萨哈洛夫敏感词敏感词与敏感词博物馆


萨哈洛夫敏感词敏感词与敏感词博物馆外景

博物馆内的陈列布置的如监狱

古拉格群岛居民的用品

外环上是苏联朋友遍天下的官方宣传

而对应的内环则是波兰事件与匈牙利事件

参观者可以查阅那些人民公敌的档案

旁边是萨哈洛夫敏感词敏感词与敏感词博物馆分馆

分馆介绍的是苏联时代各种地下出版物

Rosizo修道院、救世主基督大教堂与其他博物馆。救世主基督大教堂里不让照相，所以只有外景

Rosizo修道院全图

修道院内景1

修道院内景2

修道院内景3

文学博物馆：不开门

现代艺术博物馆：开门，但是没进去

现代美术博物馆的院子里有很多雕塑可以免费观看

19世纪欧美艺术博物馆：下班了

国际象棋协会及博物馆：大修中

罗列赫纪念馆：也下班了

救世主基督大教堂

教堂旁边是个漂亮的花园

奇怪，貌似“二十四日目：卫星上天、红旗落地”这个帖子总是被飞……那么就只放图不放文字了。

俺还就不信了，分段发试试看……



二十四日目：卫星上天、红旗落地

数日前来到莫斯科，仅仅是把这里作为在露西亚联邦中央大区内纵横南北的中转轴心，这番却是要将此为基地仔细游览了。既然是准备持久战，除了臭名昭著的暂住证外自然还要做些别的准备，比如交通手段，俺们的选择是地铁。

不仅仅是华丽的艺术殿堂，莫斯科的地铁同样也是这个地面交通拥挤程度与北京不相上下的超级大都会最有效率的交通工具，十三条地铁线构成四通八达的地下交通网，几乎通向莫斯科的各个角落。虽然这里也是自动检票，但与露西亚大部分拥有地铁的城市不同，莫斯科的地铁票是一次性的纸卡，并不会像天朝上海地铁一般回收反复利用，于是便可以看到检票口附近扔了一地的作废地铁票，再加上不时可以看到有人趁其他人刷票的时候紧贴在后面逃票（不知是幸运还是不幸，紧贴在俺身后逃票的恶人是个典型的露西亚美女），便可让你直观的意识到露西亚人的道德水准并不见得比天朝高太多。

虽然外表看都一样，可实际莫斯科的地铁票有单次、十次、六十次等多种，只要使用次数未完，可以多人共用一张车票。权衡再三，俺们毅然购买了一个月内有效的60次票，平均一人次14P，比单次票便宜了三成。临来前听得家父说这露西亚礼教盛行，若有一老妇人进了地铁定有无数青年须眉抢着让座。不过就俺个人所见，在莫斯科地铁里给老妇人让座的青年须眉只有一个，那就是俺本人……当真世风日下人心不古了。

今天的第一个目标是露西亚中央宇航博物馆，在地铁六号橙线的vdnkh下车，出得地铁站第一眼便看得一百米高的纪念碑，表现的是一火箭刺破晴空直抵苍穹，煞是先声夺人，博物馆就位于这个纪念碑的下方，这气势远非俺北京东高地的天朝航天博物馆所能相及。纪念碑前是长长的甬道，上面铭刻着人类（当然，以露西亚人为主）在宇宙征途中的大事记，旁边还有露西亚的宇航名人如科罗廖夫等人的塑像，总体而言令人联想到了北京的天朝世纪坛。

时辰尚早，博物馆还要再过两个小时方才开门，俺们便前往马路对面的全俄展览中心，也就是苏联时代的苏联国民经济成就展览中心。对俺们而言这里的建筑样式并不算特别陌生，因为在天朝有一个缩小了若干倍的山寨版本，那就是北京展览馆。到俺们前来视察的西元2009年8月1日为止，这里不多不少刚好建成70周年，当真是择日不如撞日了。这里免费开放，自苏联时代便是最受莫斯科人欢迎的假日公园，今天的70周年大庆更是游人如织。有乐队，打鼓吹号以助游兴；有工作员，身着16世纪古装免费散发周年纪念章；有小贩，大声叫卖烤肉和冰激凌……

全俄展览中心园内有16家场馆，建筑各具特色，分别对应苏联的16个加盟共和国（含芬兰-卡累立阿），在苏联时代是介绍各加盟共和国的经济成就。时过境迁苏联解体，各展馆也随之爹死娘嫁人被外租了出去，成为各大商家的展销场了：乌克兰馆在甩卖家电、白露西亚馆在展销家具，立陶宛馆则变为汽车城……只剩下中央民族友好喷泉的十六个金色塑像还在追忆往昔的荣光。

主大厅是标准的斯大林式建筑，外面看上去无比庄严辉煌，可一旦进去便立刻从天国堕入了尘世：这里也成了人声鼎沸的集贸市场，里面被分割为无数小摊位，出售服装箱包等物。不过倒驴不倒架，在这个大厅的中央部分还是保留了一部分用做展览之用，介绍当代露西亚联邦在采取切实措施保护发扬少数民族文化方面取得了何等突出的成绩，还有少数民族服装若干，专供游客们COS之用。

在全俄展览中心晃了一圈，宇航博物馆也开门了。进得大门，只见得工作人员套着人偶装化身为露西亚航天的吉祥物宇宙第一狗狗莱卡与游客们合影留念，一旁的小卖部正出售各种特色旅游纪念品，比如牙膏状的太空食物。博物馆明显分为两部分，第一部分是“民族的”，介绍了本国的宇航史，比如齐奥尔科夫斯基与科罗廖夫工作室的场景复原，再比如人类第一颗人造卫星、人类第一套宇航服、人类第一艘宇宙飞船、人类第一个空间站、宇宙第一狗狗莱卡的标本……与卡卢加的宇航博物馆一样，这里也没讳言苏联战后宇航事业腾飞与第三帝国火箭技术之间的微妙关系。

博物馆的第二部分是“普世的”，介绍了作为一个整体的人类宇航技术成就，着墨最多的当然还是露西亚，其次是米国，而比重第三的不是欧盟，而是俺天朝！由此可见，虽然俺天朝问题成堆，但至少在宇航技术方面已经是老子天下第三的超级大国了。当然，这里也介绍了露西亚与世界其他国家的航天合作项目，比如与米国太空梭的对接、比如帮助印度培训宇航员、再比如把越南人送上太空（河内的越南空军博物馆对此狠狠的吹了一番）。这里最引人注目的陈列品是一个1：1的空间站模型，游人可进入其中好好YY一番自己便是太空中的宇航员。展厅的一角还有一只可旁观不可操作的控制台，正在显示对太空中某颗卫星的跟踪，游客又可在一旁好好YY一番自己便是基地里的指挥员。

自库尔斯克火车站向南步行约一刻钟，可以看到在一大片绿地上孤零零的坐落着两栋白房子，那里是萨哈罗夫敏感词、敏感词与敏感词博物馆，博物馆免费参观自愿捐献，其主旨只有一个，那就是黑苏联。博物馆陈列别出心裁，刻意营造出一种压抑而恐怖的氛围，令参观者仿佛置身于西伯利亚的劳动营。展品包括各种历史照片、劳动营里人民公敌使用过的各种物品、今日遍布露西亚全国各地的黑斯大林纪念物。参观者还可以亲手查阅30~50年代人民公敌的档案卡片，至于到底是把自己想象为受害者家属还是光荣的契卡便因人而异了。

博物馆的陈列分为外环与内环两部分，外环是苏联的官方宣传，内环则是历史真相，两者一一对应。比如外环的展板是苏联30年代农业大丰收人民丰衣足食的新闻报道与政治宣传画，对应的内环则是当时苏联大饥荒的真相；外环展板是苏联官方如何自豪的宣称自己朋友遍天下，对应内环则是苏联如何推行霸权主义外交……宣传与实际的背反若是西洋人看到了也许会为之咋舌，在俺这天朝人看来却颇想会心的微笑一下。

除了这个真相帝的陈列外，博物馆还不定期举办各种临时陈列，俺们前去内参批判时的临时陈列为纳粹罪行展。旁边那栋房子是博物馆分馆，现在正介绍苏联时代的地下出版物与地下文学。

虽然莫斯科号称（也的确是）历史文化名城，但俺们所熟知的莫斯科实际是苏联时代改造建设的“新莫斯科”、“大莫斯科”。既然是苏联世界第一个社会主义国家，那么一切就都应该是新的，都是按照无产阶级的愿望与要求建造起来的，旧有的一切都当予以革除；既然苏联是第一个社会主义国家，那就必然是世界革命的中心，莫斯科要成为全世界敬仰的地方，第三罗马的中心要成为第三国际的中心。为了建设这样一个大莫斯科，首先要进行破坏，就是要将莫斯科古老的建筑推倒、炸毁。只有彻底毁灭，才能彻底重建。根据大莫斯科的计划，破坏地区的面积达到1100公顷，将要拆毁花园环路内40%的建筑，首当其冲的就是教堂与其他作为“旧世界标志”的古建筑。这先破后立的狂潮现在成为了一种反面的教材，但天朝人却没什么资格对其嘲笑，因为俺们在这方面将苏联远远的甩在了后面。

乘地铁十号绿线在trubnaya站下车，这一带是上世纪30年代“大莫斯科”改造中逃过一劫的地区之一，看上去仿佛与数百年前一样，莫斯科最古老的教堂之一Rosizo就坐落在这里。与瓦西里大教堂、新圣母修道院以及克林姆林宫里的那一票教堂相比，这里显得格外幽静，几乎看不到什么游客。教堂中的一间现在成为博物馆，介绍了莫斯科大改造中成为牺牲品的那些老教堂们。

教堂的隔壁是文学博物馆，现在正在大修，要到2个月后才能开放，着实遗憾。不远处那栋古老的建筑是现代艺术博物馆，即使不愿掏钱买票也可在院子里不费一文的欣赏下雕塑。

乘地铁一号红线在kropotkinskaya站下车，便来到了今天的最后一站是普希金造型艺术馆。这周围密集的分布着若干家博物馆，比如罗列赫纪念馆、十九世纪欧美艺术博物馆，露西亚国际象棋协会的象棋博物馆也在附近，可惜俺们抵达为时已晚，这些博物馆都不售票了（象棋博物馆则是正在大修），于是只得往普希金造型艺术馆对面的救世主基督大教堂一游。

这是世界上最大的东正教堂之一，教堂内外装饰无论在恢弘还是精致上都无可挑剔。在教堂内一个不太起眼的角落里可以通往教堂的地下部分，那里有一个博物馆介绍了救世主基督大教堂跌荡起伏，犹如这个国家缩影一般的历史。

1839年，露西亚沙皇尼古拉一世一声令下，救世主基督大教堂拔地而起，在帝国国库与无数社会捐款的资助下，工程历时数十年在1883年最终完成，这座103.5米高可容纳一万人的庞然大物一时成了莫斯科最高的建筑，也成了东正教在莫斯科的象征。到了苏联时代，斯大林需要一个高大、神圣、恢弘、永恒的建筑，它将向世人指明共产主义的光辉未来，它将如苏联一般成为人类的灯塔与希望，它会令米国的曼哈顿自惭形愧，它要把独国的日尔曼尼亚踩在脚下。当然，它不会是露西亚东正教的救世主基督大教堂，无产阶级需要的是新的信仰中心，救世主基督大教堂必须被消灭，无产阶级的罗马万神殿将在它的废墟上诞生，它将体现苏联执政者对沙皇遗产与世界革命不可动摇不容质疑的继承、地位与权威。它的名字叫苏维埃宫。

苏维埃宫将高达415米，它不仅比莫斯科、苏联境内的一切建筑物都更为高大，而且也将是世界上最高的建筑，它将比埃及胡夫金字塔高278米，比罗马圣彼得大教堂高272米，比科隆大教堂高255米，比巴黎艾菲尔铁塔高95，比纽约的帝国大厦高9米……世界上再也不会有比苏维埃宫更高大的建筑了，这高度优势本身就意味着社会主义制度无比的优越性。俺们都知道，莫斯科没能成为世界的首都，社会主义制度没能获得全球的胜利，苏维埃宫也一直是空中楼阁。经济困难、战争、加之地基渗水，苏维埃宫的建筑工地成了一片废墟。1960年，创新思维层出不穷的赫鲁晓夫干脆下令把这里改造为游泳池，苏维埃宫的理想彻底成为了无法实现的梦想。苏联解体后，为迎接莫斯科建城850周年，救世主基督大教堂又在原址重新建立了起来，经过近百年的较量，东正教还是战胜了列宁-斯大林牌的共产主义——这令包括俺在内的无数天朝红色公民为之唏嘘不已。

附：本日统计：   城市：20+0=20          博物馆： 92+5=97

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年7月1日 17:33 编辑 ]

在莫斯科地铁里给老妇人让座的青年须眉只有一个====可能当时其实空位比较多……


没讳言苏联战后宇航事业腾飞与第三帝国火箭技术之间的微妙关系====这个，地球人都知道，没必要吧？


救世主基督大教堂又在原址重新建立了起来=====我就更想不明白，为什么不能在内部照相了……

二十五日目：手枪与钢琴



提到露西亚这个国家，相信无数国人的脑海中会立刻出现“警察国家”这个名词，而在莫斯科的无数地铁站被警察拦住检查身份——虽然这些措施似乎并未阻止莫斯科地铁接连遭遇爆破——这些有惊无险的经历也会大大强化这一印象。

今日，俺们前往的便是这个警察国家的具像化……哦，俺说的不是卢比扬卡的内务部总部，而是自地铁白俄罗斯站向东步行10分钟的中央内务部博物馆。博物馆本身就位于莫斯科州内务部的大楼内，虽然面向社会开放，但你必须要提前预约，没错，俺们在一周前首次抵达莫斯科的时候专门来这里预约过！看到俺们这些全无任何官方背景的天朝民间人士前来视察，专门负责登记的内务部工作人员还颇为友邦惊诧了一番。

内务部博物馆参观免费，但很遗憾里面禁止拍照——其实俺倒更情愿花钱拍照，毕竟除了天朝公安部的官方访问团外，恐怕再难得有什么天朝游客来此了。就为了俺们这两个天朝民间游客，有关部门还专门派了个解说员全程陪同，虽然她只会俄语，但还是颇让俺们有受宠若惊之感。博物馆总结了自苏联内务部建立以来的历史与打击刑事犯罪的成就，介绍了包括指纹识别现场勘探在内的各种刑侦技术，详尽的说明了露西亚这个国家的监狱状况（甚至还展出了犯人在监狱中秘密制作的各种工具）。在这里可以看到各式各样露西亚黑道枭雄的事迹，比如一个单枪匹马印刷了数千万卢布伪钞的女好汉；再比如一连杀死52人世界第二苏联第一连续杀人狂（他的事迹被改编为电影《CITIZEN X》）……不过要说最大头的还是露西亚本国的与友邦（比如英国法国倭国与天朝等）赠送的各种警察制服。总之，博物馆内容甚是丰富，莫说北京的警察博物馆甘拜下风，就是上海的公安博物馆也要自愧不如。

除了中央内务部博物馆里介绍的民警刑警交警与火警外，露西亚内务部麾下还有另一支无比庞大的武装力量，那就是边防军。莫斯科的边防军博物馆对这支大军专有介绍，这家博物馆倒是不必提前预约，可惜此时正在休假。

出了内务部博物馆向南，步行约一刻钟便可抵达露西亚民间艺术博物馆，不要为这个博物馆的名字所迷惑，这是个相当了不起乃至几乎可以称得上是伟大的博物馆，要俺说，它比普希金造型艺术博物馆、特列加科夫画廊等名气更响的博物馆更能体现一个露西亚真正的民族精神。陈列品分为家具、瓷器、漆器、茶炊、瓷器等数个专题，充分体现了露西亚人在粗犷外又心灵手巧的一面。

民间艺术博物馆向西步行一刻钟，在第二个路口右拐，在右手边可以看到一栋音乐厅模样的白色建筑，那就是以格林卡命名的中央音乐博物馆。博物馆馆员是个风度绝佳的老太太，精通英文，看到有天朝人士来此视察显得颇为惊讶。博物馆的解说词难得的采用了俄英双语，因此看起来并不难懂。博物馆分为两部分，一部分是乐器陈列，从钢琴到小提琴琳琅满目的摆放了上百件。另一部分则是16到20世纪的露西亚音乐通史，从宗教音乐的起源，到彼德一世时期来自意大利的专家们进行的音乐改良；从沙龙音乐的兴起到格林卡、柴可夫斯基的辉煌；从十月革命与内战时代的破字当头立在其中到流亡海外的白俄音乐家；从夕日的苏联红色音乐家到今日露西亚联邦的白色音乐家……真真是凡所应有无所不有。说起来，为什么俺天朝就没有这样一家介绍本国音乐史的音乐博物馆呢？

自音乐博物馆一路向西步行前往马雅可夫斯基地铁站，途中路过一个剧院，那里现在是某苏联时代一个的剧作家（名字记不得了）的纪念馆，免费对外开放。这个作家专写童话剧，而且似乎还多与猫有关，博物馆里也布置得颇有点超现实的风格。

从列宁图书馆地铁站钻出来，面前是拥有数千万册露西亚国立图书馆，也就是昔日的苏联国立列宁图书馆，直到今日大门上还写着列宁与苏联的字样，门前的铜像并非苏联时代所建，人物也不是列宁，而是陀思妥耶夫斯基。马路对面是亚历山大公园，大名鼎鼎的无名烈士墓就在那里。

不远处就是莫斯科大学旧址，现在莫斯科大学已经搬去了著名的麻雀山，但这里也还剩不少当年的遗迹，比如莫斯科大学动物博物馆。这里很难说有什么了不起的陈列艺术，仅仅是把数以千计的各种动物标本塞满了博物馆内的各个大厅，走入其中就如同是进了标本库房一般，倒也另有一种别样的惊心动魄。到底不愧是露西亚的最高学府，虽然只是一校办博物馆，展品竟比俺天朝北京的国家博物馆还来得丰富。露西亚国家地质博物馆也在旁边，不过这家博物馆又是在休假状态！

这一带可能是莫斯科旧日风貌保留最完整的区域之一，建筑气势磅礴，辅以华丽的从内往外透着股子威严劲儿，几乎每栋房子外墙上都镶着名人的纪念牌，提醒路人这里曾聚集了无数政治圈学术圈以及艺术圈的名人。那栋气派十足的灰色大厦便是露西亚建筑博物馆——现在放暑假中，连留守的工作人员都替俺们感到惋惜：“真是太可惜了，如果你们能在一个半月后再来就好了……这个博物馆真的非常精彩，非常很值得一看的。”为什么这个国家的博物馆在夏天都休假呢？简直是太可恶了！


附：本日统计：   城市：20+0=20          博物馆： 97+5=102

格林卡中央音乐博物馆图片放送


中央音乐博物馆外景

19世纪的俄罗斯音乐

19世纪的俄罗斯音乐沙龙文化

十月革命与音乐

流亡国外的白俄音乐家

苏联时代的俄罗斯音乐

博物馆里还有专门的乐器展厅

俄罗斯民间艺术博物馆图片放送


博物馆外景

家具厅特写

还是家具厅

茶炊厅

孔雀石

套娃

象牙制品

铜艺

莫斯科街景若干


马克思像

花园路上的圣乔治纪念碑

奥斯特洛夫斯基像——剧作家，不是写钢铁的那个

街景一瞥

路上看到的一栋漂亮房子

红场附近的一栋漂亮房子，镶满了名人的纪念牌

不经意看到的小教堂一个

一座漂亮的小剧院

另一个不经意看到的小教堂

把数以千计的各种动物标本塞满了博物馆内的各个大厅，走入其中就如同是进了标本库房一般，倒也另有一种别样的惊心动魄--------一般，我不会去这样的地方。虽说挺矫情，可是，看着那些动物玻璃珠的眼睛，很不舒服。

莫斯科博物馆若干

莫斯科大学动物博物馆外景

莫斯科大学动物博物馆内景

内务部博物馆外观

虽然内务部博物馆理论上禁止照相，但是有关人士特许俺们拍了一张——只准拍一张

建筑博物馆

建筑博物馆的外装饰

二十六日目：基辅的后辈，莫斯科的前辈

虽然总是被天朝游客唤作“小城镇”，但弗拉基米尔其实是弗拉基米尔州的首府，人口超过30万。除了莫斯科与圣彼得堡外，这里可能是最为国人所熟悉的露西亚城市，这是金环线路中名气最大的一站，无论是自助的亦或是跟团的都定然会到这个了不起的露西亚历史文化名城一游。其历史可一直上溯到10世纪，虽然在悠久程度上与北方的诺夫哥罗德尚有所不及，不过在光荣的历史名城莫斯科面前却有充分的优越感。在基辅大公争夺战胜利后，弗拉基米尔大公博戈柳布斯基果断的把自己的统治中心从遥远的基辅迁到自己起家的弗拉基米尔，因此无论从哪方面看，弗拉基米尔都可以说是一个山寨版的基辅。从此以后，基辅大公逐渐被弗拉基米尔大公所取代成为罗斯诸国的共主，直达钦察汗国时代也是如此。至于同时期的莫斯科，那不过是一个小小的村庄罢了。

虽然从莫斯科到弗拉基米尔的火车车次很多，但钟点合适者惟有自库尔斯克站始发的郊区火车；而根据从莫斯科“I”与青年旅社服务员那里得到的情报，自莫斯科到弗拉基米尔的郊区火车只有在周末才运行。要说这露西亚的郊区火车就是慢，短短180来公里的路程竟然磨蹭了三个多小时，苏兹达里看来似乎是没时间去了，于是俺便不由得开始后悔：自己是否应该坐长途汽车过来呢？

弗拉基米尔座落于一高岗之上，面朝伏尔加河的支流克里亚济马河，可谓易守难攻，看得出当年建城的时候就是贯彻了要塞化的方针。火车站就位于克里亚济马河与高岗之间，走大路入城会绕一个大弯，于是俺们便决意寻小路登山。旁边一花白头发的路人慨然道：“你们随我来！”引俺们沿一条木板铺就的幽静小路（看起来与天朝五大连池、长白山那里的木板路颇为相像）上山。进了城，俺们自是感激不尽：“露西亚人真是助人为乐的活雷锋啊！”不料此君却是脸色微变：“露西亚？不，我是楚瓦什人！”

与所有露西亚省城一样，包括新城在内的弗拉基米尔城区面积非常之大，不过游客们关心的都是老城，那只是莫斯科大街两旁的这一小块区域了，从修道院一直到金门，路程不过一公里而已，即使用脚走也没有问题。

莫斯科大街43号是一栋红砖建筑，那就是弗拉基米尔州历史博物馆。虽然几乎所有前去弗拉基米尔旅行的天朝游客无论跟团还是自助通常都会忽略掉此处，不过其实这是个颇有趣的博物馆。博物馆内没有自然陈列，介绍了从新石器时代直到十月革命这段时间的历史与社会文化。虽然采用的统统是传统的陈列手段，但布置构思却甚是巧妙，真真做到令展品说话，即使不懂俄语也能知其大概。

沿着莫斯科大街继续向前，两旁的景物如相信诸君在无数露西亚的游记中已经耳熟能详。在莫斯科大街与克里亚济马河之间，坐落着弗拉基米尔乃至整个露西亚民族的骄傲，那就是列入世界文化遗产名录的德里特里大教堂与圣母升天大教堂。

建于12世纪的德米特里教堂通体洁白，正面墙上雕刻着精美的石雕，给人以深刻的印象。现在这里辟为博物馆，里面介绍了该教堂的建筑艺术与历史沿革，不过就个人意见而言，实在是不值得如俺一般花钱买门票入内，站在外面集中精力好好欣赏白色石灰岩上有“石诗”之称的雕刻吧。

旁边的圣母升天大教堂虽然在优雅程度上不及德米特里教堂，但却是弗拉基米尔乃至整个露西亚现存最古老的教堂。此教堂同样由那个了不起的戈柳布斯基大公所建，无论建筑形式还是象征意义上都是以基辅的索菲亚大教堂为蓝本（日后的15世纪政治中心迁往莫斯科后，在克里姆林宫内又建立了该教堂的山寨版）。从12到15世纪期间，罗斯的所有统治者都在此进行加冕。即使在举国各地教堂纷纷关门大吉的苏联时代，弗拉基米尔的圣母升天大教堂也还是一直为东正教徒们敞开了大门。与其他老式的露西亚东正教堂一般，遍布自12世纪以来壁画的圣母升天大教堂里金碧辉煌，但同时又显得光线昏暗。

七个世纪前，在拔都汗与速布台的指挥下，蒙古军团如铁血怒涛般汹涌而来，大公的正规军在野战中全军覆没，梁赞、苏兹达里等外围据点全部沦陷，成为孤城的弗拉基米尔彻底陷入了绝境。弗拉基米尔的金门被蒙古军突破后，德米特里教堂成了大公妃阿加菲亚等妇孺们最后的庇护所，但露西亚的上帝在此刻不敌蒙古的长生天，熊熊烈火粉碎了她们的一切抵抗，弗拉基米尔彻底沦陷了。1238年2月7日，如40年后1279年2月7日的崖山一般，这是露西亚历史上最黑暗的一天，从此露西亚人被套上了鞑靼的枷板长达数百年。不过反过来说，虽然弗拉基米尔遭此大难一蹶不振，但却使得莫斯科得以蓬勃发展起来，以致后来如弗拉基米尔取代基辅一般取代了弗拉基米尔，成为罗斯的中心。

一提到攻克弗拉基米尔，俺等天朝人士便不由得欢欣鼓舞，那正是俺们的汗征服了露西亚，露西亚人便算是俺们的奴才，却也算得一种荣耀。可看看历史，露西亚当蒙古奴才的资格实在较俺天朝为早，且大蒙古人分四等，位居三等、四等的俺天朝人士，反倒位于露西亚这二等色目人之下了。所以说，露西亚人着实当以为是露西亚的汗征服了天朝，蒙古时代那是露西亚历史最阔气的时代才对。露西亚人以鞑靼为耻，俺天朝则以蒙古为荣，可见比起番夷鬼佬来，俺天朝这等气度胸怀真不知宽广了多少！      
      .
在这两教堂周围还矗立着众多露西亚历史名人的纪念碑，比如建立弗拉基米尔城的博戈柳布斯基大公，打败条顿骑士团的亚历山大.涅夫斯基大公（他同时也是诺夫哥罗德的统治者），库利科沃会战的英雄季米特里大公，还有中世纪最伟大的圣像画家安德烈.鲁布廖夫……
         
除德里特里大教堂与圣母升天大教堂外，弗拉基米尔另一列入世界文化遗产名录的建筑是金门。弗拉基米尔以前曾经有5个外门和两道内门，分别以“金”、“银”、“铜”.....等命名，如今却只剩下了金门这一座，这座12世纪建造的军事建筑是同样是基辅那座金门的山寨防品，现在成了十字路口中央的环岛，令人不禁联想起扬州的文昌阁。金门顶部是一个小教堂，现在则是军事博物馆。

说起来，建筑坚固墙壁厚实，集凯旋门与碉堡的功能于一身的金门还是很有些历史的：1242年，士兵们穿过此门奔赴楚德湖迎战条顿骑士团，亚历山大.涅夫斯基从此名垂史册；1380年，季米特里大公率军通过此门前往库利科沃的原野，由此正式拉开对鞑靼反抗战争的序曲……但是，博物馆里所介绍的并非这些荣耀，而是弗拉基米尔被拔都汗攻克的悲剧。博物馆中央小型的半景画便生动形象的再现了1238年2月7日蒙古军团攻克金门的那个历史瞬间，整点时刻还会有声光电多媒体表演。当然，军事博物馆也有关于二战的内容，不过整个二战期间弗拉基米尔都是后方的军火基地（比如科夫罗夫兵工厂就在这里），因此这方面内容并不十分充实。

步出金门，面前是一广场，音乐厅等多在附近。左手是一道土埂，想来是当年的城墙遗址。土埂尽头有一古老的红砖水塔，虽挂着博物馆的牌子却不开放；弗拉基米尔的旅游咨询中心“i”亦在附近，不过里面却没太多的旅游材料可拿，看上去更像是家纪念品商店。

广场的正中央是一座教堂般的红砖建筑物，那是玻璃、织物与漆器博物馆。顾名思义，博物馆里陈列的是富有地方特色的各种纺织品、水晶玻璃与漆器——弗拉基米尔自18世纪以来就是露西亚玻璃工业的基地，而到了19世纪中叶有三成以上的棉纺织品在这里生产。虽然博物馆二楼陈列的各种露西亚漆器甚是精美，但给人印象最为深刻者还属一楼的水晶玻璃器皿陈列，各种玻璃器皿造型设计颇为华丽，不愧是玻璃科学研究所的所在地。在音乐的伴奏下，展厅内灯光明暗变化不定，投射在玻璃器皿上产生出如梦似幻的效果——只可惜里面不让拍照。如果游客们看得兴起，还可在博物馆地下室的小卖部里买进一些作为纪念。

就在此时，倾盆大雨从天而降，待到雨过天晴已是临近傍晚，莫说苏兹达里，便是城内的其他景点也去不得了。没奈何，俺们只有惆怅了离开了弗拉基米尔，旅行果然是门遗憾的艺术呢。

附：本日统计：城市：20+1=21            博物馆：102+4=106

遗珠：弗拉基米尔美术博物馆、弗拉基米尔自然博物馆、水塔博物馆（？）
      苏兹达里

弗拉基米尔街景

弗拉基米尔火车站

很明显，弗拉基米尔是在高岗上

弗拉基米尔公交线路图：不过应该都用不上吧

弗拉基米尔旅游图：这个应该有点用

从火车站进入城内的一条木板路

这位似乎是库利克沃的季米特里？

站在博戈柳布斯基大公身边俯瞰克里亚济马河

从金门上俯视弗拉基米尔

这位应该是大画家鲁布廖夫吧

弗拉基米尔的旅游马车

市政厅，前面的是列宁

街景一张

街景二张

音乐厅

这道土堤是当年城墙的遗迹吧

了不起的圣母升天大教堂

弗拉基米尔的博物馆

不开门的水塔博物馆

了不起的德米特里大教堂

德米特里大教堂的著名雕刻

德米特里大教堂博物馆内景

金门博物馆

攻克金门半景画局部

攻克金门半景画局部（隔玻璃，效果不好）

玻璃、纺织与漆器博物馆外景（里面没照相）

弗拉基米尔州历史博物馆图片放送

弗拉基米尔州历史博物馆外观

弗拉基米尔州各市市徽

历史博物馆内景：留里克王朝与诺曼诺夫王朝之间

历史博物馆内景：远古时代

历史博物馆内景：留里克王朝

历史博物馆内景：18与19世纪

历史博物馆内景：19世纪的城市生活

历史博物馆内景：展品特写

诺曼诺夫===一般翻译成罗曼诺夫吧？


露西亚人以鞑靼为耻，俺天朝则以蒙古为荣，可见比起番夷鬼佬来，俺天朝这等气度胸怀真不知宽广了多少！-------这……毕竟我们五十六个民族有蒙古一族，而且还是挺大的一个少数民族。所以，拿来荣一下，也勉强可以吧？

嗯，您竟不知道当今的露西亚第一大民族是露西亚族，第二大民族便是鞑靼族了吗？

二十七日目：国家宝藏

莫斯科乃至整个露西亚名气最大的景点大概非克林姆林宫莫属，克林姆林宫、红场、还有瓦西里升天大教堂，可说是莫斯科乃至整个露西亚的象征，亦是所有前往露西亚的天朝游客——无论他是跟团还是自助——不得不去的所在，理所当然的被列入了世界文化遗产名录。克林姆林宫的售票处在宫墙外的亚历山大公园内，即使去的再早也会看到买票的游客排成长龙。自沙皇时代、苏联时代直到今日，克林姆林宫都是这个国家的政治中心，因此参观者严禁带包入内，存包与售票均在一处。外国成人要价350P，而如果虽旅行团来则通常是要交导游300人民币……

沿着一缓坡穿过圣三一塔楼，便进入了大名鼎鼎的克林姆林宫红墙之内。虽然宫内的几处敏感场所所围着封锁线还有警卫巡视，不对游客开放（比如现在也还是国家的权力中心大克林姆林宫），但大部分地方还是可以随便参观的。说起来，为什么天朝的中南海现在就不能有限度的对社会开放呢？毕竟过去也曾经一度有限开放过的……

既然是一切天朝游客的保留项目，那么这里便不再对克林姆林宫内的景致多说废话。除了赫赫有名的钟王与炮王，当年的若干教堂现在也作为博物馆对外开放，每进一分馆门口的检票员便会在门票上打一个标记。虽然在宫墙内院落里可随意拍照，但一旦进如建筑内部就禁止拍照了。与罗曼诺夫王朝早期的其他建筑一样，克林姆林宫内的建筑外表光鲜壮丽，里面却显得有些昏暗，即使天使报喜教堂里最古老的壁画在这昏暗的室内也难显出它应有的富丽，天使大教堂里是迁都彼得堡前历代沙皇的陵寝，更是显得阴气森森。当然，这些散布于宫内的各小型分馆里也陈列了一些工艺品，但无论数量还是质量都不怎么令人满意，其水准甚至未必能赶得上外省一般的美术馆，俺们前往视察时还有一北欧国家的临时交流特展。

克林姆林宫内虽然游客远不如俺天朝北京故宫一般人声鼎沸，但以露西亚标准而言也算得摩肩接踵。宫内的游客中少说也有四成是黑发黑瞳的天朝同胞，其数量恐怕比露西亚本国人还多；仔细看看，其中大部分都是跟随旅行团的。

“克林姆林宫实在没什么好看的，圣彼得堡的冬宫比这里强多了！”俺见到的所有天朝旅行团游客对此异口同声斩钉截铁。

天朝旅行团的印象在很大程度上是有道理的，如果俺们没去克林姆林宫的兵器馆，那么俺们也无疑会留下相同的印象。克林姆林宫的武器馆昔日是沙皇的军械库，后来演变为沙皇的珍宝馆，早在19世纪便开始有限度的对外开放，不过大概是因为所有的旅行团都不安排这个项目的缘故吧，直至今日俺天朝游客前去参观的数量却不算多。武器馆虽然也在克林姆林宫院墙内，但入口却是开在宫墙的另一侧，不能从克林姆林宫内进入，克林姆林宫的门票也无效，必须另外单独购票，售票处与克林姆林宫的售票处在同一处，虽然外国成人票价高达700P，但如果有了国际学生证则只需100P。         

同样都是沙皇的宝藏，如果说艾米塔什汇集了来自世界的艺术品，那么克林姆林宫的武器馆则是以露西亚本土的珍宝为主。露西亚帝国历代沙皇的皇冠、权杖与宝座镶满了钻石；各国赠送与本国制造的金银器美轮美奂，使人简直忽略了它们本身贵金属材质的价值；铠甲、盾牌与火枪上镶满了精美的纹饰，与其说是武器毋宁说是艺术品；还有历代沙皇的华服、宫廷马车，闻名世界的克林姆林宫彩蛋、钻石圣经……大量无价之宝汇集一处，真真让人大饱眼福乃至到了略感麻木审美疲劳的地步。

如果说圣彼得堡所代表的是露西亚面向欧洲开放的一面，那么莫斯科则象征着露西亚民族历史传统的一面，圣彼得堡的艾米塔什博物馆与莫斯科克林姆林宫的武器馆则正好是这两者的集中体现。某种意义上，克林姆林宫武器馆这些出自本土匠人之手的珍宝比艾米塔什的西洋艺术品更能体现出露西亚这个民族的创造精神与艺术品位。若一定说有什么地方不如艾米塔什，那就是这里严禁拍照，相机什么的都必须寄存在入口处，着实令俺扼腕叹息。

如果说武器馆的珍宝体现了露西亚民族的智慧，那么同在武器馆大楼内的钻石库则证明了露西亚广袤国土的富饶，其售票处就在武器库入口处，外国成人500P，学生则是100P。虽然票价不能算便宜，但却绝对物有所值：这里集中了露西亚各种宝石与贵金属。每隔一段时间才放十几人入内，经过数道安检门后方进得钻石库，这里里外外的保安比游客数量还多。俺本对这种森严的戒备颇有些不以为然，进去后才发现这等保安手段的确必要。

中国最大的天然金块“狗头”现存于中国地质博物馆，重7.7千克，俺看到时便叹为观止，此番看了克林姆林宫的钻石库才发现这世界当真天外有天：第一眼看到的天然金块“骆驼”便比国内的“狗头”大出一号 ，看看标签，9.3千克；正在咂舌，一转头，旁边的天然金块“海豚”更大，10千克；继续看下去，天然金块“马头”13.8千克……找到解说员询问最大的金块在哪里，解说员微微一笑，将俺们引至一展柜前，里面是一硕大无朋的近乎三角形的特大金块，一看标签，此金块名唤“大三角”，重36千克，乃是地球头号天然金块。

天然大金块还不过是开场锣——在这里最不值钱的恐怕就是黄金，真正压轴的还是钻石，俺相信这里是全世界钻石最为集中的地方。自彼得大帝以来，历经沙俄、苏联、直至今日的露西亚联邦，数以百计的钻石荟萃在这光线略显昏暗的展厅中，如漫天的星辰一般散发着耀眼而夺目的光芒，直令人隐有窒息之感。展厅里最引人注目者当属一以各色钻石镶嵌组合而成的露西亚联邦地图，让人不得不慨叹露西亚的确是世界上数一数二的资源超级大国，令俺这天朝人看着是嫉羡交加。

除切割好的钻石，这里在显著的位置还摆放着几颗未经打磨的金刚石原石，乍看上去貌不惊人，似乎只是些普通的石英，扔到马路上也未必有人会捡；但看看说明文字，才意识到这些竟都是价值连城的世界顶级名钻：“雅库特之星”，重232克拉；“亚历山大普希金”，重320.7克拉……最大的是著名的“苏共二十六大”，足足342.57克拉，竟如小儿拳头般大小。这也再度证明，闪光的未必是金子，而金子也未必总是闪光。

离开克林姆林宫，穿过亚历山大花园路过无名烈士火炬绕到红场，红场左侧那巍峨的红砖银顶的大厦就是光荣的国家历史博物馆，前面是朱可夫的骑马塑像。旁边另一栋同样恢弘的红砖大厦是昔日的中央列宁博物馆，现在大门紧闭不对外开放。

虽然面朝红场，但国家历史博物馆的入口却在侧面，紧挨着博物馆入口是纪念品商店，门口有两名店员身着伊凡四世射击军的红色制服正招揽生意——他们做得很成功，商店里有不少天朝游客正在购物，不过走入博物馆里去参观的却寥寥无几，貌似这天除了俺们一行外再没看到其他天朝游客了。顺便提一句，国家历史博物馆与克林姆林宫内的诸博物馆，这是莫斯科为数不多的在周一也对外开放的博物馆。

该博物馆建于19世纪末的沙皇时代，是这个国家历史最悠久、藏品最丰富的博物馆——哪怕仅仅是看看博物馆建筑的那古老而华丽的内部装饰也算是值回400P的票价。茹毛饮血的半人半猿；希腊人在黑海与顿河沿岸的殖民地；瓦良格海盗们在斯拉夫这片“蛮荒之地”的大冒险；罗斯诸公国的争霸战；与鞑靼人的慢性战争；改良、扩张与暴动……博物馆的数十多个展厅与数百万件藏品全面介绍了这个国家从旧石器时代直到二月革命，披荆斩棘摸爬滚打腥风血雨的血汗历史，其中最为浓墨重彩加以突出的当属二楼的1812战争。也许是因为继承了昔日的苏联传统，除了以露西亚历史为主，这里还可以看到乌克兰、高加索等近日已在露西亚国境线以外地区的古代历史。

除通史陈列外，博物馆里还有另行收费的珍品特展，虽然在数量与质量上不能与克林姆林宫的武器馆相提并论，不过却可以照相，也算是小小的弥补了一下前面的遗憾。此外，为了纪念波尔塔瓦战役300周年，这里还有另一收费特展，以几乎对称的角度陈列当年瑞典与露西亚双方的制服、军械等。

出得国家历史博物馆，沿着克林姆林宫的东墙向南，一路可看到尼古拉二世、列宁、斯大林、勃列日涅夫与普京踱来踱区招揽游客收费合影。右手边是克林姆林宫的红墙与列宁墓，左手边则是从普罗大众百货商场升级为布尔乔亚奢侈品店的古姆，在广场的正中央为了迎接一个月后二战胜利庆典无数工人正在加紧施工。在红场南侧的尽头送礼着一座大教堂，就仿佛九棵洋葱争先恐后向上生长，那便是莫斯科乃至露西亚标志性建筑的瓦西里升天大教堂了，教堂前是米宁与波扎尔斯基的塑像。自历史博物馆出发，纵穿红场直到瓦西里升天大教堂，这也是历次红场大阅兵的路线。

为了纪念最终战胜喀山汗国，伊凡雷帝建立了独一无二的瓦西里升天大教堂——据说为了确保教堂的独一无二他下令毁掉了设计师的双目，毫无疑问这是世界上最美丽的教堂之一，在它面前无论是世界征服者拿破仑还是天朝的普通游客都叹为观止。这座教堂在苏联时代被改造为博物馆，内容是宗教与建筑艺术以及无神论教育，今天这里不仅是国家历史博物馆的分馆之一，同时也是一座恢复宗教功能的教堂——当然，昔日的无神论部分已经被剔除，教堂的历史与建筑艺术部分倒是保留了下来。教堂内部光线有点昏暗，建筑结构如迷宫一般复杂，16世纪的壁画至今保留完整。

在天朝人的心中，红场—克林姆林宫是自露西亚的第一名胜，是所有来露西亚旅游的天朝人必去的地方。但与此同时，不知是否因为旅行团不安排的缘故，大部分乃至绝大部分到克林姆林宫参观的天朝游客往往不会前往克林姆林宫内的武器馆与钻石库，与这等奇观失之交臂，这是一个何等巨大的遗憾啊。与其把时间花费在奢侈品商店里，去看看武器馆、钻石库或者国家历史博物馆不是更好吗？

附：本日统计：城市：21+0=20            博物馆：106+5=111

克林姆林宫图片之放送

伊凡大帝的钟楼

未发一弹的炮王

没完工就坏掉的钟王

圣母升天大教堂

十二使徒教堂

教堂大广场，克林姆林宫内最大的广场

远处是圣母领报大教堂，近处是天使长大教堂

红场图片之放送


俺们所熟知的克里姆林宫的标志

红场旁的俄罗斯骑警

红场全景

国家历史博物馆对面的喀山圣母教堂

大修中的奢侈品店古姆——俺很欣赏这种防护网

无名烈士墓的换岗仪式

幽灵，沙皇的幽灵在红场徘徊，等待着游客前去合影

当然，等待游客的幽灵不止沙皇……

为国家历史博物馆占楼

国家历史博物馆外观，旁边的是前列宁博物馆

博物馆入口旁边的纪念品商店

进入博物馆后的大厅，壁画是沙皇世袭

博物馆内景：史前人类

博物馆内景：瓦良格人来了

博物馆内景：东正教

博物馆内景：进入罗曼诺夫时代

博物馆内景：18世纪

博物馆内景：1812战争

博物馆内景：19世纪

珍品特展特写1

珍品特展特写2

珍品特展特写3

瓦西里升天大教堂图片之放送

远眺大教堂

近观大教堂

教堂现在恢复了宗教职能

教堂里的建筑结构如迷宫一般

的确不知道！

那，我就不明白了，做为第二大民族，难道在国家意识上不能自我标榜吗？

二十八日目：超级大国

从卢比扬卡地铁站钻出来，数条大街在此交汇为一个广场，便是卢比扬卡广场——也就是昔日的捷尔任斯基广场，广场北面那座上黄下灰的8层大厦便是苏联时代令小儿不敢夜啼而令惊险小说爱好者兴奋不已的KGB总部。卢比扬卡广场上过去树立着捷尔任斯基的塑像，1991年819救国委员会的崛起行动失败后塑像被撤走，现在塑像地基的位置正在修建卢比亚卡牺牲者纪念碑。俺们离开这里回国半年多后，也就是2010年的3月29日，莫斯科地铁发生了连环恐怖袭击，卢比扬卡站首当其冲，俺看到这条新闻的时候着实脑后冒出一股凉气。

出了地铁站向右拐，不行三五分钟便到了莫斯科市历史博物馆，建筑红白相间上顶绿色穹顶，看起来有点像天文台，一看这古风的建筑就知道这也是一具有悠久历史的老牌博物馆——没错，它早在1896年就对外开放了，而在那之前则是教堂。在苏联时代这里有很多革命与社会主义建设的相关内容，不过今日则统统浮云。博物馆明显分为两部分，一部分是古代史，介绍莫斯科是如何从12世纪的一个小村落历经鞑靼人的进攻、东正教的落户、伊凡四世的扩建、拿破仑的入侵……逐步成长为这个超级大国的首都；另一部分则为18世纪以后莫斯科的近代化进城，重点是放在了文化、商业、与市政建设。

在莫斯科市历史博物馆的马路对侧是一硕大无朋的米黄色古典风大厦，占据了整整一条街，看上去多少与红场旁的“古姆”有些类似，那就是综合技术博物馆。综合技术博物馆本名应用技术博物馆，建于1873年，历时3年主体建筑方得竣工，日后又多次增建，是露西亚乃至全世界最早的一批科技博物馆——虽然沙皇俄国这个庞然大物在政治经济上被认为是后进国，不过在文博事业上倒是与英法美等先进国并驾齐驱。

博物馆的底层是汽车与摩托车馆——不知何故，今天不开。二楼向上60多个展室的数万件实物与模型分门别类的介绍了露西亚自沙俄时代以来在化工、冶金、采矿、机械、动力、自动化、无线电 、电子、计算机、航空航天、物理学等十几个部分的光荣成就，各部分均会在展厅的门口布置一个颇有后现代艺术气息的主题雕塑。顶层的计算机、钟表、照相机等几个展室则是在本世纪初才新加入的。博物馆里可以看到沙皇时代的车床、波波夫当年使用的无线电设备、这个国家第一台国产的留声机、电视机、计算机……整个博物馆的陈列庞大、全面、虽然细节上略显粗糙，但却足以令观众们对这个自沙皇时代便是世界上有数的超级大国的工业力佩服不已。于是俺就替天朝可惜：俺天朝几十年前就实现了工业化，可为啥国内只有一家大型综合性的农业博物馆却没有一家大型综合性的工业博物馆呢？

仔细看看，这家博物馆里介绍的基本都是重工业，对轻工业尤其是民用轻工业比如食品、纺织等却很少涉及。要说陈列各部分中做得最精彩的还是要数采矿业，古今采矿模型剖面对比、多媒体技术、还有大量的实物、油画与模型……参观过这个博物馆后，俺们一致得出以下两点结论：露西亚虽然自古以来就是工业巨人，可到底还是个重工业发达而轻工业垃圾的瘸腿巨人；露西亚这个国家目前最了不起的工业部门就是采矿，可见这个国家已经开始堕落的沙特化了。

除了不开门的汽车与摩托车博物馆外，工业博物馆底层还有一单独售票的包装博物馆，陈列露西亚生产的各种包装物品如酒瓶商标之属，算是这家博物馆最为贴近民生的轻工业部分，考虑到这些展品大部分都与伏特加或香烟有关，俺越发的怀疑这个国家没希望了。俺们前去时尚有一垃圾回收再利用的特展，比如用废包装箱拼接而成的椅子……别说，还真挺结实，至少承受俺的重量全无问题。

“苏联的农业与轻工业是个笑话，重工业马马虎虎，军工业却是颇为发达”，虽然赫德里克•史密斯在《俄国人》中的评论多少有点偏激，不过露西亚的超级大国地位更多的是靠其已知宇宙排名第二的武装力量——虽然最近天朝社科院大言不惭的自称天朝军队才是宇宙二，这也是绝大多数天朝人包括俺们在内的共同认知，鉴于郊外的空军博物馆与坦克兵博物馆外国人参观多有不便，于是市内的中央军事博物馆对于俺们而言就成了把这个感性认识提升到理性认识，然后再落实到感性认识的最佳场所。

在地铁环线的Novoslobodskaya站下车，之后再步行约半小时（其间会路过几天前提到过的内务部中央博物馆），眼前出现一大片绿地和一五角形建筑，那是红军剧场；绕过去后会在路边看到军事题材的雕塑若干，沿着它们一直走过去，直到看见门口摆放着一门大炮与一辆坦克的大厦，那就是中央军事博物馆了。

进得大门，迎面便是列宁的巨型头像与红军战士的马赛克壁画，仿佛时间逆转回到了苏联时代，博物馆的陈列内容也的确是基本沿袭了苏联时代的老传统，自十月革命开始，红军与白军的战斗、红军与列强干涉军的战斗、红军与波兰军的战斗、红军与中国东北军的战斗、红军与芬兰军的战斗、红军与倭军的战斗……终于，伟大的卫国战争爆发了！这是博物馆里最精彩的部分，要俺说，比胜利广场的中央卫国战争纪念馆还来得精彩！虽然不如中央卫国战争纪念馆的六个中型半景画馆来得那么花哨，但对战争进程的介绍却更加的系统，而且没忘记专门开辟一展厅介绍英法美等萌友的贡献，藏品的似乎含金量也来得更高些，比如元帅们的制服与勋章，还有第三帝国总理府上的那只鹰。还是那句话：虽然这露西亚固然是在博物馆里吹牛却总还是有得可吹——毕竟红军到底转败为胜收复了全部失地，还打反攻杀入敌境拿下了柏林让敌国当了自己50年的傀儡国；而俺天朝国军直到终战也亦未能收复旧都，却是想吹牛亦难有吹的资本了。

博物馆的陈列并未随着二战结束而画上休止符，而是继续介绍战后的历次军事行动，比如朝鲜战争与越南战争中的秘密作战部队、在埃及与安哥拉的军事顾问团、在阿富汗的慢性战、还有对车臣的两次战争……连不就前结束的格鲁吉亚战争也进入博物馆的陈列。甚至达曼斯基岛（俺们天朝人称之为珍宝岛）的小规模战斗博物馆里也专门有两个展柜加以介绍，不过侧重点并非如俺天朝一般宣传战士们如何英勇杀敌，而是哀悼这些边防士兵如何卫国捐躯被俺天朝杀害——一句话，为国尽忠的战士不会白死，你的国家永远会记得你。于是俺便再度大不敬的联想：这露西亚中央军事博物馆大致相当于俺天朝的中国人民军事革命博物馆，可为啥俺天朝的中央军博里却只有抗米援朝，对天竺自卫反击争与对安南自卫反击战——俺且不说与苏联的两次武装冲突——却一字不提呢？

当然了，就如俺天朝北京的军博里有古代战争厅一样，这莫斯科的中央军博里也有介绍留里克王朝、罗曼诺夫王朝的展厅——最近正在大修不开放，实在可惜。可以参观的是一个关于一次世界大战的陈列，但这并非系统介绍战争经过，而是介绍参战各国的武器装备与战术系统。当然了，最突出的自然还是当时的沙皇俄国的军队，而且是正面的评价。参观过市内部分后，还可以到后面的庭院，那里露天陈列了飞机坦克大炮等重武器若干。

下一个目标拥有从古埃及直至今日50多万件美术品的普希金造型艺术博物馆，据说这是露西亚在规模上仅次于冬宫的大美术馆，连莫斯科的特列季亚科夫画廊与圣彼德堡的俄罗斯国家博物馆也要自愧不如！ 早在19世纪上半叶，俄国知识分子中间就产生了建立一个外国艺术博物馆的想法，在特列季亚科夫兄弟的义举激励之下，莫斯科大学教授、艺术史教研室主任伊万茨维塔耶夫挑头建立了莫斯科第一家外国艺术品博物馆，这就是始建于1898年，落成于1912年的普希金造型艺术博物馆（普希金这个名字是在1937年被加上的）。这座带有柱廊的古典神庙式建筑就位于前面提到过的救世主基督大教堂的马路对面。

毫无疑问，来此参观的所有的观众都会立刻被博物馆里大大小小的雕塑牢牢的吸引住眼球：这个是断臂的维纳斯？！大卫像居然在这里？！……先别激动，这些都是用石膏制成的惟妙惟肖的复制品，最早是专门重金仿原品1：1制作，用于给莫斯科美院学生们的教具，至今也有了超过百年以上的历史，被公认是世界上最好的一批“赝品”。

当然，这家博物馆的展品决不仅仅是这些雕塑“赝品”，这里还有数以千记的外国名画家的大作，这些却都是货真价实的真迹了：波提切利、鲁本斯、伦勃朗、莫奈、梵•高、毕加索、马蒂斯……自十月革命后，国家决定把鲁缅采夫博物馆、特列季亚科夫画廊、以及从私人手里共产来的全部外国艺术品统统补充进国立普希金造型艺术博物馆。博物馆的藏品是如此之多，以至不得不在隔壁建立了一家分馆，专门用来收藏与陈列19、20世纪的英、美画家们的作品。

时间所限，俺对这家博物馆的参观只可用跑马观花来形容，隔壁的英、美绘画博物馆也没能参观，不过胸中却已经是充满了兴奋与幸福的混合气而没有太多的余地容纳遗憾。“三代方能养成一个贵族”，贵族如此，超级大国也是如此，若是除了工业力与军事力再无可夸耀之处，那么充其量不过是个粗俗野蛮的爆发户，惟有将这文化艺术——且不论是偷来的抢来的还是买来的——也一并提升起来方能真正担当起“超级大国”的名头。英国与法国很早以前就作到了，米国与露国稍晚些时候也作到了，而俺天朝又何时才能成为这名副其实的超级大国呢？

附：本日统计：城市：21+0=20            博物馆：111+5=116

综合技术博物馆图片放送

形形色色的采矿重机

采矿的多媒体展示、模型以及实物

感觉不仅是武器，这重工业也能体现俄罗斯的铁血纯爷们民族魂

石油的开采：过去与现在

石油工业的异常发达或可说明这个国家沙特化了？

各个门类都以一个现代风的雕塑来概括主体，这个是代表化工

一座化工厂的模型

水车：能源工业最早的起源之一

无论何时宇航工业都是这个国家的骄傲

当然，飞机发动机方面这个国家也甚是强悍

其他门类的发动机也不弱

甚至电气方面也可一吹：毕竟有个波波夫

虽然大家都知道这个国家民用电器垃圾，不过其实起步很早

甚至连计算机也曾有过自己的独立体系

形形色色的摄像机

莫斯科市博物馆图片之放送

博物馆外景

村落时代的古代莫斯科

城市时代的古代莫斯科

近代的莫斯科

仿佛走入了时间的隧道

能看出来今日的莫斯科地铁规划的源头在沙俄时期

莫斯科19世纪茶叶包装上的……中国人？！