星之大海俱乐部


标题: 露西亚的50天、30个城市与200个博物馆(连环画,小猫慎入)
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方志博物馆
貌似又是翻页问题?


也许是系统问题,楼主这里是重复发图,本斑代为删除吧。

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年10月11日 14:50 编辑 ]

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发表于 星海历10年10月12日 14:27  资料  短消息  加为好友 

三十六日目与三十七日目:北极圈内



在大约200年前,在探险圈里层有一条不成文的潜规则:如果谁去过了北极或南极,那么就有资格在吃饭的时候把一只脚放在饭桌上;如果南北极都去过,那么就有资格把两只脚都放在饭桌上。对旅游者而言,前往南极的路线只有一条,那就是阿根廷南部的火地岛附近,不过那里其实是在南极圈外,较起真来算不得是真正意义上的南极。想实现极地之旅的,便只有前往北极了。

前往北极的道路有数条,阿拉斯加与格陵兰成本极高——而且其实这两个以极地闻名的地区的行政中心都在北极圈外。对于一般旅行者而言,所能选择的道路其实只有两条:一是从挪威的纳尔维克方向,一是从露西亚的摩尔曼斯克方向。对于欧美人士而言,挪威那条线路名气较大;但在价格上比摩尔曼斯克线高出一个数量级,因此在性价比上看对于天朝人而言,最为划算者自是摩尔曼斯克无疑。

毫无疑问,从彼得罗扎沃茨克到摩尔曼斯克的这条极地铁路在知名度上无法与光荣的西伯利亚大铁路相提并论,但的的确确是另一个工程史上的奇迹。从彼得罗扎沃茨出发,这条铁路首先遇到的是星罗棋布的大小湖泊与茂密的原始森林,披荆斩棘冲出森林进入北极圈,铁路两旁的植被逐渐从高大的乔木变成矮小的灌木,水域的面积则越发扩大,半是湖泊半是沼泽,也就是满洲俗称“塔头墩子”的那种地貌,与是大庆周围的环境有些相似。铁路是建于数百公里的人工长堤之上,那时候还是一战期间,虽然对外连遭败绩,对内革命与暴动风起云涌,但帝俄还是成功的在1916年完成了这条了不起的北极铁路。第二年就爆发了二月革命与紧随其后的十月革命,帝国还没来得及从这条铁路得到收益就灭亡了,想来与隋朝挖通京杭运河却被后面的唐朝捡了便宜颇为相像。

卡累立阿共和国与摩尔曼斯克州大致以北纬66度34分的北极圈为界,穿过北极圈刚好是在次日的清晨,可惜却没在铁路两侧看到什么纪念碑一类建筑。时为夏季,环顾左右不见冰天雪地,却是一片汪洋,火车在脚下的长堤上奔驰,在车厢里感觉就如同是在水面上滑行一般,颇有些超现实主义的浪漫。

北纬69度的摩尔曼斯克在北极圈内几百公里,拥有多个了不起的头衔:它是北冰洋沿岸北极圈内最大的港口,也是北极圈内最大的城市,北大西洋暖流使其成为露西亚以及全世界纬度最高的不冻港。黑海、波罗地海与日本海都是被他国封锁,一旦有变舰队便动弹不得,惟有以摩尔曼斯克为基地的北海舰队可以不受限制的畅游四海。于是自帝俄时代这里就成了露西亚海军的重点,早在帝俄时代这里就建立了军港,现在则是北方舰队的基地,露西亚海军之精华——战略核潜艇的大本营就放在这里。

抵达摩尔曼斯克已经是接近中午,下得火车还未出站台,俺们便被俩警察拦住了去路,盘问数句后将俺们带进了警察局,令俺们安坐原地不可乱动后,将护照什么的一并没收拿到里屋去了。露西亚的敲诈外国人的流氓警察闻名天下,莫非此番便被俺们撞上了?仔细听听,警察似乎正在里屋向上级汇报请示,隐约可听到“是中国人”、“证件没问题”、“当天的火车”等只言片语。过了大概十来分钟,正忐忑间,那警察却拿着护照从里屋出来了。

“你们的证件没问题,欢迎来到摩尔曼斯克!祝你们在这里旅行愉快。” 警察笑容满面,看来上级有关部门见俺们手续合法,又是乘当晚的火车离开,便料定俺们都是良民而指示放行了。虽然从头到尾只是虚惊一场,倒也算是在露西亚进了回局子。

虽然是地处北极圈内,不过天气却远比想象中来得温暖,感觉似乎将近20度,连穿上薄毛衣都有些多余,简直难以置信自己已经身处北极。按照倭人编写的《走遍全球》露西亚卷的指引走到摩尔曼斯克中心的五角形宪法广场,自广场两侧左右延伸开去的的便是本市的主干道列宁大街,街道旁的房屋看起来似乎是苏联时期60年代的建筑,略显陈旧的同时却又缺乏历史感。不过市面倒是出人意料的繁华,店铺林立行人往来穿梭不断,远胜过同为省城的彼得罗扎沃茨克,当真不愧北极第一大都市的名头——当然,如果以俺天朝标准衡量,那么充其量不过一个普通的地级市罢了。

在宪法广场与列宁大街的交汇处坐落着当地的邮局——俺相信这是北极圈内最大的邮局,自然少不得要在这里给自己寄去一份来自北极的问候。虽然俺们过去从未在外国给天朝国内发过信,但凡事都有第一次,在邮局工作人员的热心帮助下,到底还是成功的填写好了地址支付了邮资,把几张明信片投入了北极邮局的信筒。得意洋洋的从邮局走出来,邮局工作人员却从后面追了出来,原来俺们不留神将书落在了邮局,人家是特意追出来还书的,这摩尔曼斯克人当真是活雷锋啊。顺便说一句,当俺们从露西亚返回天朝时,北极明信片已经躺在信箱里有一段时日了。

出邮局顺着列宁街向北,大约500米上下便看到左手边闪出一栋淡蓝色的四层楼房,外面看上去如极地一般朴素,那就是摩尔曼斯克州的地志博物馆了。博物馆的管理员大娘见了天朝来客显得颇为激动,原来这位老大娘的父亲乃是俺天朝山东人士,说起来和俺还算是半个老乡,这位在30年代苏联的列宁格勒卷入了斯大林的大肃反死于非命,身后孤女寡母液被轰出了列宁格勒而来到了摩尔曼斯克,就此落地生根……虽可算是半个中国人,可却是一句汉语也不会说了。说起来,类似的情况这一路还见过几次,比如鄂木斯克文学博物馆那个哈尔滨中国人的后裔,若哪个有心人从这个领域入手在露西亚做番研究,没准会有些意想不到的有趣收获也未可知。

博物馆相对而言比较简朴,票价也很是便宜,外国人票价也不过25P而已,但内容却极为全面。摩尔曼斯克州所在的科拉半岛各种矿产资源、特别是有色金属蕴藏极是丰富,世界上最大最深的地上钻孔,深入地层达12262米科拉超深钻也在这里。当然,不仅是矿产,自古以来号称“多鱼之地”的科拉半岛附近水产资源也十分了得,自然部的海底世界做得栩栩如生,还真像个水族馆。

当然,博物馆的重点还是放在了历史部分,下部陈列着各种展品,上部则是反映这部分主体的壁画,因此即使不看解说文字也能明白大意。摩尔曼斯克州最早的居民是北欧土著萨米人,历史部的陈列亦以此为开端,厚厚的皮衣与靴子让参观者再一次意识到自己正身处北极。虽然摩尔曼斯克市本身历史很晚,但早在16世纪科拉半岛上就出现了若干商站,作为北方航线的一部分,成为来自欧洲的海上商人们前往阿尔汉格尔斯克的中间站。这一时期科拉半岛出现了很多教堂,俺们前去参观时博物馆还有一特展专门对此加以介绍。

1916年,通往摩尔曼斯克的北极铁路修通了,可是还没来得及对科拉半岛进行大开发就爆发了十月革命,摩尔曼斯克亦被英国干涉军占领。在博物馆里可以看出,虽然目前露西亚对红白内战是持一个中立的态度,不过对红军大战外国干涉军还是旗帜鲜明的支持的。内战结束后,在西北大区的英雄基洛夫同志领导下,摩尔曼斯克开始了全面建设,比如著名的白海-波罗地海运河就是在这一时期挖通的,北极航线的活跃化也是在这一时期。美好的和平时光一直持续到了1941年的6月22日,博物馆专门做了“和平的最后一天”这么个展板,可以看到本地有哪些新生儿在这一天出生、又有哪些新人在这一天结婚等。接下来,战争爆发了,这也是博物馆的重中之重。

战争中的摩尔曼斯克最重要的意义就是作为北极航线的终点,来自美英的援助物资沿着这条航线源源不断的抵达摩尔曼斯克,在这里下船经由北极铁路运往列宁格勒方向。为了切断这条生命线,第三帝国国出动了包括超级战列舰提尔皮茨号在内的海军主力,北极航线的破交与护航也就成了大西洋海战中最为重要的一个组成部分。据说在苏联时代,博物馆里找不到一星半点关于北极航线的介绍,这令美国的参观记者颇为恼火,不过今日对这部分倒没有特意的隐晦,虽然只用了一个不很显眼的展板——毕竟护航是英国海军的事,红军的战场主要在陆地上。

第三帝国海军拼不过英国,便决心在陆军与空军上实现突破。德军与芬兰军肩并肩的在北线发动进攻,力图占领摩尔曼斯克切断陆地运输,虽然在初期成功的推进了数十公里,但在红军的拼死防御下他们很快就不得不停下了进攻的步伐。接下来登场的是空军,对摩尔曼斯克的狂轰滥炸把这里化为一片焦土——所以你很难在城里找到什么老房子,但摩尔曼斯克的守卫者们咬紧牙关,坚持到了战争结束,他们的牺牲与贡献使摩尔曼斯克名列卫国战争十五个英雄城的行列。

除这些常设展览外,博物馆内还有一特展,介绍的却是关于本地老教堂们的资料——当然,这些教堂大多在苏维埃时代被破了四旧,难得有留存至今的。

从帝都到圣彼得堡的往返机票加上找旅行社代办露西亚签证(含邀请)大约要6000人民币,从圣彼得堡到摩尔曼斯克的往返三等火车票折算为人民币不到1000(如果要2等包厢就要2000),圣彼得堡市2天的吃住行完全可以控制在1200以内,加上各种杂项开支1000,有一万RMB基本够了。

在地志博物馆与火车站之间有一街心花园,公园内竖立纪念内战中死去烈士的纪念碑,也有纪念为援助苏联而葬身北极航线的英国海员的纪念碑(当然,是苏联解体后修建的)。在花园的一角还立有一处石碑,凑近一看原来有一时间胶囊埋于此处, 1967年本地中学的师生们把写给未来的自己的信件放入特制的容器内埋入地下,待五十年后的2017年再挖出——换句话说,俺们早到了8年。话说时间胶囊这主意挺有意思,欧美、倭国又不少学校经常耍这种把戏,可却难得听说天朝学校有这么做的。

摩尔曼斯克的美术馆也在这花园旁边,里面各部门如瓷器、绘画等分别独立售票。这里的绘画以令人生厌的现代艺术为主,赏心悦目的古典派绘画只有四、五幅而已。不过与方志博物馆相比,这里显得更受游客们的欢迎——俺们甚至在这里碰到了从圣彼得堡过来游玩的几个天朝同胞,他们的兴趣显然不在展室内的陈列品,而在小卖部出售的各种旅游商品。

根据事先做的功课,本地还有一极地运动博物馆,在街上拦住一路人询问地址,不想这中年妇女竟说得一口流利的英语,这也是俺们在这个国家中遇到的为数不多的几个能说英语的露西亚人。免费开放的极地运动博物馆位于当地的滑雪协会内,是一个退休的本地体育工作者建立的,虽说是私人建立,不过似乎也得到了政府的若干协助。博物馆只有一间展室,介绍北极运动的发展史,并陈有奖章、奖杯若干。博物馆的管理员虽然与天朝并无渊源,但对俺们这些天朝来客却很是热情,为俺们详细演示滑雪板的使用方法,还让俺们尝试一下停放在展示里的比赛用雪橇。

要说摩尔曼斯克的第一胜景,还是要算坐落市区北侧的红军战士巨像阿廖沙,这是为了纪念二战阵亡的红军将士而在1972年建立起的巨像。那是一片连绵不断的丘陵地带,几处湖泊点缀其间,现在已经辟为公园,有喷泉、游乐园之属,还有一乐队搭台演出,似乎是免费的义演。碧蓝的湖水(《走遍全球》里错写成了海水)倒映着绿草覆盖的小丘、以及白色的教堂,实在是北极圈内少见的景致。

在湖畔的公共汽车站下车,步行约二十分钟,翻越两座小丘并路过一居民小区后,便来到了40米高的巨像阿廖沙面前,《走遍全球》再次犯错,此并非铜像,却是水泥造的。阿廖沙头顶钢盔背负钢枪,站在翠绿的高岗之上,面对海边的港湾,仿佛正在保护身后的摩尔曼斯克。不远处摆放着几挺高射机枪,看来当年这里曾是摩尔曼斯克的防空阵地。

此处游人虽然不比得山下的公园,却也三三两两不绝如缕,与阿廖沙并排而立眺望四周,不知是否是心理因素,安适恬静的同时又隐然几分寂寥、几分肃杀,却也是难以忘怀的北极心理体验。向下方鸟瞰,可以看出摩尔曼斯克港其实是位于河流入海口处的河港。按理说这里是观景的最佳场所,可不知是因为空气污染还是海边气候所致,港口与市区都在雾气笼罩之中看不大真切,却与站在香山上俯瞰北京有几分相似了。

结束这大半天的行程回到火车站,又被警察拦住了去路,不过这次倒很顺利,警察看过证件车票后便放行,还用流利的英语提醒俺们注意旅行安全。上得火车,车厢内乘客甚少,似乎将将只有定员的一半。一看起来年近八旬的老太太列车员颤颤巍巍踱了过来,正在心中感慨露西亚人力资源已匮乏到了何种地步,这老妪列车员却在俺们面前一屁股坐了下来,向俺们推销起茶点来。起初俺们本想拒绝,可这老太太不断重复着“买吧,孩子们。你们会需要的,求求你们了。”的确,在年龄上即使家父在她面前也只算得是孩子。看着这满头白发老妪一把年纪还在火车上奔波,俺们心头一软,便讨价还价一番后以100卢布买下了标价150卢布的点心与红茶。

躺在卧铺上看着北极圈内的景物在窗外飞快掠过,本来是不错的体验,不过一想到要在火车上停留20多小时才能抵达圣彼得堡便有些烦闷了。闲来无事便又把前些日子灵机一动的想法又重新审查了一遍,的确,一个普通天朝公民以7天的事件与1万元的经费确实可完成一趟北极之旅——而且还能在圣彼得堡玩上两天。

从时间上:第1天从天朝出发;第2天抵达圣彼得堡,晚上乘火车出发;第3天火车上;第4天摩尔曼斯克;第5天火车上;第6天返回圣彼得堡,晚上坐飞机出发;第7天抵达天朝。在经费上:从天朝到露西亚的往返机票与签证5000元,从圣彼得堡到摩尔曼斯克的往返火车以二等软卧计算1700元(如果三等硬卧就会便宜一半,而头等包厢就要贵一倍),住宿统统都在火车上,饮食、游览、市内交通以及其他杂费2000到3000元,加起来还不足一万,和一个露西亚常规旅行团费用(团费小费加自费)大致相当,却不知如果国内开展这种极地旅游项目是否会受欢迎呢?


附:本日统计:城市:24+1=25            博物馆:143+3=146


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发表于 星海历10年10月12日 15:22  资料  短消息  加为好友 
火车上的北极圈

火车上的北极圈


除一望无际的大湖,也有宁静的小湖


铁路仿佛在水面上滑行


连城镇也仿佛漂浮在水面上




一个湖港,大概是谢格扎


似乎是坎达拉克沙港


坎达拉克沙火车站


坎达拉克沙火车站也停着老车头,车厢则是博物馆——今天不开门


摩尔曼斯克郊区


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发表于 星海历10年10月12日 15:27  资料  短消息  加为好友 
摩尔曼斯克市街头景色若干

摩尔曼斯克火车站:大概是北极圈内最大的火车站吧


摩尔曼斯克邮局:大概是北极圈内最大的邮局吧


摩尔曼斯克最大的饭店:想必也是北极圈内最大的酒店吧


摩尔曼斯克州政府


摩尔曼斯克街景一张


摩尔曼斯克街景又一张


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发表于 星海历10年10月12日 15:59  资料  短消息  加为好友 
摩尔曼斯克方志博物馆:说不定是北极圈内最大的博物馆呢

方志博物馆外观


方志博物馆自然部


虽然都是标本,但却很有些水族馆的感觉


科拉半岛最早的居民是萨米人


革命、内战、反对外国干涉军


战前建设的黄金时代


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发表于 星海历10年10月12日 16:11  资料  短消息  加为好友 
摩尔曼斯克方志馆里的二战

和平时光的最后一天(立意不错,不过按说战争爆发的夏至那天这里是没有落日的)


纳粹军队如铁血奔流一般滚滚而来


伟大的卫国战争开始了!


对北极航线并未忽略


在摩尔曼斯克的陆战主要是在芬兰边境附近



摩尔曼斯克更多的是一场防空战


战火几乎将摩尔曼斯克夷为平地


终于,大反攻的时刻到来了


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发表于 星海历10年10月12日 16:13  资料  短消息  加为好友 
与阿廖沙一起眺望摩尔曼斯克


阿廖沙在湖边的高岗上


顶天立地的巨像阿廖沙


这里过去曾经是防空阵地


北极圈内第一大港摩尔曼斯克港全貌


摩尔曼斯克上空如北京一般灰蒙蒙的看不真切


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发表于 星海历10年10月12日 16:33  资料  短消息  加为好友 
摩尔曼斯克的纪念碑系列

列宁的身影即使在北极圈内也可看到


街头一座二战纪念碑


公共汽车上看到的一座战争纪念碑


貌似是空军纪念碑


本市的劳模们


内战纪念碑


北极航线纪念碑


时间胶囊


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莉吉亚
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“金秋万象”纪念胸针
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发表于 星海历10年10月13日 10:06  资料  短消息  加为好友 
话说,搞个北极旅游项目还真是个呱呱叫的主意





丢弃了玫瑰选择了葡萄
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发表于 星海历10年10月21日 00:46  资料  短消息  加为好友 

三十八日目:文化苦旅




在离开圣彼得堡的3天后,俺们再次回到了这个城市,迎接俺们的并非灿烂的阳光,而是瓢泼的大雨,抵达事先预约的青年旅社时,俺们已是浑身湿透了。这次的入住青年旅店在涅瓦大街的南侧,从喀山大教堂的侧面沿着运河向里,路过一座装饰着四只张开黄金羽翼怪兽的桥(这也是常被作为圣彼得堡风景明信片素材的名桥),来到一居民小区,青年旅店就是其中的一套房间。外面看上去稀松平常如同80年代的普通居民楼,走入楼道恢弘壮丽如同哈利波特的魔法学校,进到房间里则不过是一标准的平民住宅,与其他青年旅店也没甚差别。在旅店内洗漱一番后,窗外的雨也渐小了,等不得雨停,俺们冒雨出门开始了这半天的旅程。

第一站是工程师要塞(米哈伊洛夫城堡),它位于战神广场附近,很远就可以看到其粉红色的墙壁与金色的尖顶。200多年前的1801年3月11日的夜晚,众叛亲离的沙皇保罗一世在此被暗杀,其子一代明君亚历山大一世继承了血腥的宝座。要塞的中庭里还竖立着保罗一世的坐像——显然,这个无能之辈今日是被同情的对象,要塞大门前则是亚历山大一世的骑马像。说起来这里直到2001年才开始大规模重新整修,不久前刚刚恢复原貌对外开放(至今也还有部分区域仍在整修),博物馆里专门介绍了要塞的历史,特别是要塞整修的经过。昔日的要塞今日已经是博物馆,陈列有古典艺术品(主要是绘画)若干,看上去有点类似于冬宫,但藏品数量要少得多——因为这里的大部分藏画都被搬到冬宫去了。要俺说,就性价比而言,这里并不值得花上200P(有学生证就是150P)买门票入内,在外面看看建筑外观也就足够了。

出得要塞,冒着小雨穿过战神广场,大涅瓦河边那栋银灰色的宫殿就是大理石宫,在立柱的映衬下显得巍峨壮丽,门前是亚历山大一世的骑像。据说这里目前是现代美术馆,鉴于俺们对现代美术均一窍不通,便也未入内一游,现在回想起来却不禁有些后悔——即使对现代美术兴趣全无,看看出自名家里纳尔迪之手的18世纪宫殿建筑本身也是好的。

沿着与大涅瓦河平行的小运河继续向前,路边一不显眼的建筑便是普希金的故居了,普希金在圣彼得堡的住处有6个,这里是最后一处。他在这里只居住了4个月便在1837年2月的决斗中与世长辞。我们从靠河边的大门进入,有点像四合院。二至三层米黄色的楼房围成一个院落,正中一片绿地,旁边摆几条白色长凳,正中矗立着普希金的全身雕像。

博物馆外国人票价高达200P,在名人纪念馆中算是贵的,不过外国人门票中包括了电子讲解器的费用。讲解器具有多种语言,英语法语这种大陆货色自不必说,甚至还有韩语和倭语可供选择,可惟独就是没有汉语的,着实令来自天朝的俺们心中不悦。看起来这家博物馆仿佛正在重新布展,陈列室部分不能参观,只有故居对外开放。套上鞋套,俺们跟在一群露西亚本地游客走入其中,客厅、书房、卧室等均按当年原貌复原,仿佛主人刚刚离开。每到一个房间中解说员便会停下来讲解一番,说到普希金之死那部分时还真是嗓音哽咽热泪盈框,露西亚游客们也一个个眼圈发红,这个民族对大文豪普希金的热爱与崇敬真是发自内心融入骨血,俺们这一旁围观的看客虽听不大懂,也是颇为感动。

在普希金故居的小卖部内出售各种纪念品,最有特色者当属缩微图书,普希金的名著被印刷在一本本指甲盖大小的缩微书上,字体在放大镜下也只是勉强可辨,甚是可爱有趣。俺天朝旅游景点附近卖微雕工艺品的为数不少,不过缩微图书倒是从未见过,不知若是在天朝出售销路又会如何呢?

就在普希金故居与冬宫广场之间的路旁有一书店,布置的如19世纪一般古香古色。在这家书店的楼上便是印刷博物馆,需在底层按门铃说明来意方可入内参观,因此若是不会俄语便无可奈何了。在二月革命后的临时政府时期,布尔什维克的活动曾一度公开合法化,当时这里是《火星报》的编辑部,列宁也曾经在此工作过,也算得一处革命胜地,今日博物馆内还保留着当年编辑部一个房间的原貌。挺讽刺的是这家为布尔什维克普罗大众们代言的革命报纸,却是由一个不折不扣的大布尔乔亚出版商印刷的——资本家惟利是图,哪怕是客户是本阶级的掘墓人只要能得钱也照印不误。最有趣的展品是19世纪末20世纪初这栋楼房的模型,下层是店铺,中层居住着布尔乔亚,高层住户是中产阶级,而顶层则是赤贫的普罗大众的蜗居,正是当时贫富与阶级分化的一个缩影。

这个出版商的居所也在这栋楼内,也有数个房间复原了这个资本家居住时的奢华样子。旁边还有一展室介绍了露西亚印刷业的发展史,包括自伊凡四世印刷圣经的开端、彼得大帝包括字母改革在内的全面革新等;当年的印刷车间则正在恢复中,尚不开放。

穿过东宫广场,沿着涅瓦大街悠然向前,在与莫伊卡河的交汇处可见一粉色的宫殿,就如奶油蛋糕一般逗人喜爱,那就是帝俄时代有数的大贵族斯特罗加诺夫(Stroganov)家的宫殿了。这座宫殿始建于18世纪,设计师便是设计了冬宫与斯莫尔尼宫的Francesco Bartholomeo Rastrelli,在19世纪又由喀山大教堂的设计师沃罗尼欣主持改造改造。苏联时代这里成了办公机构被有关部门糟蹋的面目全非,不久前刚刚初步恢复了原貌而作为博物馆对外开放,于是宫殿里每个房间都摆上了帝俄时代与苏联时代的对比图。300P的外国人票价虽然绝对算不上是便宜,不过与国内票价动辄3位数的各种大院相比,倒也还算得物有所值。

宫殿的一部分作为蜡像馆单独售票(未去),博物馆的正式展厅展品是各种徽章(而且还不让照相)。俺们前去时还有一临时陈列,介绍的是露西亚的酒文化——确切的说是伏特加文化。除了酒瓶、各种广告外,还有各种与酒有关的艺术与文学作品,比如绘画、诗歌什么的,以及各个时期的禁酒法令与相关宣传画……果然,这伏特加在露西亚文化中的比重比俺天朝所有所谓酒文化加在一起还来得大。

不过俺相信所有的游客来此的目标都不是这些陈列——没错,别管这些小玩意儿了,宫殿本身才是最了不起的展品。看那地板上的图案,并非直接描绘,而是以不同色泽的木材拼接而成;看那墙上的吊灯,其实只有半边,另半边是利用镜子巧妙补全;看那各间的房门,把手门锁均是精雕细刻纤豪毕显;还有那装饰矿石的图书馆、挂满狩猎绘画的大厅……修复后的斯特罗加诺夫宫在富丽堂皇精巧典雅程度上把缅希科夫宫远远的抛在了脑后,但在俺眼中还是比不得当年帝俄时代的原貌——当然了,主要原因是宫殿里的艺术品大部分都被搬去了冬宫,再不复令观者佛罗伦萨综合症大发作的当年盛景了。

与大拆大建的苏维埃时代莫斯科的旧城改造方针不同,苏联政府对圣彼得堡手下留情,放过了老城而选择在南北两侧建设新城区。托了这个方针的福,圣彼得堡旧日面貌保存完善,也使得各国游客包括俺们在内对其评价远胜过莫斯科。在从这座华丽宫殿向伊萨克大教堂的路上,两旁漂亮房子无数,颇为引人向往。想来当年也是住过贵族名人,里面估计也不差,若能整理一番恢复原貌定有对外开放的资格,由此想来这圣彼得堡的旅游潜在资源还真是近乎无限。

“要能进去看看就好了。”正寻思着,却看到一栋房子门口挂着博物馆的牌子,还真个是心想事成。这家博物馆是苏联时代科学院的某位院士,名字已然记不得了,生平事迹也无甚印象,只是依稀记得仿佛与昆虫研究有关。内部虽然比不得一刻钟前参观的宫殿般辉煌壮丽,却也是典雅别致又不失大气,与沈阳张氏帅府大青楼中张学良的办公室隐然有些相似了。

今天的最后一个项目是列宁格勒卫国战争纪念馆。出了圣彼得堡老城一路向南,眼见得周围建筑逐渐由帝俄旧风变为赫鲁晓夫风格,再变为勃烈日涅夫风格……就在最南方的城市的尽头——俺疑心这便是当年德军抵达的最前线——矗立着超大型的纪念碑,那就是本市的另一处列宁格勒保卫战纪念馆了。圆形的广场地面上是纪念碑群,陈列馆位于地下,很遗憾此时博物馆已经闭馆,只能欣赏地面的纪念建筑了。

方形的花岗岩石柱直刺苍穹,周围环以熊熊燃烧的火炬;绕到纪念碑的南面,可看到十几米高的红军战士铜像屹立在前,仿佛在保卫身后的城市。两边各有一组青铜群像,那并非战士,而是围城期间的市民们,他们决非军事纪念碑常见的威武强壮如同战神般辉煌与荣耀,而是骨瘦如柴衣衫褴褛,仿佛战争的残酷、痛苦与漫长的具像化,提醒着来客胜利女神永远与死神结伴而行,现代的总体战不仅要求军人,同时也要求市民们作出同样、乃至是更大的牺牲。作为政治的继续,战争是必须的,毕竟敌人杀到家门口不可不战,但那是一种无奈的必然而非浪漫的冲动,所以网络中那些非亲历者的战争浪漫主义候群症患者们似当引以为戒。

附:本日统计:城市:25+0=25            博物馆:146+5=151


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发表于 星海历10年10月21日 01:05  资料  短消息  加为好友 
开始放图

外表看来这旅店无甚出奇


楼道倒有些哈利波特的超现实劲儿


旅店周围的环境还是很不错的


路过一有列宁像的广场,也许是市政府?


从北面看纪念碑


从南面看纪念碑


局部特写



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莉吉亚   星海历10年10月29日 15:36  星海币  +288   列宁格勒印象
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工程师要塞与大理石宫


远眺工程师要塞(在另一个晴天照的)


工程师要塞正面,前面的是亚历山大一世的骑马像


要塞的中庭里还竖立着保罗一世的坐像


工程师要塞全景模型


工程师要塞内景




大理石宫


门前是亚历山大一世的骑像


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发表于 星海历10年10月21日 01:13  资料  短消息  加为好友 
普希金博物馆与印刷博物馆


普希金博物馆外景


普希金博物馆出售的缩微书


印刷博物馆当年是《火星报》的编辑部


19世纪末20世纪初的阶级分化在模型里一目了然


当年的资本家住宅也复原了


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莉吉亚   星海历10年10月29日 15:38  星海币  +266   继续努力!
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发表于 星海历10年10月21日 01:29  资料  短消息  加为好友 
特罗加诺夫(Stroganov)宫与某教授的故居

宫殿外观


宫殿内处处是帝俄时代与苏联时代的房间对比


局部也是精雕细刻


内景若干





某教授的故居……很遗憾俺忘记了他的名字


教授故居内景


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莉吉亚   星海历10年10月29日 15:47  星海币  +266   我喜欢西方宫殿的穹顶!
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发表于 星海历10年10月29日 17:35  资料  短消息  加为好友 
要到云南出差,暂停更新30天

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发表于 星海历10年10月31日 13:34  资料  短消息  加为好友 
临出差前跟新一贴

三十九日目:古老的新城





露西亚国家的起源是古罗斯,而古罗斯诸城之母是谁?无论回答基辅还是诺夫哥罗德都不算错。时间倒转一千一百年,在公元9世纪一批外国人——来自北欧的瓦兰吉亚人踏上了这片土地。这一小撮来自北欧的海盗兼商人在留里克三兄弟的率领下来到了罗斯,讽刺的是,正处于原始社会末期的当地人对这伙入侵者并没有奋起抵抗,而是捧着面包与盐夹道欢迎:“我们的国土辽阔而富饶,但却处于混乱之中,请你们留下来统治我们吧!”不过留里克此时建立的城市还不是诺夫哥罗德,而是另一个名字已无从考据的城市,“诺夫哥罗德”(Novgorodskay)意为新城,就是针对这个不知名老城而言,当然,即使这个“新城”也拥有千年的历史,是露西亚最古老的城市之一。

留里克的继承者奥列格沿着水路南下建立了基辅罗斯,成为露西亚作为一个国家的奠基人,从此以后基辅成为罗斯诸公国的统治中心,而诺夫哥罗德则在1136年完全脱离了基辅大公的控制,成为一个自成一体的封建共和国(诺夫哥罗德封建共和国)。此后二百多年间,居于西北一隅的诺夫哥罗德超然事外,冷眼旁观着罗斯诸公国的分分合合,有时沿水路过来做生意(或者打劫),无论在文化上还是政治上都可以说是处于罗斯诸公国之外的另一个体系,与露西亚的历史传统很难说有什么太大的关系,与瑞典、立陶宛倒是关系密切。依靠伊尔门湖与周围沼泽的掩护,诺夫哥罗德幸运的躲过了蒙古的入侵,这也成了露西亚人长久以来吹嘘的资本:“露西亚的传统,正是靠着未被蒙古人洗劫蹂躏的诺夫哥罗德才得以保存!”

其实这基本是自欺欺人,现在保留下来的露西亚传统——无论是文化上的还是政治上的——都是被“鞑靼夹板”压过后的产物,诺夫哥罗德除了用于精神胜利外对露西亚的历史未必有太大的影响,他那西方式的贵族共和与罗斯在鞑靼影响下的君主专制格格不入。当伊凡三世在15世纪发动统一战争的时候,诺夫哥罗德宁可投靠立陶宛人也不愿与莫斯科公国合并。

诺夫哥罗德封建共和国那三百多年的辉煌历史结束了,他曾经是露西亚西部最古老商业要道的必经之处,那是“从瓦兰吉亚人到希腊人”都使用的贸易之路,北通波罗的海,南接黑海,向东又可抵达伏尔加河沿岸的多个城市,在以水路交通为主的古代正是得天独厚的商贸中心。可随着铁路的兴起,地理上的优势一下子变成了劣势,诺夫哥罗德日益衰落,到了19世纪后,诺夫哥罗德便没落得只是一个州的行政中心,贸易和工业都迟滞不前,直至今日,20多万人口的诺夫哥罗德也不过是一个中等偏下的三流省城而已。

虽然现实惨淡,但辉煌的历史却成了诺夫哥罗德发展旅游的重要资本,在世界文化遗产名录上榜上有名。苏联解体后,“露西亚诸城之母” 基辅居然是在乌克兰这个外国,这实在是太尴尬了,于是诺夫哥罗德的地位一再提升,俨然有成为“露西亚诸城之二母”的趋势。诺夫哥罗德也算是圣彼得堡周边的游览名胜,无论是在圣彼得堡当地参加当地的旅行团还是乘汽车或火车自行游览都很方便,俺们的选择是自普希金火车站乘短途火车前往。

要说这短途火车到底还是不如长途汽车来得快捷,俺们出发时乘的是7:50分的首班车,抵达诺夫哥罗德那带有北欧风格的火车站已经是中午时分了。出火车站,沿着马克思大街向东南悠然步行,绕过政府广场,一道红墙映入眼帘,便是这个国家历史最为悠久的克林姆林宫了。克林姆林宫前的草坪上可看一栋白色的石房,是美术馆,不过似乎正在修理;还可看到一排显眼的木屋,本市的旅游咨询处“i”就在其中。里面的工作人员略通英文,也可以拿到各种免费的多语种(就是没有汉语)的旅游资料。露西亚这个国家英语很不普及,旅游咨询处只有莫斯科、圣彼得堡、伊尔库茨克、叶卡捷琳娜堡、彼得罗扎沃茨克、弗拉基米尔与诺夫哥罗德等寥寥几个城市才有,这一方面使露西亚这个国家的外国背包客相对较少,但另一方面则使得上述几个城市的外国游客颇为集中,俺觉得诺夫哥罗德差不多有三成游客都是老外!

在旅游咨询处工作人员指点下,俺们在克林姆林宫门口乘上公交环线车向郊外的露天木建筑博物馆进发。到底是个小城市,汽车很快就出了城区,在一片原野中行驶了约一刻钟,路过州飞机场,再路过尤里耶夫修道院便到了。

与基日岛的木造建筑不同,诺夫哥罗德的露天木建筑博物馆是将零散分散于州内各处的传统木建筑房屋,集中起来整体移建筑于此的,除一座十六世纪的教堂外,其他大多是十八、九世纪的农舍、马厩、谷仓之属。露天博物馆里唯一一栋现代化的建筑是民俗博物馆,无论各房间内部的陈设还是工作人员的衣着均着力恢复当年旧貌,还有歌舞演出,颇有点穿越时间隧道回到古代露西亚乡村之感。露天博物馆显然很受外国人的欢迎,因为俺至少在这里看到了四个来自欧洲的旅行团;但同时俺也揣测来这里游览的国人不是很多,因为这里的露西亚本地游客闻听俺是天朝人后定要与俺合影留念不可。

乘环线公交再回到克林姆林宫正门前,与莫斯科、图拉不同,诺夫哥罗德的克林姆林宫是免费出入的,建于1862年的露西亚千年纪念碑、露西亚现存最古老的教堂圣索菲亚教堂(1050年)、以及诺夫哥罗德州历史博物馆都在克林姆林宫的院墙内。进了克林姆林宫后向右手边走,几座塔楼对外开放,办有陈列简单介绍了这个城市的历史,即使不看陈列,单单在城墙看看风景也是好的。另一处观景之处是城墙东南侧的钟楼,据说铜钟都是彼得大帝以北方战争中缴获来的敌军大炮所铸。登上钟楼远眺,可以看到沃尔霍夫河对岸的另一半老城,隐约可见得教堂林立;向右侧看,还可看到河岸边的二战纪念碑。颇遗憾的是圣索菲亚教堂眼下正在大修,只能看看外景,却看不得里面著名的壁画了。

诺夫哥罗德州历史博物馆并非全面的地方志博物馆,因此里面的陈列全不涉及当地的自然与革命史等内容,但对本地区从远古开始直到罗曼诺夫王朝的历史介绍的很详细。除历史陈列外,还有两特展,一为珍宝馆,陈列贵金属物品若干;一为本地区的宗教艺术陈列,比如著名的露西亚圣像画。

当然,克林姆林宫内最精彩的还是青铜制成的露西亚千年纪念碑,虽然距离现在已经过去了150多年,但看起来却毫不过时。离着很远就看到一个硕大的铜球,一守护天使背负十字架立于铜球之上,露西亚建国者留里克、打败条顿骑士团的涅夫斯基、罗曼诺夫王朝的建立者米哈伊尔、在库利科沃首次击败鞑靼人的德米特里、将罗斯诸国予以统一的伊凡三世、还有光荣的彼得大帝,露西亚历史上6个民族英雄级的帝王塑像环立于铜球之下,其他露西亚历史上的名学者、英雄们亦在其中,若对露西亚历史稍有了解,看起来更是趣味十足。

出克林姆林宫钟楼下的城门,面前是沃尔霍夫河,在此右拐,沿着河岸走300来米就到了二战纪念碑。二战时期在这里发生过两次战役,一次是在41年,以苏军惨败诺夫哥罗德失守结束;另一次在44年初,此番却是德军的北方集团军群大败亏输,被歼灭3个师,击溃23个师,狼狈的被赶出了诺夫哥罗德州。当然,纪念碑所纪念的是光荣的胜利而非丢脸的失败。纪念碑通体洁白,造型看起来就像古代的帆船,纪念碑正前方一古代罗斯骑士挥舞着长剑,正是在冰湖之战中打败条顿骑士团的露西亚民族英雄亚历山大·涅夫斯基,显然是借古喻今,将条顿骑士团比作第三帝国的军队了。

将沃尔霍夫河左右两岸的旧城连接起来的是一座拱桥,这是纯粹供游客使用的步行桥,走在高桥上小风一吹还真有阵阵寒意。在桥上就可以看到对面绿草茵茵,各式古教堂如洋葱般的尖顶林立。地图上写的雅罗斯拉夫宫殿早在中世纪就成了大市场,现在则是一片草坪,只余下一排拱廊供人凭吊往日的胜景:或许就是在这里,诺夫哥罗德封建共和国的贵族们正在公民大会上为推选谁来担任大公一职争论不休;半商半匪的“水上好汉”们手持利刃满载货物正要远行追求财富;民兵武士们整装待发即将在亚历山大·涅夫斯基的带领下去迎击西进的条顿骑士团……

当然,仅凭这一片白地是无法再世界文化遗产名录上榜上有名的,就在这几百米见方的地方还集中了七、八座12~16世纪的东正教早期风格教堂,这些据说内部有精美壁画的古教堂据说已经辟为博物馆,可不知何故,俺们前去时却都不开放。

闲来无事,俺们就在这遍布教堂的旧城中漫无目的的闲逛,不经意间却看到了某古建外墙上的大幅宣传画后,内容却是历史上著名的汉萨同盟的商贸路线图。原来诺夫哥罗德即使与露西亚在政治上实现统一后,这里也仍与德意志世界保持着密切的往来,汉萨同盟最东端的据点就是这里,从中亦可看出露西亚对融入欧洲的向往。俺不禁突发奇想:或许露西亚历史上与斯拉夫主义并行的大西洋主义的源头可以追溯到诺夫哥罗德也不一定呢。


附:本日统计:城市:25+1=26            博物馆:151+2=153

遗珠:诺夫哥罗德美术博物馆、尤里耶夫修道院、圣尼古拉教堂博物馆


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莉吉亚   星海历10年11月5日 12:47  星海币  +388   露西亚诸城之二母……
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诺夫哥罗德图片放送

诺夫哥罗德古迹分布图


火车站外景:当然,塑像是亚历山大涅夫斯基


火车站的候车室略有北欧情调


诺夫哥罗德州政府


当然,也少不了列宁同志的塑像


本地的旅游咨询处


诺夫哥罗德美术馆——可惜今天没开


诺夫哥罗德的二战纪念碑


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莉吉亚   星海历10年11月5日 12:37  星海币  +266   人真是少啊……
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诺夫哥罗德的克林姆林宫

克林姆林宫地图


俄罗斯现存最古老的教堂圣索菲亚教堂


绿树掩映下的克林姆林宫



据说这些钟都是用缴获的铜炮铸造的


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莉吉亚   星海历10年11月5日 12:36  星海币  +188   好象是亚历山大一世干的事?
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发表于 星海历10年10月31日 13:46  资料  短消息  加为好友 
了不起的千禧年纪念碑……因为天气与光线原因,效果不是太好

远眺


近观


局部特写若干




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莉吉亚   星海历10年11月5日 12:34  星海币  +188   的确了不起!
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诺夫哥罗德历史博物馆

博物馆外景


博物馆内部总感觉类似修道院


与展品相比,似乎辅助壁画更精彩些


博物馆里的宗教艺术陈列


著名的俄罗斯圣像画


珍宝馆里陈列的珍宝


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发表于 星海历10年10月31日 14:00  资料  短消息  加为好友 
露天木建筑博物馆……姑且叫这个名字吧

露天博物馆平面图


从各地整体移建来的木屋在此重新组成了一个村落



有民族歌舞表演


亦有一个博物馆介绍民宿


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沃尔霍夫河对岸的老城

途中路过而未入的尤里耶夫修道院


站在克林姆林宫的钟楼上遥望老城


沃尔霍夫河对岸老城古迹分布图


诺夫哥罗德是汉萨同盟最东端的据点


河这侧的老教堂们——正是因为这些老教堂,诺夫哥罗德才得以在世界文化遗产名录上留名


老城区里看到的一纪念碑,大概是纪念二战吧


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“金秋万象”纪念胸针
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发表于 星海历10年11月3日 08:51  资料  短消息  加为好友 


QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年10月29日 17:35 发表
要到云南出差,暂停更新30天

30天!?!?

红魔你不是研究生吗?出什么差啊!!!!!


另,研究啥的?到云南出差啊,那是——考古?古生物?动植物学?民俗?





丢弃了玫瑰选择了葡萄
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发表于 星海历10年12月8日 22:51  资料  短消息  加为好友 

四十日目:“这就是露西亚!”





今天在圣彼得堡市内游览,游览的项目自然还是该市的一众博物馆们。

接着前天的路程,过了伊萨克大教堂后继续向前走个三五百米,面前闪出一米黄色大厦,便是宗教博物馆了。话说这宗教博物馆的源头可一直上溯到苏联时代,那时还是叫无神论博物馆的,馆址设在喀山大教堂内,苏联解体后马列主义扑了街,宗教却迎来了复兴,非但喀山大教堂被归还了庙产,连博物馆的名字也改了过来。

必须得说,这宗教博物馆的内容还是相当不错的,一百多P的门票当真值得。陈列以科学的角度介绍人类历史与现实中的各个宗教,从原始宗教的萨满教开始,犹太教、埃及诸神、印度诸神、伊朗诸神……直到伊斯兰教、佛教、天主与东正教,对美洲的印加诸神以及俺天朝的道教神灵却全无涉及。当然,陈列还是以露西亚人的视角出发,是露西亚人眼中的世界宗教文化,比如说佛教便被他们理解为喇嘛教,全然不是俺天朝中土的禅宗了。

博物馆采用了英俄双语说明,即使俄语不怎么灵光的还可看英语解说。更难得的是博物馆里还使用了电脑虚拟技术,在电脑中复原了一座古希腊的神庙。

陈列的重点自然是基督教世界,而且呈现出鲜明的天主教~新教与东正教二元对立的格局。在谈到天主教的时候似多以负面内容为主,如宗教战争、迫害异端等,充满了中世纪般的宗教恐怖;而一说到同期的东正教则是富丽堂皇,信徒们过着温暖而幸福的生活,颇有些扬此抑彼之感,果然是露西亚国的博物馆呢。。

在宗教博物馆的对面是圣彼得堡的邮政总局,看来似乎还是帝俄时代的建筑。身为集邮爱好者,自然是要在此采购一番,可是邮局的集邮部柜台却是空无一人。问问邮局的工作人员,却貌似是集邮部的休假了,现在无法服务,何时能恢复工作也不知道。

“那么就买不成邮票了吗?”家父不死心的追问了一句。

“这就是露西亚!”工作人员耸耸肩膀,“我也没办法。”

邮局向东隔一条街为通讯博物馆,顾名思义,是介绍露西亚这个国家通讯历史与技术。这也是一家拥有光荣而悠久历史的老牌博物馆,根据介绍自帝俄时代的1877年起便是博物馆,更早则是如露西亚博物馆一般,是建于18世纪的一座宫殿,直至今日还在一些细节上依稀可见往日的宫殿痕迹。

是谁发明了无线电?1、2、3,好,答错了,不是意大利的马可尼而是露西亚的波波夫,至少在露西亚的通讯博物馆里是这么说的。博物馆里的露西亚通讯史被追溯到了十六世纪的驿站系统,既有实物亦有模型,从艰险的西伯利亚驿路到波波夫的无线电发明,再到电话的普及,直到当今的互联网络,一部露西亚的通讯史便呈现在眼前了。在此可看到雪橇、马车、皮艇等各种当年用来运送邮件的运输工具,可看到从帝俄到苏联再到当今露西亚的各时期的邮政职员制服,最了不起的是还可看到从露西亚发行的第一套邮票直到2008年为止这个国家发行过的所有邮票!虽然内容很是丰富,不过感觉似乎博物馆的布展还没完全完成,二十世纪八十年代以后的部分显得有些凌乱。

挺有趣的是这家博物馆不仅介绍通讯历史,而且还介绍各种科技知识比如光电效应什么的,就如同一个科技馆一般。与露西亚一般的只可远观不可动手的博物馆不同,在此观众们可以免费互动的项目很多,比如客串一把20世纪早期的接线员把一团乱麻般的电话线理出个头绪,或者自己亲自动手压制属于自己的邮票。博物馆的讲解员也颇为热情,在她的指引下俺们找到了博物馆的附属邮局,也算是部分的弥补了在邮局里的遗憾。

出得通讯博物馆,看看手表,不经意间竟然已经过去大半天了。加快脚步奔向市博物馆,途中路过一大厦,远看挂着博物馆的牌子,凑近一看却是酒馆,进去仔细看看,是一家里面办了博物馆的酒馆。酒馆里的博物馆自然是关于酒的,而露西亚酒馆里的博物馆毫无悬念是关于伏特加酒的。

出人意料,这博物馆陈列做的相当专业,并非那种胡乱凑合事的。博物馆全面介绍了关于露西亚“生命之水”伏特加的一切:伏特加刚刚引进的时候被当作是“烫嘴的水”,后来露西亚的修道士将其改良后作为“消毒水”广为使用、黑麦与小麦如何经过一系列的蒸馏与过滤最后成了高达95度的酒精、门捷列夫是如何制订了伏特加的标准配方、伏特加如何在1812年战争后走向了世界……当然,最重要的还是露西亚所特有的,围绕伏特加漫长的禁酒文化与酗酒文化:彼得大帝对这烈性饮料钟爱有佳,教会却强烈谴责这是恶魔的发明,罗曼诺夫王朝与苏维埃政府对伏特加时禁时开的爱恨交加……一面是冲锋陷阵的铁血激情,一面是懒散惰性的奥博落墨夫习气,露西亚那矛盾的双重性格在伏特加上体现的淋漓尽致。

出了这酒馆里的博物馆,拐到涅瓦河边,又见到一如宫殿般华丽的建筑,当年是大贵族鲁缅柴夫的宫邸,今日则是圣彼得堡的市博物馆了。进得大门正是16点58分,虽然离停止售票时间还差2分钟,售票处却已经停止办公了。虽与工作人员交涉再三,有关人员却是坚决不肯让步,后来连一部门主任派头的小头头亦闻讯而来,也仍然是断不通融不让俺们入内参观——不过末了倒是送了俺们几张博物馆的明信片以示安慰。

既然博物馆不开门,便只有去墓地与教堂看看了。坐地铁到亚历山大涅夫斯基广场,上得地面隔一条马路便看到了亚历山大涅夫斯基修道院的尖顶,本来圣彼得堡城市雕塑博物馆也在附近,可惜已经关门休息了。顾名思义,亚历山大涅夫斯基修道院是彼得大帝为了纪念战胜瑞典人的露西亚民族英雄亚历山大涅夫斯基而建。虽然也是彼得堡有数的名胜,但俺却以为无甚好看,还是修道院旁的墓地更为风雅。

扎列夫斯基墓地以及安葬了无数文化名人季赫温墓地是圣彼得堡历史最为悠久的墓地。莫斯科的新圣女公墓埋的一多半是苏联时代的各界名流,而列夫斯基墓地与季赫温墓地的“住户”则是清一色的帝俄时代人物,也许是因为这里要收门票,所以来此瞻仰的天朝游客数量远不及免费开放的新圣女公墓;规模上远不及闻名遐迩的新圣女公墓宏大,但却多了几分幽静,倒也更符合墓地这一逝者长眠之所的意境,不似新圣女公墓那般人声鼎沸了。

扎列夫斯基墓地长眠者为十八世纪之前,对门的季赫温墓地则安葬着十八世纪之后的文化名流,两墓地为通票,墓园里布满了高度艺术价值雕塑墓碑,将雕塑博物馆设立在此果然有几分道理。罗蒙诺索夫、柴可夫斯基、陀思妥耶夫斯基、希什金、格林卡、罗西、鲍罗丁……除屠格涅夫等少数几人外,帝俄时代的民族精英可谓是尽皆在此。

话说今天乃是俺们在圣彼得堡的最后一天,晚上便要火车卧铺前往莫斯科,可此处遗珠竟还有如此之多,实在应该再停留一个礼拜才是。于是暗下决心,日后若有机会定然要旧地重游一番。

附:本日统计:城市:26+0=26            博物馆:153+3=156


遗珠:圣彼得堡州方志博物馆、基洛夫纪念馆、面包博物馆、潜艇博物馆、铁路博物馆、苏沃洛夫纪念馆、矿石博物馆、戏剧博物馆、自来水博物馆、沃尔克沃墓地、喀什琅塔特要塞……啊,实在太多了!真应该再停留一个礼拜。


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宗教博物馆

宗教博物馆外景


博物馆玄关还是挺震撼的


萨满教


埃及诸神


犹太教


希腊诸神


伊斯兰世界


俄罗斯人眼中的佛教似乎就是喇嘛教


金碧辉煌的东正教



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通讯博物馆

博物馆外景


博物馆当年是宫殿,现在也可看到些痕迹


博物馆中庭里有一巨大的通信卫星


铁路发明前的驿站系统


形形色色的制服


从机械到电子,通讯技术在发展



博物馆里的互动项目很多


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莉吉亚   星海历10年12月9日 08:52  星海币  +188   有些意思
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酒馆里的伏特加博物馆

外景


博物馆设在一酒馆兼餐馆内


博物馆内景


彼得大帝也是个酒鬼


苏维埃时代的酒文化:酗酒和禁酒


当代的酒文化:还是酗酒和禁酒


各种牌子的伏特加


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亚历山大涅夫斯基修道院、扎列夫斯基墓地、以及季赫温墓地

修道院与墓地就在出地铁站马路对面


亚历山大涅夫斯基修道院


雕塑博物馆也在附近,可惜已经闭馆了


扎列夫斯基墓地以及季赫温墓地的地图



陀思妥耶夫斯基墓


露西亚音乐之父格林卡墓


伟大的柴可夫斯基墓


化学家兼作曲家鲍罗丁


大钢琴家鲁宾斯坦墓


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莉吉亚   星海历10年12月9日 08:55  星海币  +266   极有价值的地方!
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发表于 星海历10年12月9日 08:50  资料  短消息  加为好友 
一面是冲锋陷阵的铁血激情,一面是懒散惰性的奥博落墨夫习气,露西亚那矛盾的双重性格在伏特加上体现的淋漓尽致。

=============啊啊,说的真是太有理了!!





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发表于 星海历10年12月9日 08:50  资料  短消息  加为好友 
一面是冲锋陷阵的铁血激情,一面是懒散惰性的奥博落墨夫习气,露西亚那矛盾的双重性格在伏特加上体现的淋漓尽致。

=============奥博落墨夫------一般是不是翻译成奥勃洛摩夫?

摆渡了一下:《奥勃洛摩夫》是十九世纪批判现实主义作家伊凡·亚历山大洛维奇·冈察洛夫的代表作之一。小说通过对腐朽没落的地主奥勃洛摩夫一生的叙述,客观真实地再现了十九世纪四十至六十年代俄罗斯的现实生活,鲜明地揭示了当时俄罗斯社会的腐朽与黑暗,预示了农奴制必将走向灭亡,成为了俄国废除农奴制的最强音。

              地主知识分子奥勃洛摩夫养尊处优,视劳动与公职为不堪忍受的重负。尽管他设想了庞大的行动计划,却无力完成任何事情,最后只能躺在沙发上混日子,成为一个彻头彻尾的懒汉和废物。该书细腻地描写了他精神上的死亡过程,表达了农奴制改革前夕社会上强烈的反农奴制情绪和要求变革的愿望。奥勃洛摩夫的形象标志着俄国十九世纪“多余的人”蜕化的极限,是一个没落地主的典型。列宁曾以他为鉴谈到当时苏联社会中的问题:“俄国经历了三次革命,但仍然存在着许多奥勃洛摩夫。……我们只要看一看我们如何开会,如何在各个委员会里工作,就可以说老奥勃洛摩夫仍然存在。”可见该形象深刻的社会概括性。

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