伏尔加汽车厂图片之放送


老厂的大门

老厂对面则是新厂

博物馆的招牌，可惜今天不开

工厂车间

下诺夫哥罗德民间工艺美术馆图片之放送

博物馆就在这栋大楼的4楼

博物馆旁边是木偶剧院，博物馆入口在两者的夹缝里

博物馆内景1

博物馆内景2

博物馆内景3

博物馆内景4

展品特写1：拆迁民居上的建筑构件

展品特写2：下诺夫哥罗德版的瑞士军刀

展品特写3：露西亚的漆器

虽然我也知道它们都要维修什么的，可是，对比自家的城市，人家的城市和建筑还是干净得要命啊。

十五日目：初到莫斯科国



莫斯科，露西亚的首都、露西亚的心脏、露西亚的大脑……虽然就旅游资源而言，除了圣彼得堡之外这个国家没哪个城市能与莫斯科相提并论，但莫斯科还是被西方的游客评价为“最不想再次造访的城市”。

去掉远东那旮旯跟团边境游满足“也算是出过国到过露西亚了”的心理的游人外，大部分前往俄罗斯跟团旅行的游客们都会来到这个城市，虽然他们中的不少人其实同样也是为了满足自己“也算是出过国到过露西亚了”的心理。就这个意义而言，莫斯科可能是除彼得堡外在俺天朝人心目中最能代表露西亚这个国家的城市，这印象大错特错了。就如北京不能代表天朝一般，莫斯科也不代表露西亚，莫斯科不是露西亚联邦，而是莫斯科国，无论是莫斯科人亦或是其他地方的外省人都具有这样的认知。物价（且不论是楼市还是日用品）比外省高3倍，于是俺天朝无论游客还是驻外记者都认定了露西亚举国物价比天朝高7倍，却不知莫斯科在露西亚亦是物价第一；莫斯科空气污染比外省高了3倍，于是俺天朝无论游客还是驻外记者都认定了莫斯科空气和其他地方一样好，却不知外省人在空气清洁这方面对莫斯科佬具有何等的优越感。

商人、学生、旅游者、还有打工的……毫无疑问，在这个城市里生活着大量的中国人，恐怕在露西亚其他城市里再也找不出这么多的中国人了。在一些地方，有时候你看到的中国人数量不仅超过了其他外国人，甚至有时也超过了露国人，比如红场、克林姆林宫、新圣母修道院公墓、阿尔巴特街、当然，还有那些奢侈品商店。商人与打工者通常不会在莫斯科冒着被警察检查证件的风险到处跑，旅游者们（无论是跟团的还是满怀勇气自助游的）在莫斯科停留时间通常不长，因此去的地方也便跟着有限……总之，虽然去过莫斯科的国人不能说不多，但这里对我们而言还是一个熟悉而又陌生的城市。

自下诺夫哥罗德乘火车抵达莫斯科是在库尔斯克站，此时库尔斯克站已经全面翻修，正是莫斯科最为现代化的火车站，各种指示牌均是双语，甚至连问讯处的工作人员也略通英语，不过却是收费的服务。

在火车站里存好包，首先前往的却并非是著名的红场，而是位于市中心西南侧的博罗金诺全景画馆与中央卫国战争博物馆，交通方式自然毫无悬念的使用名震天下的莫斯科地铁。莫斯科的地铁系统一开始设计时便有了防空的军事方面的考量，因此市区部分地铁的深度足有北京地铁的两倍——俺相信除了彼得堡与平壤大概再没有比莫斯科更深的地铁了。拥有11条线路与171座车站，莫斯科地铁显然不是世界上规模最大的地铁系统，但却毫无疑问是世界上最漂亮的。虽然5号线环线以外的地铁站与外省（比如新西伯利亚）的地铁大致也就是彼此彼此，但在环线内的地铁则无愧俺们心目中“地下宫殿”的印象。大理石立柱支撑的拱门、穹顶上的水晶吊灯、还有马赛克镶嵌的历史壁画、还有无处不在的历史名人与无名战士的半身或全身像……从上到下从里到外透着股子浓浓的斯大林时代的气息，各种国内的旅行团都把莫斯科地铁游作为保留项目果然还是有道理的。不仅地铁站是苏联时代，看上去连地铁车厢也仿佛是苏联时代的遗物，如同那种在郊区运行的老旧的绿皮电气火车，甚至连车厢的窗户都是敞开的，倒也省去了安装通风系统的费用。

乘地铁4号线在库图佐夫站上到地面，向西南眺望可以看到凯旋门，向凯旋门的方向走不多远，在右手侧闪出一铜像，一个胖子骑着高头大马目视远方，正是在欺负土耳其人过程中发迹起来的露西亚名将库图佐夫；库图佐夫骑像旁有一圆柱形大厦，便是赫赫有名的博罗金诺会战全景画馆了。

除了伟大的卫国战争，露西亚人最引以为豪的便是1812年战争——当然，是俄法1812战争而非英美1812战争。这1812年战争中最大规模——或许是唯一的——的会战，便是这博罗金诺会战。虽然是各出动了十几万人与几百门大炮的主力会战，但双方却均未尽全力。末了，拿破仑没能消灭露西亚的主力部队，库图佐夫也没能把拿破仑挡在莫斯科城外，双方如一战中的日德兰海战一般都没达到自己的战略意图，却又都如一战中的日德兰海战一般大言不惭的宣称自己是本次会战的胜利者。虽然作为防御方的露西亚军伤亡数字在法军之上，但这却也没能阻止库图佐夫这位费边的崇拜者成为露西亚历史上有数的名将。日后拿破仑从莫斯科狼狈撤回边境一路损失十数万，而在他身后追击的库图佐夫同样也是一路损失十数万，正可谓是法军惨败露军惨胜。

书归正传闲话休提，还是接着说这博罗金诺会战全景画馆。在进入全景画部分前还有数个展室，陈列各式油画、地图、沙盘、兵人模型等无数，全面介绍了博罗金诺会战乃至整个1812年战争的流程。在歌颂伟光正的露西亚军同时，似乎对拿破仑这边也没有加以刻意的贬低与丑化，露军与法军完全对称：展厅的左侧墙上挂着露西亚军指挥官们的油画，右侧墙上则挂着法兰西军指挥官们的油画；左侧的展柜里露西亚的士兵模型抬头挺胸列队前进，右侧的展柜里则是法兰西的士兵模型抬旗挺枪列队前进……

当然，这些陈列还只是开场锣，重头戏还是那幅伟大的博罗金诺会战全景画。这幅巨画高15米，宽115米，近处的灌木树丛与房屋等均为实景，与远处的绵亘起伏丘陵、蜿蜒曲折的河流以及忙着彼此互相残杀的人类浑然一体。全景画表现的是1812年9月5日博罗金诺会战第一天的场景，在这一天的战斗中双方共计损失了将近一万人，在次日的血战中还将产生近10倍于此的伤亡者。
拿破仑与库图佐夫在各自参谋团的簇拥下在战术后方运筹帷幄指手画脚；步兵们列着方阵端着步枪向着死亡大步前进；胸甲骑兵、枪骑兵、与哥萨克骑兵则在各自步炮兵的火力支援下挥舞战刀杀得难解难分。虽然展馆里其实没有什么音响之类的多媒体设备，但如俺一般的参观者却仿佛听得战场上马蹄飞扬、子弹呼啸、喊杀震天……

出得全景画馆，向西行不多远便是为纪念1812战争胜利在1829年修建的凯旋门。凯旋门基座上竖立着6组12根铁铸圆柱，圆柱之间站立着手持盾牌和长矛的罗马装束的勇士，凯旋门顶部安放着六驾马车与胜利女神端坐在车内，凯旋门各处的青铜浮雕各有寓意，看上去与巴黎的凯旋门是那么相似而又那么不同。

站在凯旋门下，面前便是就是俯首山顶上的胜利广场，那是为纪念露西亚人最为荣光的伟大的卫国战争胜利。200余个喷泉在长方形的水池里一字排开，无数青年男女正在水池里戏水避暑；141.8米的胜利女神纪念碑如同利剑一般直刺苍天……无论是跟团的还是自助游的大多会来胜利广场一游，这里却也不必多谈，单说纪念碑后的那座无比宏大的中央卫国战争纪念馆。

中央卫国战争纪念馆建于1995年，性质与地位与俺天朝的抗日战争纪念馆大致相当。博物馆一楼中央是悼念大厅，看上去显得昏暗而压抑；两翼则是莫斯科会战、列宁格勒攻防战、斯大林格勒攻防战、库尔斯克会战、突破第聂伯河与柏林攻防战六个半景画馆。六幅半景画保持了自苏联时代一脉相承的优点，但很奇妙的是五个半景画馆参观者都是以苏军视角，唯独柏林攻防战这个场景内观众却似乎处于德军视角，眼看着红军坦克从自己所在的掩体旁杀过，直向远处的国会大厦杀去。

二楼与三楼是常规陈列，介绍了整个二战流程，展出了不计其数的制服、文件、照片与武器装备。不过这里看不到苏德互不侵犯友好协定与夹击波兰，也看不到斯摩棱斯克会战、基辅会战等丢人的惨败（不过对塞瓦斯托波尔攻防战等光荣的惨败倒是介绍了一番），还没有对关东军的讨伐——毕竟对倭作战没不算伟大的卫国战争的组成部分。不过陈列却没忘记控诉德国的暴行、没忘记英米等盟友的支援……甚至还专门开辟一个展厅介绍东正教在这场战争中的正面作用。博物馆的顶层是画展，陈列了大量军事题材的绘画，有苏联时代亦有露西亚当代，就个人意见而言，还是觉得苏联时代的画作更有看头些。

中央卫国战争纪念馆与前面的胜利广场毫无疑问的令人感到恢弘壮丽，但同时又显得有些粗犷，这也可以说是露西亚的国民性的一个具体体现。在与第三帝国的战斗中，苏联损失了两千七百万以上的人口，损失之大死事之惨除俺天朝外无国可比。将露西亚的中央卫国战争纪念馆及胜利广场与北京卢沟桥的抗日战争纪念馆两相比较，不得不承认玩起宏大叙事来露西亚的手段到底还是高了天朝一筹。正要如天朝无数游客一般的例行愤然，又忽想到这露西亚固然是在博物馆里吹牛却还有得可吹——毕竟红军到底转败为胜非但收复了全部失地，还打反攻杀入敌境拿下了柏林让独国当了自己50年的傀儡国；而俺天朝国军直到终战也亦未能收复旧都，却是想吹牛亦难有吹的资本了。

这一白天的最后几个小时俺们亦未能免俗，如所有天朝旅行团一般的来到了莫斯科的红场……关于红场的各种情报相信诸君耳濡目染已有时日，本不必俺再多饶舌，不过在红场的东北侧坐落着莫斯科的旅游咨询中心“i”，在此可以得到包括地图在内的大量免费资料，而且其中有大量资料是简体中文的……虽然翻译的惨不忍睹，但外国出现大量中文资料却也是天朝旅行者的福音。

这天晚上从莫斯科的白俄罗斯火车站出发乘火车前往斯摩棱斯克，往白俄罗斯、波兰等欧洲国家的火车也同样在这里发车，因此整个白俄罗斯火车站显得很是国际化，有无数欧洲旅客出入，还有不少免税礼品店，竟有了几分国际机场的架势。

附：本日统计：         城市：11+1=12                 博物馆：59+2=61

博罗金诺全景画馆图片之放送：


外景与库图佐夫像

陈列内景：露军与法军完全对称

全景画局部：骑兵混战一团

全景画局部：法兰西步兵开赴前线

全景画局部：露西亚骑兵开始冲锋

全景画局部：露西亚步兵开赴前线

全景画局部：法兰西与波兰骑兵的冲锋

凯旋门与胜利广场

莫斯科凯旋门

凯旋门局部特写

胜利广场：纪念碑后那个带穹顶的建筑就是中央卫国战争博物馆

141.8米的胜利女神纪念碑

胜利女神纪念碑局部

很多人在胜利广场的喷水池里避暑

博物馆里的哀悼厅

莫斯科会战半景画馆

斯大林格勒攻防战半景画馆

列宁格勒攻防战半景画馆

库尔斯克会战半景画馆

突破第聂伯河半景画馆

柏林攻防战半景画馆

很奇妙，柏林攻防战似乎是德国视角

博物馆主大厅

博物馆内景之一瞥

博物馆内景：斯大林办公桌

博物馆内景：两军制服

博物馆内景：萌国与萌军

博物馆内景：战争中的东正教

博物馆内景：顶层的战争艺术展

展品特写：雅尔塔会议的谈判桌

展品特写：第三帝国在高加索的宣传画

展品特写：非陆战队的红色海军

展品特写：苏联战前大游行

展品特写：红军的又一支制服JJ战队

博物馆的一个临时特展：重访二战英雄

“恢弘壮丽，但同时又显得有些粗犷，这也可以说是露西亚的国民性的一个具体体现”


说的好！！！！！！
把莉对俄罗斯民族的想法一语概括！

十六日目：悲剧的顶点



斯摩棱斯克州是露西亚最西面的一个省，斯摩棱斯克市则是这里的首府，距离莫斯科数百公里，刚好是相当于火车一夜的行程。斯摩棱斯克位于第聂伯河上游，市区被第聂伯河明显分为南北两部，火车站与长途汽车站都位于河北岸的平原上，而在河南岸的斯摩棱斯克－莫斯科高地则坐落着城市的主体。两者高低落差有数十米，因此在火车上就能看到河对岸高地上斯摩棱斯克老城的城墙遗址。第聂伯河在这里显得很窄，若不对照地图还真难以以相信这条并不算宽的河流就是乌克兰的母亲河。

斯摩棱斯克也算是露西亚数得着的古城，其历史从斯摩棱斯克大公国开始计算可以一直上溯到西元9世纪。历史上出过不少名人，比如大音乐家格林卡、大旅行家普热瓦尔斯基还有太空第一人加加林……不过对于俺们来说，斯摩棱斯克最为出名还是因为其军事作用——他名列二战十五个英雄城之一。

作为露西亚面向欧洲的西大门，自古以来就是露西亚屈指可数的要塞，露西亚向西方发动侵略必以这里作为前进基地，而西方入侵露西亚也定然先对这里下手。立陶宛人、波兰人、法国人、还有德国人……斯摩棱斯克历史上一次次的被外敌占领，又一次次的被露西亚收复，无数历史悲剧在此上演，这使得城内遍布沙俄帝国与苏维埃联盟不同时期建立的军事纪念物，颇有些历史的沧桑劲儿。

下得火车正是清晨，空气中还隐约有几分寒意，候车大厅里挂着库图佐夫参谋部与红军战士的画像，还有以大炮为主体的州徽，这一切让你立刻意识到这里自古以来就是兵家必争之地。鉴于时辰尚早，市内全部景点均未开门，于是便照例在火车站乘上一班有轨电车一口气坐到终点，在旧城城墙外的新城区转了一圈。抵达终点后再乘电车反向坐回去，不想与来路坐的却是同一辆电车，售票员大娘看到俺们这俩中国人乘电车漫无目的乱逛莫名惊诧，“你们到底要去哪里？别是做错车了吧？”知道俺们是旅游者后这位大娘愈加惊诧：“很少见中国人来这里旅游呢，新城没什么可看的，要旅游的话去老城好，这次就不收你们的车票钱了。”

电车几乎沿着斯摩棱斯克的旧城城墙遗址转了一圈，末了停在了老城南部的广场上。看起来这个三角形的广场是斯摩棱斯克的公交枢纽，公共电车、汽车云集，商铺正准备开门营业。广场的东边是始建于1905年的斯摩棱斯克美术馆，可惜这天不开门；北面是几段不连续的老城城墙遗迹，还残留着几座塔楼，与老城的其他建筑浑然一体又古意盎然。

这些塔楼中的一座现在是斯摩棱斯克市历史博物馆，零散的摆放着几件古代的武器，展厅中央是着斯摩棱斯克老城的沙盘模型，四周的展板介绍了斯摩棱斯克古代史上的例子战役，进攻这个城市的军队有俄罗斯人、立陶宛人、波兰人、直到拿破仑麾下的法国人。顺便，博物馆的小卖部里出售5卢布一个的博物馆徽章，俺们便买了数个。

沿着城墙向东一路走去，关于二战的各种纪念碑渐多了起来，提醒着路人本市在二战期间曾被激烈的战火夷为平地——而且被毁了两次：第一次在战争初期的41年，40多万红军战士的代价为莫斯科争取了两个月的时间，也为斯摩棱斯克挣得了二战英雄城的头衔；第二次则在战争后期的43年，这番却是德军被杀得大败亏输了。军事博物馆里详细的介绍了这两场战役，还有一小型的半景画——不过是43年收复斯摩棱斯克的场面。

由于沦陷的很早，斯摩棱斯克地区便成了二战的重灾区；同样也还是因为这里沦陷的早，故而也是敌后游击队最活跃的地区。军博内的陈列详细的介绍了沦陷时代占领军的恶行，以及敌后游击队的赫赫战功。以牙还牙、以血还血，毫不留情、绝不宽恕，德国占领军与苏联游击队在后方的治安战是欧美人士完全无法想象的铁血地狱，却令俺这样的天朝人士觉得似曾相识。包括斯摩棱斯克地区的游击队在内，据说治安战与破袭战使第三帝国付出了150余万人的代价，但这一伟大成就却被卫国战争正面战场的光芒所掩盖——在天朝，情况则刚好颠倒了过来。

军事博物馆对面也是一组纪念碑，那是沙皇倭露战争之后一战爆发之前的1912年，为了纪念1812年战争的斯摩棱斯克会战而修建的。1812年的8月16日，法兰西军与露西亚军在斯摩棱斯克城下展开大战，同20天后的博罗金诺会战一样，露西亚军未能守住斯摩棱斯克，也没阻止法兰西军继续向莫斯科推进；同样，法军虽然攻克了斯摩棱斯克，但却没能在此按原订计划一般的消灭露西亚军的主力。

位于老城中央的列宁大街是斯摩棱斯克老城的主干道，它几乎横穿整个斯摩棱斯克老城，西端是列宁广场，州政府、歌剧院什么的都在广场周围；东段则一直延伸到老城的东城墙。这条步行街虽然是斯摩棱斯克最重要的商业街，本城的中央市场亦坐落在此，但其繁华程度莫说比不上俺天朝的省城，是与普通的地级市相比亦远远不及。

街角的空地上孤零零的蹲着一栋小平房，牌子上说是18世纪铁匠铺博物馆，不知何故并不开门。街旁另一栋米黄色的19世纪大厦，门口摆着两门青铜大炮，乃是斯摩棱斯克州方志博物馆，虽然看上去甚是威武，但里面内容似并不特别引人入胜：一层介绍19世纪的社会文化，陈列当时家具服饰若干；二层则是自然陈列，简单摆放了几件动物标本便算了事。

方志馆对面是童话博物馆，博物馆很小，里面布置成露西亚童话故事的各个场景，看上去更像是当地的儿童活动中心，在假日里会有童话剧演出。虽然露西亚博物馆的馆员们一般而言都充满了职业的自豪感，但该博物馆的馆员这方面格外突出，她们总是带着那种发自内心的亲切笑容，看上去幸福而快乐，对自己的工作无比热爱。她们热情的给俺们演示各种露西亚民间玩具的使用方法，末了还赠送给俺们徽章若干，于是俺们便相信这里恐怕极少有俺们这样的东方游客来此。

虽然斯摩棱斯克的名字词源是“松香”（也有说是焦油的），不过现在最重要的农产品却是亚麻，以亚麻为原料的纺织业也成为这个城市最重要的工业部门之一，露西亚境内唯一的亚麻博物馆便也在这个城市里。俺正与家父对着地图研究如何前往，忽听得身后传来一嗓子不甚流利的汉语：“我能帮助你们吗？”回头一看却是一露西亚本地青年。原来此君乃是本地的大学生，一直在自学从莫斯科买来的汉语教材。虽然距离莫斯科极近，但斯摩棱斯克城内却并无一个中国人，于是练习汉语口语便成了问题，此番竟有俩天朝人士到此一游，正是他练习汉语口语的大好时机。一路边走边聊，至亚麻博物馆门前挥手作别。话说在天朝有无数英语学习者想方设法与外国人搭讪练习口语，今天俺们在外国也遇到了这种待遇，想来却有几分好笑。

亚麻博物馆位于一18世纪的教堂内，在此即使一个露语不怎么灵光的外国游客如俺者，亦可通过这“令展品说话”的陈列学习到亚麻种子是如何通过播种、收割、沤麻等步骤最后变成亚麻布的。和此行俺参观的其他露西亚博物馆一样，俺在此学到了不少知识，可却似乎是没什么实际用处的“无用之学”……

根据在市历史博物馆里获得的资料，在距离斯摩棱斯克18公里远的南郊还坐落着一座华丽的19世纪历史建筑博物馆，但俺们的下一个目的地却并非那里，而是斯摩棱斯克一系列历史悲剧的顶点见证者，位于斯摩棱斯克的西郊，坐落在密林深处的卡廷事件纪念地。

1939年9月1日，第三帝国向波兰发动了闪击战，一举占领了波兰西部地区；9月17日，此时尚为第三帝国萌友的苏联亦从东部发动了进攻，２５万名波兰官兵当了俘虏，终于为1921年兵败华沙的耻辱报了一箭之仇——这也从侧面证明斯大林比他的前辈列宁高明了不少。

1940年4月，对这些波兰战俘中上层精英分子的解决行动开始了。波兰军官从战俘营里带上汽车，秘密运往行刑地卡廷森林，在那里被枪毙后再被掩埋。直至5月中旬，已经有四千四百多名被埋进了卡廷森林里的大坑。当然，处理波兰战俘的刑场绝不止卡廷森林一处（其实卡廷森林只处理了约五分之一的战俘），不过数卡廷森林名气最大，其原因是，这档子事儿在1943年4月被第三帝国占领军给捅出去了。当然，苏联方面立刻予以否认，并宣称只有德国鬼子干得出这等脏心烂肺的缺德勾当。卡廷事件至此成为历史悬案，直到1990年4月波兰总统访苏之际，苏联这才正式宣布对卡廷事件负责。话说令毛延安钦佩不已的斯大林性格就如他的名字一般，历来是铁汉子真大叔纯爷们儿，无论是大肃反、大集体化、亦或是大战争，都是素来敢做敢当的——亲爱的先生们，你们说对了，俺们就是要这样！可在这卡廷事件上斯大林却咬紧牙关决不认账，亦可证明此事的确是在某种程度上挑战了人类道德的下限。

自斯摩棱斯克火车站旁的公交汽车总站出发，无论是136路还是107路都能抵达卡廷，卡廷事件纪念馆（也就是当年的刑场原址）便在卡廷镇与斯摩棱斯克市之间。说来也怪，在斯摩棱斯克还是晴空万里，到了卡廷森林却眼见得天色转阴了。当然，卡廷事件的内幕俺们都不陌生，露西亚与波兰这些年来的笔墨官司俺们在新闻里也多少有些耳闻，俺这一路便一直存着好奇：露西亚人却该如何诠释这段历史为自己辩护呢？

卡廷墓区的入口处看上去有点像地堡，又有些像坟丘，露西亚与波兰的国旗并排飘扬着，卡廷事件纪念馆就设在这里，无论是墓区还是纪念馆都免费开放——可惜今日纪念馆临时休息，只有到墓区一游了。

在墓区的大门口停着一火车车厢，正是自20年代到50年代将国家的阶级敌人们送去群岛的运输工具，旁边的露天展板则详细的介绍了斯大林时代的大肃反，以及苏联全国的群岛制度。墓区分两部分，西区为大名鼎鼎的波兰墓地，那里埋了在此枪毙的数千个二战波兰战俘；而东区则是鲜为人知的露西亚墓地，原来卡廷森林自古以来便是刑场，在30到40年代的大肃反时期，这里亦有一万多个露西亚人被枪毙。

当然，在这里真正唱主角的还是波兰墓区。当年埋葬战俘的几个大坑如今皆以金属装饰，那并非纪念碑上常见的光鲜亮丽的青铜，而是采用了锈得通红的铁，却也另有种历史的沧桑之感。墓区四周围以四千多块铁板，每块上均铭刻着一个在此被枪毙的波兰战俘的信息。他们的姓名、职务与生辰年月互不相同，唯有死亡日期统统是1940年。相比之下，露西亚墓区显得简朴许多，将几个千人坑用栏杆一围，再放上束鲜花。

是了，这便是今日的露西亚政府为自己辩护的方式了。他们并非强调波兰在苏波战争对华沙被俘红军士兵的待遇，而是指出自己同样也是受害者这样一个历史事实。换句话说：“诚然，当年布尔什维克对不起你们波兰人，可俺们露西亚人不照样被这群恶棍往死里害吗？真要说起来，俺们被害的还比你们惨三倍呢！俺们露西亚人和乃们波兰人一样，都是受害者，所以乃们要埋怨找布尔什维克去，与俺们当代露西亚无干！”

行凶的也不都是“赤色法西斯”，“褐色法西斯”同样在此犯下了累累罪行。1943年5月，500名红军战俘也正是在这里被纳粹占领军处死，他们在这里也拥有一块自己的纪念碑。一句话，当今的露西亚便是要通过这里进行这样的一种宣传：无论“红色法西斯”还是“褐色法西斯”都是人类历史的毒瘤，而露西亚则同时是这两者的受害者。

回到斯摩棱斯克已是下午17时，天又变晴了。一路闲逛到列宁广场，却见一浪子派头的西方游客抗着吉他正在一旁弹唱，脚旁不见放钱的口袋、盒子或帽子，看来当是免费的自娱自乐。不多时，周围迅速聚集了大批当地群众围观，还不时传出几声叫好。虽然莫斯科也有不少本国或外国的街头艺人，水平比眼前这位也高出了不少，不过这等轰动场面却不多见。于是俺便疑心斯摩棱斯克极少有外国游客来此——虽然这城市距离莫斯科只有一夜的距离。

紧挨着列宁广场是本城的最大的公园，古木森森的公园则紧挨着斯摩棱斯克的西城墙，绿树中露出红色的城墙与塔楼，沙皇于1912年建立的另一座1812年战争纪念碑也在这里，似乎这里是1812年的斯摩棱斯克会战中法兰西军最先破城的地点。公园里还有一个很小的人工湖，数个当地游客泛舟其间，俺相信这里是斯摩棱斯克市最为幽雅的地方。

列宁广场的东南侧是另一个城市花园里，格林卡的纪念碑便在这里，隐约能看到城市花园有一栋五颜六色的小房子，凑上前去一看，上书“露西亚农庄”几个露文大字，却是一家饭馆。逛了一天，肚子正饿得紧，迈步进去才发现这是俺所见过的最华丽的馆子。墙壁上、柱子上、天花板上、乃至餐桌上，饭馆里的每一寸空间均绘上了露西亚民间故事的图案，矮人拿着战斧在一旁侍立着——当然，是假人；磨坊被水流缓缓推动着——这个却是真的。这饭馆就如一森林中的妖精小屋，直令人沉浸于童话的梦境.

如此美丽的斯摩棱斯克市，仿佛是一个被外国游客们（至少是亚洲游客们）遗忘的角落，除了俺们以外便再也看不到其他东方人……哦，不对，也还有另一个黑发黑眼的中年亚洲游客，在堆满各种俄罗斯风格根雕的雕塑博物馆我们遇到了她，在中央花园的格林卡铜像前我们遇到了她，在纪念1812年战争斯摩棱斯克会战的大教堂前我们遇到了她，临走前在斯摩棱斯克火车站俺们再次碰到了她。

“Are you Chinese?”“Are you Japanese?”

俺们同时用英语发问，然后同时大笑，真遗憾，她不是俺们的同胞而是个倭人。说起来，似乎在出国自助游方面倭人显得比同胞更有勇气些，哪怕是一句露西亚语不懂，一介女流之辈照样敢单枪匹马独闯露西亚旅游，足迹遍及叶卡捷琳娜堡、喀山、莫斯科、圣彼得堡与斯摩棱斯克。反观俺天朝同胞则多选择组团前来露西亚，即有数人满怀勇气自助来此，也基本只在莫斯科与圣彼得堡活动，何其悲剧啊。其实出国旅行完全没有想象中的那么可怕，所需要的不是多么了不起的外语水平，也不是多么结实的钱包，最需要的只是勇气与魄力。



附：本日统计：　　　城市：１２+１＝１3　　　　　博物馆：６１+６＝６７
遗珠：斯摩棱斯克美术博物馆、斯摩棱斯克历史木建筑博物馆、Tvardovskiy故居、18世纪铁匠铺博物馆

斯摩棱斯克火车站外景

斯摩棱斯克火车站内景

纪念1812战争的斯摩棱斯克大教堂

华丽餐馆的外观

华丽餐馆的内景

从餐馆里面可以看到外面的树林

矮人手持战斧侍立在旁——当然，是假人

围观的群众们

斯摩棱斯克大剧院

在第聂伯河岸边的斯摩棱斯克

这样的城墙遗址在市内有多处

城内的老城墙

斯摩棱斯克公园里的人工湖

貌似是某文学家的纪念碑

格林卡纪念碑

貌似是二战的游击队纪念碑

似乎是关于十月革命的纪念碑

公园里面的那个1812纪念碑

由此开始看到大量的二战纪念碑

二战纪念碑，不远处是长明火炬

军博旁边的1812纪念碑

还是军博旁边的1812纪念碑

纪念二战时死难的儿童纪念碑

还是二战纪念碑

继续二战纪念碑

铁匠铺博物馆——没开门

亚麻博物馆

斯摩棱斯克州方志博物馆

雕塑博物馆

市博物馆外景

市博物馆内景

斯摩棱斯克军事博物馆外观

军事博物馆庭院的重武器

其实出国旅行完全没有想象中的那么可怕，所需要的不是多么了不起的外语水平，也不是多么结实的钱包，最需要的只是勇气与魄力。


把莉说得动心了＾－＾

卡廷事件纪念地全图

卡廷纪念地的入口——同时也是陈列馆

当年押运苏维埃敌人的便是这种火车车厢

向左走是露西亚墓地，向右走是波兰墓地

波兰墓地

每块铁板上都写着一个波兰死者的名字

露西亚墓地——相对来说显得很简朴

不仅是“赤色法西斯”、“褐色法西斯”同样在这里杀了人

苏联时代的“群岛”分布图

对于天朝同胞而言，位于莫斯科南方不足200公里的图拉市似乎并不是一个特别陌生的城市，因为这里是露西亚最伟大的文学家列夫.托尔斯泰的故乡——准确的说是位于图拉市西南亚斯那亚柏良那的托尔斯泰庄园。虽然这里通常不会被列入旅行团的行程，但却有无数天朝自助游客前去探访，从莫斯科到托尔斯泰庄园的途中必然会经过图拉市，可多数人却选择了穿城而过——可怜的图拉！

除了大文豪托尔斯泰，建于13世纪的图拉还拥有什么可引以为傲的呢？他是露西亚最古老的兵工厂所在地，直至今日还在为这个国家生产着枪炮；他是露西亚最重要的茶炊生产中心，以致诞生了这么句古老的谚语“去图拉不用带上茶炊”；这里还产出露西亚最了不起的传统点心pryaniki，真正的露西亚人在用图拉产的茶炊喝红茶时，旁边定要放上这种的图拉产甜点。此外，作为莫斯科的外围防线，无数大战役也在图拉周围爆发。

1380年9月8日，莫斯科大公季米特里率领罗斯联军8万在此图拉东南的库利科沃平原与金帐汗国马麦汗率领的10余万大军展开会战，结果是马麦汗惨败季米特里惨胜，虽然号称是露西亚军轰杀金帐汗国的民族圣战，可在1382年马麦汗的继任者脱脱迷失便报仇雪恨血洗了莫斯科（与此同时库利科沃平原的英雄季米特里大公扔下自己的人民躲到科斯特罗马去了）。眼看露西亚就要亡国灭种，却不想成吉思汗的最伟大的后裔之一帖木儿此时自天而降，将金帐汗国揍得落花流水濒临灭国这才让露西亚逃过了一劫。金帐汗国至此一蹶不振分崩离析，露西亚终于摆脱了其心头大患——而且不是依靠自己的力量。

1941年12月，露西亚人又在图拉附近迎来了比马麦汗麾下的鞑靼军团更为可怕的敌人，这次他们面对的是第三帝国引以为傲的第二装甲军团，他们的指挥官是世界上最优秀的坦克专家古德里安。不过上帝再度出手了，7个世纪前拯救露西亚的是帖木儿，而这次则是冬将军——所以说，东正教会一口咬定露西亚得到上天的庇佑也不是全无根据的。在图拉城下颜面尽失，古德里安不得不选择了撤退，这辉煌的胜利巩固了莫斯科的侧翼，也使得图拉名列卫国战争英雄城之一。

从莫斯科到图拉的方法有很多种，俺们选择的是乘坐火车。从莫斯科到图拉的火车在库尔斯克站始发，并非长途车而是短途火车。与长途火车不通，这种短途火车在购买车票的时候不用出示护照等身份证件，不提前售票，上车后也不对号入座。虽然不同线路的短途火车车厢条件差异很大，但通常都没有卫生间，火车站分布的也很密集，每隔那么三、五公里就有一站。总之，给人的感觉就如同是地铁开到了地面——只是速度没那么快。

到底不同于四海无闲田的天朝，虽然从莫斯科到图拉一线在露西亚也算得是人口稠密地区，但铁路两旁农田面积似乎还没有树林大，路旁不时闪过一片片木制小“达恰”，正是这些城里人出城度周末的别墅。不到200公里的路途，短途火车却磨蹭了将近4个小时，到了图拉已经快11时了。图拉火车站里没发现住宿招待处，看来这回只有靠自己了，可若是先解决住宿问题这一天的时间就算是全搭上了，于是在火车站存好包后，俺们毅然开始了这一天的图拉市内游。

俺一直坚信，若想迅速而全面的了解一个地区的知识，再没有比去参观本地的地方志博物馆更为快捷而廉价的方式了，于是俺们首个目标便是位于列宁广场旁的图拉州地方志博物馆。这家博物馆位于图拉市的正中心，就在列宁广场的对面，不过到了近前却发现大门紧闭。绕道后门进去后，一位博物馆部门主任派头的中年妇女满怀歉意的告诉俺们博物馆正在全面更新陈列，真真可惜。

满怀惆怅的离开地方志博物馆前往马路对面的列宁广场，广场的正中央是列宁像，广场西侧是图拉州政府，对面则是苏联时代拆毁、近期刚刚恢复过来的大教堂，广场的北面则是图拉市内的第一名胜克林姆林宫，克林姆林宫主塔楼前那幢漂亮的白色建筑便是茶炊博物馆了。

毫无疑问，露西亚的茶文化断没有俺天朝这么历史悠久博大精深，不过却也算得上是独具特色，其中的标志性元素当属露西亚茶炊——它已经不能再说是单纯的生活用品，而是一种露西亚文化的象征了。虽然在形制细节方面有些差异，不过露西亚式茶炊基本结构大同小异：在铜制茶炊的中心竖立一内装木炭的空心圆筒，用以加热圆筒四周的茶水——无论外形还是原理都颇似俺天朝的火锅。一般认为露西亚式茶炊起源于18世纪，而图拉成为茶炊的生产中心则是在19世纪的事情了，在全盛时期据说图拉的茶炊工厂数以百计，年产茶炊66万只。虽然现在包括图拉在内的露西亚全国的茶炊制造业已然风光不再，不过这并不妨碍图拉为茶炊建立一个博物馆。博物馆里汇集了铜的铁的金的银的瓷的乃至竹的木的等各种材质各种形制的茶炊数百个，这里有世界上最小的茶炊（比指甲盖略小），也有世界上最大的茶炊（比一间房子还大）。

从四四方方保存完整的意大利式宫墙外面看过去，图拉始建于16世纪的克林姆林宫显得甚是庄严豪华——塔楼上带有还拱门与壁龛。可一旦走入宫墙，就会发现其实里面空荡荡的。除了宫墙的9个塔楼外，只剩下了18世纪的一座教堂和建于同时期现在作为武器博物馆对外开放的军械库。

图拉克林姆林宫靠东侧的两个塔楼现在是克林姆林宫历史博物馆，其中的一座复原了其当年作为监狱时候的样子，陈列当时的刑具若干，正是代表着露西亚这个国家历史上最为野蛮的一页；而另一座则是正在举办1853-1856克里米亚战争特展，陈列当年军装武器，这则是露西亚这个国家历史最为丢脸的一页。

除了茶炊，图拉引以为荣的第二样宝当属历史悠久的武器制造业，早在留里克王朝时代这里便是露西亚最重要的冷兵器作坊聚集地之一；热武器时代后这里兵工厂的地位不降反升，其生产的枪械在1900年的巴黎还获得过金质奖章；从罗曼诺夫王朝到苏联直至今日，图拉一直是露西亚最重要的轻武器生产中心，从特种部队装备的雷电式突击步枪到运动员们用的猎枪，从车载机载舰载轻重步枪到轻型飞弹……与伊热夫斯克相比，图拉兵工厂的运气实在好了不少，因为这里生产的武器虽然都是轻武器，但多少都有点技术含量，便不像伊热夫斯克产的AK系列般那么容易被山寨。

图拉的武器博物馆与其兵工厂具有同样悠久的历史，自18世纪的彼得一世以来这里便专门收集各种兵器，装满了从16世纪到21世纪的各种轻武器。一楼的展品从古代的战斧直到一战的重机枪，二楼则是苏联及露西亚各个设计局研发的各种步兵轻武器，若是军宅来此定可大饱眼福。博物馆亦展有工艺枪若干，看上去与其说是杀人的凶器毋宁说是纯粹的艺术品。图拉的手艺人当年曾创造出“跳蚤的马掌”的大奇迹，今日他们的手艺也没荒废，世界上可以使用的最小的火枪便是他们制造，枪身比半根火柴略小，子弹则只有小米大小，在显微镜头下纤毫毕现。

图拉的第三样宝在天朝名气不大，但在露西亚却是无人不知无人不晓，这便是露西亚人喝茶时少不得的小点心pryaniki……这里就翻译为“图拉蛋糕”好了！这玩意儿用蜜糖、果酱、面粉制成，带有简单的压模图案，块头儿甚是敦厚，粗糙、巨大、实惠，露西亚的民族性格即使在点心上也能体现出来。图拉蛋糕在露西亚几乎各个城市都有卖的，而在图拉则更是如俺天朝德州的烧鸡店或天津的十八街麻花店一般，路边道口无处无之。当然，这些街头货并不正宗，若想吃到最地道的图拉蛋糕非得去位于城北乌帕河另一侧十月革命街45号的蛋糕厂专卖店不可。

乘公共电车自列宁广场出发，跨过乌帕河，又路过一个教堂与图拉动物园，便到了这家前店后厂附带博物馆与小吃店的蛋糕店。图拉当地的居民在商店门口排着长队，宛如回到了苏联时代——这种排队购物的情形俺们在露西亚仅在此地见过，可见此处售卖的图拉蛋糕确是名声在外的地道货。

对于俺们而言，特意来此除了就地品尝大名鼎鼎的地道图拉蛋糕外，更重要的目的还是为了参观附属的图拉蛋糕博物馆。博物馆不大只有几间展室，详细介绍了图拉蛋糕的制作工艺——甚至如预想中的还简单，不过是把果酱与蜜糖混合后放入面团里而已。博物馆的展室里塞满了大小形状各异的图拉蛋糕几百个，其中包括长宽超过一米的天下第一大的图拉蛋糕。要说这图拉蛋糕博物馆也实在是名不虚传，非但本地人在店里排起长队，甚至还有几个外地的旅游团专门坐大客车来此一游。

除了茶炊、兵器与蛋糕这图拉三宝外，图拉还有一样特产名气却不算太大，那便是巴扬手风琴。虽然图拉产巴扬手风琴在数量上不能说是露西亚第一，但却号称是露西亚最好……至少图拉手风琴博物馆里是这么说的。博物馆馆址是19世纪末图拉市某文化名人的故居，他的名字俺已记不清楚，只记得他建立了露西亚有史以来的第一个纯粹的手风琴乐队。

在图拉市内晃得一天，日头已略为偏西，却是不能不考虑住宿的问题了。要说图拉市内旅馆倒也不能说是难找，火车站对面便有一家，一双人间要价2400卢布，斟酌一番后觉得还是价格偏高。于是按照地图附录上的旅馆目录找到位于图拉中心市场附近的一家旅店，价格只有2000卢布，虽然环境与豪华绝缘倒也还算整洁，遂决定在此入住。露西亚旅店登记果然麻烦，俺们不得不把自满洲里出境后一路上所有火车票统统出示了一遍，管理人这才给俺们登记。总之，毕竟还是成功的解决了住宿问题，实在可喜可贺！


附：本日统计：   城市：13+1=14          博物馆：67+4=71

图拉照片之放送

列宁广场的列宁像与图拉州政府

列宁广场的大教堂

路旁看到的教堂与塑像

图拉的主干道列宁大街

图拉音乐厅

街头的普希金塑像

俺们在图拉下榻的旅馆

没开门的图拉州方志博物馆

克林姆林宫与兵器博物馆图片放送：

图拉克林姆林宫的主塔楼

克林姆林宫里的大教堂

克林姆林宫宫墙内的楼梯

塔楼里的克里米亚战争特展

沙皇时代塔楼也被用作监狱

前面的红色建筑物就是轻武器博物馆

博物馆一楼陈列的是一战前的各种武器

二楼则是自苏联时代后的轻武器

冷兵器时代的露西亚军装备

比较早期的火枪

貌似是当代露西亚军的雷电系突击步枪

展品特写：见过这样的左轮枪吗？

展品特写：注意，手枪的枪管不止一根

展品特写：前面这个是冷却装置吗？

这里陈列的也有小型的飞弹

茶炊博物馆与蛋糕博物馆

前面那个白色的建筑就是茶炊博物馆

各种各样的露西亚茶炊

图拉蛋糕博物馆、商店、与工厂

这就是著名的图拉蛋糕

世界第一大图拉蛋糕

世界第二大图拉蛋糕，上方画像里的是图拉蛋糕工厂创始人

十八日目：民科的圣域

图拉在露西亚无人不知，在天朝的名气也不算小，不过这并非因为茶炊、糕点与兵器，而是因为在图拉西南十多公里处有一庄园，露西亚文坛有史以来第一号的大文豪列夫•托尔斯泰在此度过了60年的时光，生于此，长于此，死后葬于此，真可谓是如字面意思上的“从摇篮到坟墓”了。该庄园占地数百公顷，就占地面积而言没准是露西亚最大的博物馆之一……如果没有这个庄园，大概天朝听说过图拉的人就不会太多了吧。

不过今天要去的地方并非托尔斯泰庄园，而是图拉西方奥卡河畔卡卢加州的首府卡卢加。卡卢加现在人口超过30万，在天朝知名度并不太高，但在露西亚历史上也还算是有那么一号：卡卢加的历史起源于14世纪末，15世纪并入了莫斯科公国，17世纪一度成为伪皇德米特里二世（也被叫做“图西诺贼”）的“贼都”。19世纪拿破仑率部撤离莫斯科后本打算取道卡卢加回国，却不想在卡卢加不远处的小雅罗斯拉韦茨惨遭露军阻击，这才被迫从已经找不到一粒粮食的斯摩棱斯克来路折回，由此开始了法军的大溃逃。二战时代这里也同样成为战场，作为莫斯科会战的一部分，在41-42年那场虎头蛇尾的反击战中，第50集团军与第49集团军费九牛二虎之力终于干掉5000德军收复了卡卢加。苏联第一名将朱可夫1886年出生于卡卢加州，人类历史上第一家核电站奥布灵斯克核电站1954年在这里落成，还听说时下有不少天朝人士在此大棚种菜……不过，俺们今次来此，为的乃是参拜是人类科学史上有数的民科大家，被誉为宇航之父的齐奥尔科夫斯基。

齐奥尔科夫斯基，1857年出生于梁赞州，但自1880年后年便一直以教师的身份生活在卡卢加。这位没受过什么正规教育，全靠自学成才的民科在沙俄时代并不受重用，苏联时代由于知识分子纷纷外逃而交了好运，一举成为苏联科学院院士。这位民科提出了著名的齐奥尔科夫斯基公式，还提出了多级火箭、宇宙空间站等诸多理论，被誉为是现代火箭理论的奠基人。他的豪言壮语“地球是人类的摇篮，但人类不可能永远被束缚在摇篮里”长久以来一直是鼓舞无数科技工作者与科幻小说家在各自领域奋战的精神动力。

自图拉出发前往卡卢加自然也是乘坐城际的短途火车，出乎意料之外的是卡卢加与图拉之间的城际列车外观上颇为现代而漂亮，更出乎意料的是流线型的车头后只拖了3节车厢，这车厢还不得爆满？上车后才发现这担心实属多余，每节车厢的乘客用一只手就能数得完，果然不愧是地广人稀的露西亚呢……

出得卡卢加火车站才发言卡卢加的火车站与长途汽车站都在一处，而且大部分车次都是通往莫斯科，甚至战前商亭里出售的也多是莫斯科的交通图。不仅是莫斯科，卡卢加通往其他周边城市的火车也挺密集，不过都是集中在早晚。

卡卢加的新城区在北，老城则集中在南部的奥卡河沿岸。虽然城市不大，但却极是干净整洁，地上看不到一点垃圾，即使在露西亚也算难得。齐奥尔科夫斯基在此生活了数十年，因此城里遍布这个民科天才的各种纪念物，简直可算得是齐奥尔科夫斯基之城了。当然，除齐奥尔科夫斯基外，本城亦有不少宇航方面的纪念碑，处处突现宇航这一卡卢加的城市符号——虽然较起真来其实卡卢加与苏联宇航事业也未必有太大干系。

今日的第一个项目是位于卡卢加西南一隅的卡卢加宇航博物馆，它开放于1967年，号称是世界上最早对外开放的宇航博物馆，齐奥尔科夫斯基的坟墓也不远处。博物馆是一白色楼房，俺们前去时正在进行内部装修，不过也还是照常开放。博物馆内介绍了苏联的宇航发展史，而且还特别用大量篇幅坦然介绍了二战结束后苏联大量使用第三帝国火箭技术的事实，而且解说文字都是露语而非外语，显然是给本国人而非外国人看的……果然，这苏联解体后露西亚社会开放度的确是大幅度的提升了。自然，博物馆里最吸引眼球的还是各种大型卫星与太空舱，虽然大多是1：1的模型，不过也还是有几件真品，着实令人感到这宇航事业的确是露西亚的骄傲。

在不远处的奥卡河边是一排不起眼小木屋，其中一栋二层小楼就是齐奥尔科夫斯基的故居，看上去与周边的民居无异。除介绍齐奥尔科夫斯基那民科的一生外，如书房、卧室等都保持着当年的原貌，仿佛房屋的主人在5分钟前刚刚带着拐杖出门散步去了。当然，最吸引观众的还是齐奥尔科夫斯基设在阳台上的实验室，里面的各种简单的车床不但是他当年亲手使用过的，更是他当年亲手制造出来的，当真是尽显民科山寨本色。此外，奥尔科夫斯基为他自己制造的助听器也颇吸引眼球，形状仿佛一个大喇叭，又像是一漏斗，足有一米多长，博物馆的馆员颇鼓励游客们尝试下这个特大助听器的效用。

沿着Пушкина街悠然漫步，这是卡卢加历史最悠久、风景最优美的街道，两旁遍布18、19世纪的教堂与豪宅。走着走着，右手边忽然闪出一米黄色的二层小楼，乃是历史始于19世纪末的卡卢加方志博物馆了。虽然外观颇不起眼，博物馆里面却是如同宫殿一般的华丽而复古，让人不禁以为自己身处彼得堡的艾米塔什而非一个普通的外省方志馆。一楼为卡卢加的自然介绍，二楼则是地区通史，其中着力突出的是1812战争与19世纪的社会文化。虽然博物馆空间不大，但展品布置的极为巧妙，把博物馆的空间进行了最大化的利用，富丽堂皇的室内装饰非但没有喧宾夺主，反而从侧面更好的衬托出了各陈列主体……俺承认，这是俺们此行视察数十个方志博物馆中最为华丽的一个，也是唯一一个要游客穿上鞋套入内参观的。如果一定要说有什么美中不足的话，那么就是对一战之后的这90多年历史基本没有涉及。

出了这个败絮其外金玉其中的方志博物馆，走过一座小桥，右边是一大片绿地，在绿树掩映之下隐约可以看到教堂的钟楼，这就是卡卢加的公园了。在公园里游客们可以花钱骑马遛上一圈（这个俺们没去尝试），也可以花钱买个露西亚大号冰激凌消暑（这个俺们倒是一人买了一个）。穿过这个公园，面前是一个名为“老市场”的广场，估计当年曾是市场，广场前就是卡卢加南北向的主干道列宁大街了。

在此向北拐，路过一个正在修复中的教堂行不多远便是卡卢加的美术博物馆。与卡卢加方志博物馆相似，美术博物馆同样是如宫殿般的富丽堂皇，藏品多以绘画为主，虽然也有西什金等一些露西亚大家的小作品，但总体来看还是显得缺乏特色。倒是主馆旁边那排平房（当年是马厩）的民间艺术陈列，如石料镶嵌画、织物画、珠串画等还有些趣味。

如果以莫斯科为轴心，其实周围有不少省会城市如图拉、卡卢加、梁赞等都很适合早出晚归的一日游，虽然这些城市并不很大，但却也其独特的魅力。前往露西亚旅游的国人通常仅选择金环上的佛拉基米尔一城而抛弃了其他城市，虽然这选择不能说是不智，不过想想也总还是有些可惜。


附：本日统计：   城市：14+1=15          博物馆：71+4=75

卡卢加照片之放送

卡卢加火车站

卡卢加火车站的纪念碑

卡卢加宇航纪念碑：上面的人头是加加林，下面的老头是齐奥尔科夫斯基

另一座齐奥尔科夫斯基纪念碑

卡卢加的一座二战纪念碑

卡卢加街景

继续卡卢加街景

卡卢加大剧院

列宁广场，政府也在这里

教堂一座

教堂又一座

宇航博物馆与齐奥尔科夫斯基故居


齐奥尔科夫斯基的坟墓

卡卢加宇航博物馆外景

卡卢加宇航博物馆内景：苏联宇航史

宇航博物馆内景：苏联对第三帝国火箭资料的使用

卡卢加宇航博物馆内景：齐奥尔科夫斯基的火箭设计模型

卡卢加宇航博物馆内景：各种宇航设备

同上

齐奥尔科夫斯基故居外景：人类历史上有数的民科大家就住在这个毫不起眼的小木屋里

齐奥尔科夫斯基故居：齐奥尔科夫斯基生平展

齐奥尔科夫斯基的书房

齐奥尔科夫斯基的实验室

齐奥尔科夫斯基的卧室

宫殿般的博物馆们


美术博物馆：貌似没拍内景

卡卢加方志博物馆外观，看起来并不起眼

卡卢加方志博物馆内景：古生物厅

卡卢加方志博物馆内景：自然厅

卡卢加方志博物馆内景：州内各城市的市徽

卡卢加方志博物馆内景：博物馆建筑就如宫殿般的华丽

卡卢加方志博物馆内景：1812战争厅

卡卢加方志博物馆内景：19世纪社会文化

十九日目：在托尔斯泰面前



终于，今天要前往大名鼎鼎的托尔斯泰庄园了。自列宁广场乘上114路公交车，掏出20卢布卖得车票，沿着图拉市的主干道列宁大街一直向南纵贯整个图拉市，出城后草地与树林在马路两旁展开，不经意间便度过了半小时的时间。下车后还要再自己步行二十余分钟才能到托尔斯泰庄园，不过点缀野花的草地、茂密的白桦树林、还有缓缓流动的河水构成了一幅恬静而美丽的露西亚风景画，正是名副其实的“明媚的林中空地”，行走其间却也不觉得烦闷。

这个庄园当年是贵族领地，是托尔斯泰母亲娘家的财产，后由托尔斯泰继承，里面除了森林、牧场与田地，还有托尔斯泰亲手种下的30余公顷苹果园。进得庄园，只见得绿树参天、绿草成荫，左手边是个巨大的池塘，池塘里湖水荡漾的，据说托尔斯泰当年曾在此钓鱼。庄园里无论主路还是小路，统统都是简朴的土路而不铺柏油，在参天的白桦树相伴下一直通往庄园深处，显得悠远、静谧。

沿着这条一百多年历史的林荫土路走到庄园深处，可以看到一栋朴素的乳白色二层小楼，那就是托尔斯泰的故居了。为了保护文物，游客们先要在外面给鞋穿上布套，还要分批参观——当然，也不止一个托尔斯泰故居，露西亚几乎所有的名人故居也都是这样要求的。大文豪的书房、卧室、客厅与餐厅等，一切都保留着原状，仿佛自他1910年10月28日深夜出走后就再没有过任何变化。桃木写字台、铁床、哑铃、还有2万余册藏书……一切都是那么简朴，全然看不出托尔斯泰出自高贵而富有的露西亚帝国顶尖大贵族家族。

距离这住宅几百米远的森林里，坐落着托尔斯泰安息的墓地。没有墓碑、没有雕塑、也没有任何装饰或标志，只有一小块长方形向上凸起的土地，上面长满了青草。就如托尔斯泰生前一样，他死后也是那么的简朴平凡、毫不起眼，却又是那么的惊心动魄、卓尔不群。

庄园内还有数栋别馆，其中的一栋现在作为介绍托尔斯泰生平的博物馆，不过陈列文字多半是用露文所书，看不甚懂。庄园里原貌展出的不仅是托尔斯泰这等简朴贵族的生活，同样也有贫苦农奴的生活，农奴的小屋也同样是保持（至少是复原）了当时的样子。虽然生活简朴贴近民众，但托尔斯泰到底还是个帝国伯爵，大贵族的高雅爱好也还是有的，那便是骑马，直至今日庄园里还保留着当年马厩，养着几十匹好马。

也许是因为周末的缘故，庄园内游人如织，有俺们这般散客，亦有成群结队的旅行团，更有无数新人在家属陪伴下到这个历史沉淀的庄园举行婚礼。庄园博物馆的工作人员身着露西亚传统民族服装活动其间，还有那些仿古风格的马车，颇有时光倒流之感。

走着走着，忽然一条半人高的大黑狗跑将过来，在俺们面前驻足停下吠叫不止。正惊惶间，旁边一露西亚人微笑着走上前去抚摸狗头，那条黑狗仿佛很享受一般摇着尾巴，用头轻轻在那人小腿蹭了一蹭，又跑到另一人面前撒娇，第二人也是如法炮制一番。这场面重复了七、八次后，那黑狗心满意足的离开了俺们，又冲着另一群人跑去了。

托尔斯泰庄园今日是一排安详的和平景象，但不远处的二战纪念碑却在提醒游人这里70年前曾是战场。1941年12月，第三帝国最优秀的坦克战天才古德里安将他的第二装甲军团指挥部放在了这里。“……我所驻扎的地方就是托尔斯泰伯爵的别墅，一切的房屋型式还保留着19世纪的风格。我们住进去后，就把托尔斯泰的一切书箱遗物都妥为保存，将它们封在两间房子里……对于那些书籍家具全无破坏，我还亲自去凭吊了托尔斯泰的坟墓。”古德里安在他的回忆录里这方面倒也没怎么撒谎，不过相比之下奥廖尔附近的屠格涅夫庄园却没这等好运——当红军将其收复的时候那里几乎已经不剩什么了。

严寒的天气、糟糕的后勤、以及红军的奋战，三者到底谁更为重要姑且不论，但图拉确是让古德里安“第一次作出这种撤退的决定”的英雄城，于是在这个城市里各种战争纪念物比起其他露西亚城市来也多了不少。在图拉南郊列宁大街的尽头的胜利广场，数十米高的纪念碑如利剑般直刺苍天，大炮、拒马、士兵的铜像、还有13个英雄城的小纪念碑围绕在四周。很奇妙的是，这里没有长明火炬，而是一个喷泉。

在南郊的胜利广场与市中心的列宁广场之间是艺术广场，广场中央树立着一幅农民做派的托尔斯泰铜像，之所以命名为艺术广场而非托尔斯泰广场，是因为图拉造型艺术博物馆就坐落在广场旁边。外面看上去是一栋庞大呆板的大厦，里面的展品倒还不错，从16到20世纪露西亚国内国外的绘画雕塑家具无所不包，只是似乎缺乏了图拉的地方特色。

紧挨着艺术广场的是中央公园，这公园的历史可一直上溯到19世纪末，是沙俄时代最早面向公众开放的公园之一，至今公园里还树立着其创始人的铜像。今日公园里以露西亚人口标准来看算得上游人如潮，还有几趟玩具火车运行，公园里也可看到多处二战纪念物，提醒游人今日的和平生活来之不易。

图拉民俗博物馆（根据字面意思翻译是“老图拉”博物馆）也在列宁街边，这里热情的博物馆馆员会向观众们实际演示露西亚人的传统生活方式，比如使用露西亚的传统火炉，使用火石来点燃蜡烛，或者游客们穿上铁匠的行头，用传统的铁匠用具亲手打造一枚属于自己的硬币。虽然图拉考古博物馆也在旁边，但不知何故并不对外开放。

今日计划内的最后一个目标不是什么博物馆，而是图拉墓地，这也是俺们此次露西亚之行所去的第一个墓地。长眠在墓地里的图拉人最早可上溯到18世纪，2战烈士公墓也在墓地的深处。入口在正北，一进门便是大教堂，本地名人都葬在教堂周围——当然，这些名人俺们是从未听说过的。过了教堂继续向墓地深处走去，墓区便显出了几分残败凌乱，外省到底就是外省，果然不能与莫斯科的新圣女公墓或圣彼得堡的沃尔克沃公墓相提并论呢。

这天晚上并非如前两宿般住在图拉的旅店里，而是住在南下的火车卧铺车厢里。这趟火车乃是国际列车，一直开到乌克兰的哈尔科夫。当然喽，俺们并没有乌克兰的签证，此行的目的地也不是乌克兰，而是出境的前一站，边境附近的省城别尔格罗德。火车出站不到一小时，数名警察开始盘查车厢内旅客的护照，此行素没见过在火车上还有警察检查护照的，莫非遇上了传说中的露西亚流氓警察？正在忐忑，警察却已把护照还了回来，还伸手敬了个礼，原来不过是例行合法检查而非找茬讹诈，俺们又是虚惊一场。


附：本日统计：   城市：15+0=15          博物馆： 75+3=78

遗珠：图拉考古博物馆、魏列萨耶夫故居、Krylova故居

俄罗斯每个城市都有形形色色的博物馆啊，我们国家好像是那些有些历史的城市才有吧，而且很多博物馆的环境也不如人俄罗斯。

应该说俺天朝在地级市层面上的博物馆网络已经全面完成（甚至正在进行第二轮的旧馆更新），所有地级市都至少都拥有一座以上的博物馆。至于有多少人知道这些博物馆的存在就另当别论了……话说也只有俺这等博物馆控才会专门视察各地的博物馆


托尔斯泰庄园图片放送：

托尔斯泰庄园周围的原野

托尔斯泰庄园地图

进得庄园首先看到的就是这个池塘

托尔斯泰的故居

庄园里农奴小屋也保持原状

农奴小屋内景

这个微微凸起的就是托尔斯泰的安息之所

庄园里的古装马车

庄园附近的二战纪念碑

胜利广场、人民公园、美术广场、图拉民俗博物馆、与墓地

图拉的二战胜利广场

图拉美术馆

即使在公园里也可见到二战纪念碑

这就是图拉公园的建设者

图拉公园有很浓重的军事气息

美术广场的托尔斯泰塑像

图拉民俗博物馆

图拉民俗博物馆内一角

在此游客可亲手打制纪念币

图拉墓地的修道院

当然，图拉墓地的艺术性不能与莫斯科、彼得堡相比

“应该说俺天朝在地级市层面上的博物馆网络已经全面完成（甚至正在进行第二轮的旧馆更新）”

（对手指）我这里也是一地级市啊，博物馆在哪里我都不知道。图书馆倒是很宏伟的样子。可能博物馆在图书馆里也不一定。

嗯，话说您是啥地方的？

二十日目：燃烧的突出部



别尔哥罗德直译过来就是“白城子”的意思，不过这里所说的并非南斯拉夫的首都，而是露西亚北顿涅茨河畔的一个省会。城市虽然很小，但对于广大天朝人士而言似乎并不是非常陌生，因为那里是天朝人前往露西亚留学的一个热点。用搜索引擎查询一下，可以找到大量关于别尔哥罗德的留学信息。

说起来，别尔哥罗德也还是挺有历史的，其历史可以一直上溯到13世纪。到了16世纪，为了对付克里木汗国，露西亚在帝国的南部边疆建立了臭名昭著的别尔哥罗德防线，这条防线乃至整个露西亚南部战线的轴心便是别尔哥罗德。随着帝国的边界向南推移，别尔哥罗德从边疆变成了内地，其战略地位亦直线下降。不过世事无常，随着苏联解体乌克兰独立，别尔哥罗德又再度从内地变成了俄乌的边疆。

当然，俺们来此即非留学亦非考古，而是因为这里曾爆发过卫国战争、第二次世界大战、乃至人类有史以来最大规模的坦克会战——库尔斯克会战。虽然这场空前绝后的坦克大决战被命名为“库尔斯克会战”，但实际上战火并未真的烧到库尔斯克市，其主战场乃是位于别尔哥罗德州的普罗霍罗夫卡。

时间倒转67年，苏联红军赢得了斯大林格勒攻防战的辉煌胜利后凯歌高奏的开始了大反攻，却不幸在哈尔科夫遭到第三帝国头号战略家曼施坦因的迎头痛击，由大踏步的前进转为大踏步的后退，收复不久的别尔格莱德也再次落到了德国的手里。虎头蛇尾的42-43冬季战役结束后，双方又一次陷入了僵持，此时西特乐面前出现了一个看起来极为有利的态势，红军在库尔斯克这个弧形的突出部集结了重兵，刚好被夹在北面奥廖尔方向的中央集团军与南面别尔格莱德方向的南部集团军之间，看上去与41年8月的基辅一般不二，简直就是特意等着德国人再来一次歼灭战。

曼施坦因力主之下，西特乐到底决定对库尔斯克展开“堡垒作战”，但开战日期却一拖再拖，更糟的是德国的密码早已被英国破译，他们的作战计划英国人了如指掌，当然，英国人立刻把这些情报通过苏联设在瑞士的“露西谍报网”传给了莫斯科（这个苏联谍报网的发报员是个英国特务）。得到情报后，苏联方面自然针锋相对的布置好了铜墙铁壁一般的防御体系，单等着德国人自投罗网。

战役打响后，自北面奥廖尔方向杀来的德国第9军团没过几天便撤出了战斗，只剩下南面别尔格莱德方向的第4军团与肯夫军团踏着地雷冒着炮火孤军奋战。在苏军的顽强抵抗下，德军的损失越来越大，前进的速度却越来越慢。到了7月12日，库尔斯克会战达到了最高潮，红色的钢铁巨兽与褐色的钢铁巨兽在普罗霍罗夫卡撕咬在一起，成百上千的坦克展开对决。德军试图以质量的优势来弥补数量的劣势，而苏军则针锋相对的以数量的优势来弥补质量的劣势，虽然苏军损失在数量上远超过德军，但苏军可以弥补自己的损失而德军却不能。尽管曼施坦因仍然大叫着要进攻，可大家都看得出此时已经胜利无望。恰好盟军在西线展开了对意大利的进攻，于是西特乐趁机就坡下驴，终止了堡垒作战。

8月初，苏军在南线开始了反攻，曼施坦因被攻了个措手不及，苏军又再度收复了已经化为焦土的别尔哥罗德。虽然曼施坦因日后在哈尔科夫城下又故伎重演的摆了苏军一道，虽然苏军的损失远在德军之上，虽然这是苏军又一次皮洛士的胜利，但无论如何，毕竟是德国人先流干了自己的血，他们的精锐损失待尽，不但在数量上，甚至在质量上也被对手所超越，他们永远失去了东线的主动权。虽然此后的战斗还有所反复，但第三帝国失败的命运已经注定了。

别尔哥罗德市区面积不大，与国内的一般县级市伯仲之间，步行即可走遍全城。城市东西向的主干道是人民花园路，这条步行街是本市最重要的商业街，中间是绿地点缀着几个小型的纪念碑与喷泉，两边则是商铺与饭馆与本市的中央市场。走到人民花园路与波波夫街的路口左转，路过一个看上去显得很新的大教堂后便来到了本城的中心广场——过去是叫列宁广场，现在则改名为大教堂广场——州政府、歌剧院、以及列宁像等照例都坐落在周围，二战的无名烈士墓也在这里。

在整个二战期间，露西亚境内除了伏尔加格勒，可能再没有那座城市如别尔哥罗德一般被战争破坏的如此彻底了，以致这个城市看上去显得特别的新，即使漫步在老城区中也很难找到什么的古迹。不过这倒也关系不大，俺们来到此城纯然是因为库尔斯克会战。大教堂广场的南侧是一大片延伸开来的绿地，那里是胜利公园，各种二战纪念碑遍布其间，靠近公园东侧是一组红军将领的半身像，中央是朱可夫，两边则是参加库尔斯克会战的各个红军师长们。他们面对着一座半圆型的大厦，那就是俺们此行的目的地，露西亚最大的库尔斯克会战博物馆，同时也是号称欧洲最大的半景画馆——“燃烧的突出部”半景画馆。

一进博物馆大门，迎头却是一面沙俄时代的海军旗，原来今年是露西亚海军建军300周年，这里正在举办“一战时期的沙俄海军”特展，还能看到几个举着海军旗的露军水兵也在这里参观。本馆的固定陈列自然还是库尔斯克会战，陈列的布置别出心裁，展板都作成那种被炮弹击穿的坦克装甲一般的效果。陈列内容很丰富，详细的介绍了不同战役阶段双方的态势，而且看起来似乎也挺客观，坦然承认苏军投入的兵力远超过德军（130多万对90万），也坦然承认苏军的损失同样远超过德军：德军损失士兵50万，坦克1500，火炮3000；苏联则是损失士兵86万，坦克6000，火炮5000！而在苏联时代素来是只吹战果不谈战损的——俺们现在倒也差不太多。更令人惊喜的是博物馆里配有完整的电脑查询系统，不仅是库尔斯克战役、也不仅是苏德战争，而是整个二战的各大战役，以及各主要参战国的陆、空军装备在此都可查到（能查到意大利，但没查到天朝……），而且图文并貌。这也是俺们在露西亚所看到的唯座具有开放式电脑查询系统的军事博物馆。

当然，这些陈列还只是开场锣，重头戏还是那幅伟大的库尔斯克会战半景画。这幅巨画高15米，宽67米，画面上硝烟弥漫火光冲天，天空中飞机你来我往，地面上士兵们在坦克与大炮的掩护下如蚂蚁般杀作一团，正一派尸山血河的铁血地狱景象。虽然画面所反映的地点也是普罗霍罗夫卡，不过却并非德军进攻最高潮的7月12日的战斗，而是苏军开始反攻的8月初的战斗，也难怪画面上是苏军节节胜利而德军节节败退了。看着这欧洲最大的半景画馆，耳畔回响着飞机呼啸声、大炮轰鸣声、还有士兵的喊杀声……这并不是幻觉，而是因为半景画馆里安装了音响、灯光等各种多媒体效果，说起来全景画与半景画俺此行在露西亚见过不少，但应用多媒体设备的却是仅此一家。

博物馆外的广场上照例摆放了重武器若干，远处还矗立着一座白色的战争纪念碑，但那不是为了纪念在第二次世界大战中阵亡的红军战士，而是为了纪念在阿富汗战争阵亡的红军战士。不远处的那栋白色房屋，门前放着矿车模型的，便是别尔哥罗德方志博物馆了。

虽然别尔哥罗德位于俄乌边境，但方志博物馆却出人意料的没有民族部，历史部与自然部也甚是简陋，军事部与战后建设（从1945年直到2008年）倒是颇为详细。去的时候还有两特展，一为世界古代兵器展，其中也可以看到天朝的鬼头刀（不过看起来似乎是礼品店里出售的工艺品刀）；一为波尔塔瓦战役300周年特展，陈列了军服、火枪若干，还有一小型沙盘，再现了北方战争中那场露西亚彼得一世击败瑞典查理十二世的决定性战役的场面。

与地图上标识的不同，别尔哥罗德的美术馆搬迁到了歌剧院附近的新馆，那是一栋不久前才刚刚竣工的辉煌壮丽的大厦。与露西亚其他美术馆相比，别尔哥罗德的美术馆里的展品也很新，陈列的油画并非19世纪之前，而统统是苏维埃时代的作品，其中普加乔夫起义等几幅大型历史题材油画颇可一观。此外，美术馆里各种民间艺术品甚是丰富，博物馆馆员极端热情，几乎是强迫俺们一件一件的仔细看完每一件展品，而且不看完还不让你走……

别尔哥罗德方志博物馆本部之所以没有民俗部分的陈列，是因为这里成立了单独的民俗博物馆。按地图所指却无论如何也找不到，看到路旁几个当地人正搭着梯子采摘苹果，遂凑上前去问路。露西亚人出人意料的乐于助人，特意从梯子上爬下来领着俺们走了一百多米来至博物馆门前。民俗博物馆门脸极不现眼，若没当地人引路俺们还真就找不到。别说，博物馆里面陈列极为丰富，甚至比方志馆本部更为精彩，不仅涵盖了别尔哥罗德州当代的露西亚民间文化，而且连同历史传统与乌克兰民族文化也一并介绍，正是弥补了方志馆的缺憾。

至此，别尔哥罗德市内数得上的名胜基本被一网打尽，但距离晚上火车发车却还有几个钟头的时间，俺们便晃到了本市的中央市场。别尔哥罗德属于露西亚的中央黑土地带，自沙俄时代以来便一直是这个国家重要的农业区，因此各种蔬菜如西红柿黄瓜之属的价格比起露西亚大部分城市都来便宜了许多。奇怪的是不仅蔬菜便宜，鱼肉也便宜，被剃完骨头的上好的大块海鱼肉一公斤换算为人民币只有20多块钱，若不是长途旅行不便携带，俺还真想买上一些。

一天下来，肚子却饿得紧了，便在中央市场旁边找了家便宜的披萨店。出人意料，店老板是个摩洛哥人，而伙计却是个也门人，而且这个也门人的姐姐现在于天朝的上海打工……俺便不由的感慨，这世界果然是个地球村。店里还有几个露西亚大学生，攀谈起来才知道原来在这露西亚不少学校是只教德语不教英语的，所以英语还没有德语来得普及。在别尔哥罗德市这种不太重要的三流省城，刚就业的大学生月薪也不过一万多卢布，比起天朝的同等城市如南宁、贵阳等地刚毕业大学生收入状况似乎也不过是彼此彼此。


附：本日统计：   城市：15+1=16          博物馆： 78+4=82

别尔哥罗德市容

别尔哥罗德火车站

街头塑像一个

街头小景

别尔哥罗德大教堂

大教堂广场，过去叫列宁广场

别尔格莱德大剧院

广场旁边的一座艺术家塑像

二战的无名烈士墓

步行街头小景

大市场内景

别尔格莱德的鱼肉卖得格外便宜