五日目：克拉斯诺亚尔斯克的艳遇

克拉斯诺亚尔斯克在17世纪还仅仅是叶尼塞河上的一个要塞港口，现在则是是继新西伯利亚之后的露西亚西伯利亚地区乃至乌拉尔山以东的第二大城市，人口接近百万。托二战时期工业西迁的福，重工业尤其是军工业甚是发达，离城市不远就是著名的克拉斯诺亚尔斯克水库大坝，所以苏联时代禁止外国人入内。作为重工业城市，这里文化事业糟糕透顶，没啥东西值得一看，之所以在此停留纯然是因为它位于新西伯利亚与伊尔库茨克中间，而且距离两者都是一夜路程……很快俺便发现自己大错特错，这个城市有趣的紧，颇令人有惊艳之感。

克拉斯诺亚尔斯克火车站虽然是新站，却也是古色古香颇有19世纪之风。站前广场上有一喷泉，一石柱屹立其中，一黄金狮子立于柱顶，一爪持镰一爪持锹，正是克拉斯诺亚尔斯克边疆区的区徽。火车站与老城区都在叶尼塞河的北侧，不过最古老的部分则是在新老城区之间叶尼塞河心的沙洲上——当年的要塞废墟便坐落在这里。

出得火车站，首先前往位于列宁街的列宁故居，也就是当年列宁被流放时在此的居所——可惜不知何故没开放。遂沿着列宁街继续前行，路过一个不知啥来头的修建中的纪念碑和大画家苏里科夫的半身像后，便来到了他的故居。苏里科夫是沙俄时代有数的大画家，尤其擅长重大历史题材，诸如《近卫军临刑早晨》《女贵族莫洛卓娃》等名作均出自他的手笔，可谓克拉斯诺亚尔斯克的头号名人。他出生于克拉斯诺亚尔斯克，后前往彼得堡求学，从此便再也没有回到过故乡。他的故居是本市现存的最古老的建筑之一，在一票20世纪中期的现代建筑中猛然蹦出的一个1830年的哥萨克庄园。木制的院墙、木制的二层小楼、木制的室外浴室、木制的谷仓……以及庭院里的苏里科夫铜像。一楼保持（或者说恢复）着当年的原貌，可以看到当时的卧室、书房、餐厅等。

沿列宁街继续步行十数分钟，便来到了克拉斯诺亚尔斯克文学博物馆，这是一栋带阁楼的两层红顶木屋，具有那种露西亚特有的精致木雕装饰图案。原本对这个博物馆也没抱什么太大期待，进得其内却发现这是个极为全面生动有趣的博物馆。第一厅是19世纪的流放犯人们，介绍了车尔尼雪夫斯基、陀思妥耶夫斯基、契诃夫（严格的说他不是流放犯）等大文豪——他们虽然不是本地人，但统统曾路过克拉斯诺亚尔斯克。第二厅为民间文学厅，复原民间故事场景若干；接下来的19世纪学校教育丁完整的复原了一个当年的教室——管理员热情的欢迎参观者在讲台上或课桌边COSPLAY……说起来，克拉斯诺亚尔斯克作为一个边疆区原本是没啥了不起的文化传统的，不过这个博物馆以传统而又极富创意的陈列形式让俺不由对这个城市的文化事业肃然起了敬。

方志博物馆位于叶尼塞河畔，紧挨着大桥。与其他外省的方志博物馆不同，此馆并非沿用19世纪末20世纪初的旧房子，而是平地而起一栋现代化馆舍，而且还是古埃及神庙一般的建筑风格，看起来仿佛是夜总会……不过话说回来，这却是俺在西伯利亚乃至整个乌拉尔以东地区看到的最优秀的博物馆。该馆非但设备与陈列手段比起其他外省馆来先进了不少，而且还难得一见的使用了露米的双语文字介绍。地下室部分是民族部与考古部，详细的介绍了克拉斯诺亚尔斯克边疆区乃至整个西伯利亚地区各民族，其中还专门有一厅介绍了不同民族萨满巫师的区别……可为啥会有天朝族与倭族的展板？与其他外省博物馆类似，该馆自然部也是大量使用布景箱来表现各生态环境，不过这里还有若干电脑辅助设备——这在露西亚的博物馆里却不多见。博物馆地上部分的历史部呈回字形，展室分布在四周，详细介绍露西亚哥萨克的征服史……以及本地区的近代史，陈列形式甚是生动，即使不通露语也能明了其意。最打眼者当属中央天井部分那条1：1的17世纪的西伯利亚探险船模型，船上还矗立数个当时哥萨克的蜡像，正是一派叶尔马克征服西伯利亚的情景。二楼的历史却是苏联史——每个重大历史阶段均有涉及，从列宁的苏联诞生直到叶利钦的苏联解体一个也没落下。陈列方式甚是奇特，每个展柜前都是一副巨大的那个时代历史照片的展板，将此展板拉开后才可看到展柜中的陈列内容。四角还有四部终端机，可以点播前苏联时代的老电影——同样也是分别对应陈列中的各个时代。

博物馆的大妈听说俺们是天朝来客大为惊讶，俺便疑心这个城市没什么中国人，向大妈一打听却得到如下回答：“这个城里的中国人有很多，但从没有中国人来本馆参观。”嗯，不得不承认，此时俺这个天朝人甚是不高兴。

出了方志馆，沿叶尼塞河边的大道一路前行二十来分钟，路过一个斯大林风的码头便来到了本市的陈列中心——大修中，不开。旁边是一条蒸汽明轮——正是当年列宁流放时乘坐的那条船，现在固定在岸边作为博物馆使用。在苏联时代这里也是一列宁博物馆，不过几年前底舱的陈列室惨遭水淹，其陈列便从此再也没恢复过，眼下只是作为一个普通的古迹。水线上的船长室过去挂着列宁像，眼下却改挂尼古拉二世的画像……类似的变迁俺日后还会经常看到。

这附近可能是克拉斯诺亚尔斯克市风景最优美的地区，颇适合游人拍照留念。Леонарда Бурдона船长的铜像与一位俺忘记名字的艺术家的铜像分立展览馆前后；在2003年修建的纪念本市在1628年成立的凯旋门——虽然375年貌似不是个整数年；中国商业城——这是中国人在这里的根据地，自90年代开始在政府号召下自布拉戈维申斯克移师而来；以及克拉斯诺亚尔斯克美术馆——可惜今天没开门。

按照地图所示，找到了位于列宁街尽头的音乐博物馆，原来是克拉斯诺亚尔斯克的音乐厅——大修，不开，于是决定前往位于北近郊小山上的军事博物馆（严格的说是胜利博物馆）。虽然路人告诉我们距离很近，步行也只要二十多分钟，可俺们在跋涉了近半个小时的山路，但登上山顶后整个克拉斯诺亚尔斯克风光尽收眼底却也算是不亏。军博其实是一组军事纪念物建筑群，除博物馆自身外还包括一组二战纪念物，以及战后历次军事行动的纪念碑。博物馆内陈列照例还是伟光正的卫国战争，虽然面积很小倒也面面俱到；博物馆外照例陈列重武器若干，照例有长明火炬与漂亮的铜像，二战纪念碑上照例密密麻麻的刻满了牺牲于二战的本地烈士们……不得不说，他们在这种庄严肃穆的弘大叙事方面还是挺有一手的。当然，吸引眼球的还是战后的纪念碑——严格的说是除二战外的其他军事行动纪念碑，从援助中国国民政府的苏联顾问到朝鲜战争的军事顾问，再到越南与安哥拉的军事顾问，直到达曼斯基岛与阿富汗，这里作为陪衬的不再是T34，而是一辆BMP步兵战车。

出得军博已经是17时，虽然太阳仍然高高的挂在天上不过博物馆却已经都到了下班时间，远郊的工业博物馆自然是去不得了，于是按惯例乘车沿与列宁大街平行的另一条主干道卡尔马克思大街前进，行至一半俺们便改乘车为步行——这条街定然是本市最漂亮的街道。街道两旁的建筑古朴典雅，各种街道小品铜像与喷泉林立在道路两旁，显得颇有那么股子文化味，远非国内通常省城打造的步行街所能相比。大约在18时的时候，安装在街道两旁路灯上的喇叭齐声奏起轻音乐，显得颇有那么股子文化味，远非国内通常省城打造的步行街所能相比。

卡尔马克思大街的尽头是列宁广场，这里照例是本市的行政中心，照例在广场中心矗立着列宁的巨像，列宁像后照例是政府大楼。列宁像对面是本市的中央公园，公园门口游人如织，还有几辆仿古马车正在招揽生意，花上150卢布便可绕行广场一周，很奇怪的事情是马车夫不是大叔，而统统是木兰飞弹的露西亚JJ……嗯，俺也以为这种服务性行业使用女性应该比用男性更能招揽顾客，虽然看起来乘车的似乎也都同样是露西亚JJ……

当晚乘火车三等硬卧自克拉斯诺亚尔斯克前往新西伯利亚，对面是一个18岁的露西亚MM（严格的说是住在露西亚的摩尔多瓦族人），高中刚毕业，正要去莫斯科考大学。既然是上过正规高中，英语水平总该能达到国内的二级程度吧？错！露西亚中学普遍只学一年英语，标准高中毕业生的英语水平也就是ABC one two three four的水平，莫说不及天朝中学生，就是比起天朝小学生来也大为不足，也就与天朝现阶段学前班的英语水平或在伯仲之间。鉴于她的英语水平与俺的俄语水平同样烂，所以几乎只能通过懂俄语的家父交谈。

“你不是应该，而是必须学习俄语！”

MM一脸严肃，充满了自豪感——这一路她是第一个对俺说这句话的人，但却绝不是最后一个。和天朝一样，露西亚火车夜晚也要熄灯。于是这位精力充沛的MM便和几个同龄乙女一起跑去车厢之间的过道，在手机音乐的伴奏下继续载歌载舞——直到俺进入梦乡前最后瞟了过道一眼，她们还在那里跳个不停呢。

嗯，俺知道你们一直眼巴巴的等着看艳遇，好吧，其实这天晚上——以及白天——什么事情也没发生——和所有类似的驴友帖子一样，所谓的“艳遇”纯然是吸引眼球的标题党惯用伎俩，忽悠的就是你们这群牛虻！

附：本日统计：              城市：4+１=５                 博物馆：８+５=13

遗珠：克拉斯诺亚尔斯克音乐博物馆、克拉斯诺亚尔斯克美术馆、克拉斯诺亚尔斯克工业博物馆

殴打，挂羊头不卖羊肉的家伙。

话说你应该拍了照片吧，18岁的露西亚MM的，发来看看，别藏私。

克拉斯诺亚尔斯克火车站

街头的苏里科夫塑像

二战期间大主教也被疏散到了这里

克拉斯诺亚尔斯克的列宁大街

这个不是市政府，仅仅是码头而已

克拉斯诺亚尔斯克的列宁广场

列宁广场的马车夫与马车

凯旋门附近的一个戏剧家塑像——俺忘记了他的名字

Леонарда Бурдона船长的铜像

1628建城凯旋门，旁边那栋建筑是中国商城

提到过的摩尔多瓦族乙女组……俺以为她们远低于露西亚的平均水平

克拉斯诺亚尔斯克的战后纪念碑

克拉斯诺亚尔斯克胜利博物馆外景——左边是重武器，右面是纪念碑

克拉斯诺亚尔斯克的二战纪念碑

军博右侧的纪念碑特写

克拉斯诺亚尔斯克军博内景

大修中的克拉斯诺亚尔斯克音乐博物馆

苏里科夫故居外景

苏里科夫故居庭院里的苏里科夫铜像

列宁流放时的那条蒸汽明轮

据说这里过去挂的是列宁像

那你倒是把露西亚的平均水平发出来撒！

克拉斯诺亚尔斯克文学博物馆外景

文学博物馆内景：苏维埃.革命！

文学博物馆内景：民间故事

文学博物馆内景：当代露西亚文学

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆外景

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆内景：民族部

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆内景：自然部

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆内景：历史部

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆内景：自二楼俯视大厅

六日目与七日目：露西亚的第三大城市

下得火车，首先要做的事情把手表调为当地时间。这里强烈建议准备两块表，一块保持莫斯科标准时间（火车票上用的都是这个时间），另一块则随时调整为当地时间。自赤塔一路过来几乎每天都要经过一个时区，因此对表也成了必备的工作。由于是自东向西而行，所以每次都是把表拨慢一个小时，每天也就不知不觉的延长了一个小时，想想也挺奇妙的——露西亚大概是能体会到这种旅行乐趣为数不多几个国家之一吧。

根据原订计划，新西伯利亚是要住宿一夜的——毕竟不可能在露西亚的５０多天都住在火车三等硬卧上，过几天就要休整一下，而新西伯利亚正是这样的一个休整点。问题在于如何寻找到一家便宜、方便而又合适的旅店。正在操心之时，家父猛然发现火车站候车大厅内形似售货商亭的小玻璃屋其实并非商亭，而是住宿介绍处！真真是得来全不费工夫。这些服务处介绍的并非通常意义上的旅店，而是各种出租的民房住宅，服务处向顾客介绍房源的各种情况，若是觉得中意便交钱拿钥匙，火车站附近的要1800卢布，而如果选择市内的则只需1400到1500卢布，还要再加上500卢布的押金，交钥匙的时候退还。整个过程中与房主并不见面，顾客只是和这些中介打交道。

权衡利弊一番后，俺们到底还是选择了市内——只要通地铁，距离并不十分成为一个问题，而价格的低廉却是实实在在的。说好晚上十九点钟来拿钥匙后，便全当是解决了住宿问题，这一天的旅行遂正式开始。

新西伯利亚不愧为一个“新”字，街道房屋统统都是新的，即使是在老城区用心寻找也难得看到几栋旧房子。和其他露西亚城市一样，新西伯利亚市的中心同样也是列宁广场（不过其主干道却名为红色大街而非列宁大街），在列宁像的两旁是两排士兵群像，后面是就著名的大剧院，拥有引人注目的巨大穹顶，看上去既像罗马的万神殿，又仿佛是一个天文台。广场四周的建筑也统统是那种典型苏联式的宏大而富有压迫感，正是俺印象中的苏联。广场对面的绿地原本矗立着一座教堂——自然，也在苏维埃时代被破了四旧，眼下只剩一纪念碑。

新西伯利亚的方志博物馆同样也在列宁广场附近，这栋1911年的建筑却是新西伯利亚市内少见的几栋古建之一，当年是本地的商场——即使现在也还有一小部分是商店。新西伯利亚市位于鄂毕河与西伯利亚大铁路的交叉点上，原本不过是一个车站而已，即使是这个车站还是在1893年才建立，可以说本身没有什么特别的历史传统，因此本馆也就没局限在新西伯利亚州的范围内，而是把整个西伯利亚地区的历史作为其陈列内容——当然，西伯利亚联邦管区的首府也正是在这里。相对而言考古部与民族部的陈列虽然内容全面但却缺乏新意（其中民族部似乎尤为重视民族宗教），历史部除常见的场景复原外，展柜上方还以壁画描绘了西伯利亚地区各大城市如秋明、鄂木斯克等当年还是哥萨克要塞时期的地图——当然，其中没有新西伯利亚。近代史部分自然是把西伯利亚大铁路的建设作为重中之重详加介绍，此外也有一些19世纪末20世纪初的社会文化陈列。基于“红白军的内战是俄罗斯兄弟之间骨肉相残的民族悲剧”这一新的历史认识，内战部展览红军与白军是完全对称的——不过看上去还是红军这边的陈列更充实些。

俺前去视察时该馆还有特展若干，地下室里是世界娃娃展，来自不同国家不同样式不同大小的几百个布娃娃汇集一堂，写实者有之夸张者有之，可爱者有之可怖者亦有之，却也煞是有趣；二楼的民间工艺既有如同天朝农民画一般的木板彩绘，亦有以彩色小石子做成的镶嵌画。

新西伯利亚方志馆的自然部自成一家，位于几百米外季米特洛夫街一栋居民楼的一层，若不是门口的海报定不会有人相信这里是一家博物馆。外表虽然寒酸，但里面的内容却异常丰富。动物、植物、矿物、水文、气象……与这个联邦主体的自然相关的一切的资料在这里都可以找到，真可谓应有尽有，不应有的也尽有。虽然所有文字说明都是俄语的，但也还是可以得到大量知识——不过是大量没用的知识。博物馆里还附带一个水族馆，几个玻璃水箱里陈列大路货的热带鱼若干。俺前去的时候还有一地区环境污染状况的特展，大致就是说本地区环境污染如何严重，呼吁大家奋起保护环境纭纭。不过根据照片来看，似乎污染状况也不过如水渠里的一两个易拉罐，道旁的三两个啤酒瓶而，断然赶不上天朝大部分乡村，于是便不由再次觉得这西洋鬼子对环境问题实在大惊小怪，连露西亚人这种半吊子西洋鬼子也有这等习气，器量着实不如俺等天朝上民。

自列宁广场出发，沿红色街到尽头——也就是地铁的一站——便到了美术馆，这同样亦是一栋拥有光荣历史的大厦，建于1926年，据说原本是西伯利亚革命委员会办公楼，对面则是当地的美术家协会。改作博物馆后起先是纯粹的画廊，现在则是连同雕塑、家具等造型艺术品一并陈列，自古代的圣像画直到现代派的抽象画无所不包，其中也颇有些列宾、希施金、苏里科夫等大画家的小作品。从正面转到侧后面，则是美术馆的分馆，俺前去时正有一特展名唤“西伯利亚的金环”，陈列若干带有西伯利亚地区城市图案的画作（如图书插图、海报、商标、明信片等）。

美术馆附近的共产主义街可能是新西伯利亚最富有历史情调的街区，这里集中了新西伯利亚为数不多的几栋古老建筑，不久前刚刚整修完毕对外开放的尼古拉．罗列赫（Nicholas Roerich）纪念馆亦在此处。这位乃是露西亚藏学大家乔治·罗列赫（George Roerich）之父，沙俄时代出发纵贯新疆与西藏来到喜马拉雅山脉南麓地区进行文化考察——当他抵达的时候已经是苏联时代了，而后便一直在印度游历，绘制了大量的描绘喜马拉雅山区的自然风光和拉达克等地的佛教寺庙的绘画作品。是个了不起的大画家，在印度与西方甚是有名，也极大的影响了我国西藏地区的美术发展——虽然俺本人是头一次听说这位。貌似这个罗列赫在印度还成立了非官方组织，在第三世界也有点名气。纪念馆里对这位生平做了详细介绍，也陈列了他的若干画作，顶层还有一会议厅，似乎与印度方面往来密切的样子。

结束一天行程后返回火车站，交钱拿了钥匙后前往指定的出租房——之所以在傍晚时分拿钥匙是为了避免到次日傍晚上车时分超过24小时。这处房屋位于一普通居民小区内，看建筑样式仿佛还是赫鲁晓夫时代的房子，距离火车站只有4站地——不过是地铁的4站。俺相信这正是一个典型的西伯利亚中下层蓝领阶级的住宅，房间虽然显得很高但面积极小，卫生间厨房一应俱全，里面的厨具乃至调料也是一应俱全，无论洗澡做饭均不成问题，可居室却只有一间。房间里摆着两张沙发床，床单被褥等物均放在一边，需得自己动手铺床……总之，在24小时内，这套房间属于我们了。当然，条件不能算是很好，不过参考到1400卢布的价位倒也还划算。诸位看官若是今后有机会前往露西亚地方上的城市旅游，在对自己俄语水平足够自信的前提下，却也不妨尝试下这种住宿方式。


昨日一晚，只听得窗外风雨声大作，还夹杂着噼噼啪啪的冰雹声。清晨向窗户外一看，但见得落叶满地，也不仅是落叶，道旁树的枝干也折断了不少，甚至到了压断电线的地步，几辆工程车正忙着抢修——恩，俺明白为啥早上打不开灯了。

用过早饭出得门来不禁打了寒颤，这才发现又开始下雨了，街上的露西亚本地行人也穿得颇为暖和。这西伯利亚当真名不虚传，气温一降不穿毛衣还真有点抗不住——虽然现在正是７月中旬的盛夏时节。作为露西亚第三大城市，新西伯利亚也拥有地铁线路，而且乘地铁前往列宁广场，作为俄罗斯第三大城市，新西伯利亚也拥有十字型的两条地铁线——而且正计划铺设第三条，从市中心一直延伸到郊区很远，内部装饰虽然比不上大名鼎鼎的莫斯科地铁，不过城区的几站装饰做的倒也还算不错，驯鹿、鲟鱼……隧道的大理石拼图颇有西伯利亚地方特色。

在列宁广场出得地铁站，红色街与奥尔忠尼启则街夹角处那栋巍峨的建筑便是新西伯利亚大学建筑学院所在地——同时也是本地的建筑设计院，无数青年学子正在此参加考试——不过不清楚是入学考试还是期末考试。根据入口处的海报，这里坐落着新西伯利亚建筑博物馆，进去一打听才知道其实只是个校史陈列馆。两个不大的房间既是陈列室又是办公室，密密麻麻的塞满了各种建筑模型与图片，其中大部分都是关于西伯利亚大剧院设计的。听得有中国人来参观，一个教师模样的管理员热情的抱来一本大画册，里面的图片却都是中国式的建筑风格，原来该设计院五十年代曾派出一批建筑专家前往我国支援建设，此画册便是他们在华期间设计的各种建筑图稿。

根据资料所示，距离列宁广场数百米之遥是德意志民族文化博物馆——这等祥瑞去处自要视察一番。冒着蒙蒙细雨穿过几个公园，来到资料所示地址之处，里面的管理员问明来意后一头雾水：“我们这里是俄德友好协会，德意志民族文化博物馆却是从来未听说过”……看来尽信书当真不如无书啊。

新西伯利亚出过的名人屈指可数，波克雷什金算得其中一个。这位可算是苏联空军头号王牌，完成作战飞行650次，参加156次空战，个人击落敌机59架（根据非正式统计则是75架），是第一个获得三次苏联英雄称号的人（第二个是朱可夫），他撰写的回忆录《碧血长空》俺也内参过，闻听本地有他的纪念馆自然要去参拜。乘地铁赶到地图所标识地点，但见波克雷什金铜像立于一红色大理石石柱上，旁边有一展翅欲飞的雄鹰，后面白色的高大建筑物便是纪念馆了。纪念馆周围围了一圈临时隔离墙，寻不见入口，一问方知原来纪念馆正在整修不开放……

这天计划中的最后一个目标是西伯利亚教育史博物馆，沿着鄂毕河岸步行了近半小时才找到了这家博物馆，看起来是个半地下室，大门紧锁，若不是门口一块不起眼的牌子上写了“Музеи”几个大字定不会有人想到这是博物馆。博物馆陈列如何全然不得而知——因为它属于学校管理，而学校已经放假了……于是俺便决定，日后的行程再也不去什么教育博物馆了。

除建筑博物馆外，今天一天博物馆之旅几乎一无所成。还是回到列宁广场，本市的邮电局便坐落于此，在这里打国际长途首先要告知管理员需打电话时间，由管理员计算所需费用后领号排队前往指定电话亭打电话。这个流程据说自苏联时代就没变化过——而且电话亭与电话机看起来也的确像是苏联时代的遗物，还是那种转盘式的……

出得邮局，行不多远便是方志博物馆后门，此时临近傍晚时分，博物馆后门的广场中央已搭建一舞台，上有一乐队正在演奏，但见得无数老头老太太纷纷聚集而来，在音乐伴奏下翩翩起舞……类似的场面在俺天朝虽也不能说是少见，不过多半是以录音机放音乐，这等乐队现场伴奏的国内似不多见——虽然这明显是一个非常山寨的乐队。

返回住宿处取了行李，在火车站的一手交钥匙一手拿回押金，全过程没出现任何问题，也没见过房主一面，却也算得有趣的经历。

附：本日统计：              城市：5+１=6                 博物馆：13+6=19

遗珠：波克雷什金纪念馆、西伯利亚教育博物馆

新西伯利亚火车站郊区站

新西伯利亚火车站长途站

列宁广场，后面的穹顶是大剧院

俺在新西伯利亚下榻处周边环境

新西伯利亚的大教堂

新西伯利亚的二战纪念碑

新西伯利亚街头的纪念碑
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新西伯利亚波克雷什金纪念馆

新西伯利亚教育史博物馆

新西伯利亚俄德友好文化协会

新西伯利亚的市民们在山寨乐队伴奏下载歌载舞

新西伯利亚的地铁

新西伯利亚地铁装饰图案

新西伯利亚美术馆分馆

新西伯利亚美术馆主馆

新西伯利亚自然博物馆内景

新西伯利亚罗列赫纪念馆

新西伯利亚罗列赫纪念馆内景，画上的怪叔叔就是罗列赫

新西伯利亚方志博物馆外景

新西伯利亚方志博物馆内景——中间的怪叔叔请无视

新西伯利亚方志博物馆内景——中间的怪叔叔还是请无视

新西伯利亚方志博物馆内景，中间……哦 ，这张没有怪叔叔

新西伯利亚方志博物馆内的娃娃展局部

新西伯利亚方志博物馆内的娃娃展局部……这些也算是娃娃吧……

这几个城市的方志博物馆都挺全面的啊。


那个怪叔叔是怎么一回事呢？

你都让我们无视怪叔叔，你还带一面具干啥，又不是没看过你的真容。


话说这俄罗斯人真少啊，内景就算了，外景照片也几乎没多少人。

八日目：“第三首都”

鄂木斯克是西伯利亚地区仅次于新西伯利亚的第二大城，是这个国家有数的几个人口超过一百万的大都市，非但拥有有轨电车而且还计划修地铁。鄂木河与鄂尔齐斯河两条河流自鄂木斯克中心流过，将这个城市的天然分为三部。自1716年，帝国在鄂木河流入鄂尔齐斯河交汇处设立了要塞，鄂木斯克的历史由此开始。帝国时代这里一度是西伯利亚哥萨克部队司令部驻地，一度是整个西伯利亚地区的行政中枢，二战时期重工业东迁，鄂木斯克因祸得福的一跃成为有数的重工业大城市……不过对于大部分国人而言，鄂木斯克的有趣之处在于这里内战时代这里是“全俄最高执政”高尔察克政府的驻地，某种意义上可谓是白色首都了。

鄂木斯克火车站所在的新区位于东南部，战前广场上竖立着鄂木斯克州铁路地图的象征性铜像。俺们抵达时为清晨，街上正下着蒙蒙细雨。乘7路无轨电车由火车站向北前往老城区，一路透过雨幕眼看着马路两边的建筑逐渐由七、八年代风格过渡为赫鲁晓夫风格，再过渡为斯大林式建筑，直到成为19世纪的古典风。抵达位于市中心的列宁广场（或者是内战广场？）时，雨刚好暂时停了下来——这便是人品啊。

这个广场的主角并非那个除了不起眼的列宁像，而是内战时代在此被处死的苏维埃委员们。委员们的半身群像、纪念碑、无名火炬、花坛……虽然这个国家关于内战时代的纪念物为数不少，不过还是觉得数鄂木斯克的最为气派。与其他城市不同，在列宁广场周围的并非政府机关，而是美术馆与方志博物馆。附近沿着列宁街南北各500米的范围，特别是在鄂木河北侧的老城区大概是鄂木斯克最美丽的地段，街道两侧的建筑统统百年以上的古建，可惜外墙多斑驳脱落，说的好听是历史沧桑感，说得难听点便是破落……其实若能好好粉刷一番定不输给伊尔库茨克、叶卡特琳娜堡等历史名城。

鄂木斯克老城的核心是当年的要塞，虽然现在已经基本看不到什么要塞城壁的遗迹，只剩几个纪念碑与一个象征性的城门。不过就各内务部、州政府等政府部门集中于此这点上看，与300年前倒没有什么太大的区别。在这一区域到处都是军人和警察，一副如临大敌的状态——不是因为俺们这些天朝游客，而是因为这天当地的内务部要搞什么重大活动。

与其他露西亚城市一样，鄂木斯克的老城区也是博物馆扎堆的所在，军事博物馆、文学博物馆等都密集的分布在这一带。不过此时距离开馆时间尚有一刻钟时间，正在俺与家父在鄂木斯克文学博物馆大门前百无聊赖之时，忽走上来一西装鬼佬冲俺们张望一番后掉头离去；又过了从一数到六十那么长时间，此人带一制服警察又杀将回来，面沉似水的要求俺们出示证件……莫非此番便撞见了传说中的露西亚流氓警察？此二公一面翻着护照一面随口询问来意，俺们便一指身后文学博物馆的招牌理直气壮答道“便是来此视察贵国文博事业发展状况的。” 闻听此言这俩警察眉头一挑，不禁又上上下下仔细打量了俺们一番，再看看火车票确是当天抵达，并无任何违法之处，便客客气气交还了护照，还给俺们敬一礼“欢迎你们光临本市，祝二位在此旅行愉快！”

这么有惊无险的一折腾，文学博物馆也开门了。博物馆大娘听得俺们是天朝来客甚是兴奋，一方面是因为“几乎没有中国人来这个博物馆参观”，另一方面则是因为她父亲也是个中国人，确切的说是个哈尔滨人，不过在1929年移居露西亚……莫非是与中东路事件有什么牵连？鄂木斯克文学博物馆以大文豪陀思妥耶夫斯基命名——因为他当年被流放到西伯利亚时曾在本地住过数年。博物馆内自然是长篇累牍的介绍陀思妥耶夫斯基的事迹、尤其是陀思妥耶夫斯基在本市的事迹。话说陀思妥耶夫斯基其人出身贵族，也如当时其他时髦贵族文青一般参与了反沙皇的组织，在被枪毙前的一刹那该判流放西伯利亚，鄂木斯克文化史就此开始了最为光彩的一页……虽然在流放期间陀思妥耶夫斯基基本没什么作品，不过却都说是因为在这一空白时期的思考才铸造出了日后“最伟大的天才”。博物馆里也介绍了其他土生土长的作家，但内容不多，当然在陀思妥耶夫斯基这么个大家身边其他小人物却也是提不上号。

出得文学博物馆，穿过一竖立着陀思妥耶夫斯基塑像的绿地，面前是一栋二层红色砖楼，便是鄂木斯克军事博物馆了。博物馆外照例露天陈列重武器若干，似乎今日当地某小学组织参观，无数孩童正在大炮坦克上爬上爬下的嬉戏。虽然这里二战期间也是和平的大后方，但博物馆的二楼还是二战内容——顺便说句，当今的露西亚斯大林的图像仍在博物馆里——至少是在博物馆的二战部分里，并未被扫地出门。一楼则是临时陈列——纪念阿富汗战争爆发30周年与结束20周年，对战争流程说的不多，主要还介绍是以本地在此战争中阵亡的战士们；紧挨着阿富汗战争展览的是第二次车臣战争10周年展——同样主要还介绍是以本地在此战争中阵亡的战士们。两个展览中无论是昔日苏军还是今日露军，战士们的形象都是高大伟岸的——毕竟都是为国捐躯。俺便不由大不敬的联想，这天朝对安南自卫反击战也是30周年，却不知在俺天朝可有相关陈列？

鄂木斯克美术馆的主馆也在鄂木河北的老城区，当年是鄂木斯克的市政厅，对面则是一家建筑华丽的剧院。美术馆主馆的展品以各种绘画为主——与其他外省的美术馆一样，这里也可看到一些大画家的小作品。特展亦有若干，如本地的老教堂照片展等，不过要说最精彩者，却还是缩微艺术展。话说这天朝的微雕如米粒上的诗词等俺见过不少，便以为俺天朝这方面独步天下，遂不把露西亚放在眼里——傻大粗的露西亚人若说玩玩“祖国母亲”巨像这样的恢弘叙事倒算得一把好手，却又怎玩得微雕？进得展厅，但见得几十台显微镜一字排开，凑到第一台前定睛一看，却是只跳蚤，而且只是只普通的跳蚤……讪笑滑到嘴边戛然而止，俺就如露西亚民间传说《左撇子》中那位德意志王公一般骇然：“这些露西亚的怪物，他们竟然还真给跳蚤打上了马掌！”再向后看，一个普通针眼里的排出了7只骆驼外加三棵椰枣树；接着看，苹果核里停着一辆T34……不得不说，这人还是不能太坐井观天自以为是，哪怕他是个天朝人。

从美术馆出来正遇上大雨倾盆而下，于是跑进家饭馆用膳顺便避雨。通过窗户向外望去，但见露西亚行人无论男女老幼竟没几个打伞的，就这么冒着大雨悠然的在大街上上走过……于是俺便领会为啥当年巴巴罗萨计的独国士兵都说这露西亚人忍耐力如牲口一般了。此饭馆招牌是卡通化的红色的叉子与蓝色的勺子，连锁经营环境尚可，饭菜分量很足，价格也甚是便宜，颇适合俺这等皮包小而胃口大的清贫背包客，于是便决意今后行程中也惠顾这连锁商号。问问服务员除本市外还在哪些城市开设分店，服务员沉吟片刻道：“在新西伯利亚有几家分店，此外没有了”……真遗憾，为啥在新西伯利亚俺就没看到这馆子呢？

吃饱喝足，雨也下得暂时告一段落，于是直奔本地的方志博物馆。与本市其他几家利用古建的博物馆不同，鄂木斯克的方志博物馆馆舍却是一80年代的水泥建筑，外面看去稀松平常，里面却是别有洞天。民族部重点介绍的是中亚各民族，当然，这里也的确是露西亚与哈萨克斯坦交往最密切的地区。与俺天朝主打历史与经济不同，露西亚的方志博物馆在历史部以社会文化为主，但鄂木斯克是个例外——这里的历史部内容几乎全部是军事史，自第一批哥萨克小分队在此建立要塞直到日后的西伯利亚哥萨克部队本部……让人由衷感到露西亚的东部开拓史便是部红果果的侵略扩张史。考古部仍然坦然承认此地自古以来不是露西亚人领土，显得亦是霸气十足。二战部分与战后建设部分较为简略，倒是内战部做的有声有色，长篇累牍的详细介绍高尔察克政府的历史，似乎颇有些为自己因最高执政而成为露西亚“自莫斯科与彼得堡之后的第三首都”而自豪。自然部被放在了最后，陈列上巧妙的把标本与背景画结合为一体，颇有半景画之妙，甚是生动有趣。

方志馆内还有两特展，亦值得评述一番。一为从公园前20世纪直到公元后21世纪的露西亚兵器发展史，从史前时代的木棍石头、到蒙昧时代的投枪弓箭、再到中世纪的锁子甲长柄斧……直到21世纪的最新陆军步兵装备，正是一部活生生的战争文明史，就仿佛是帝国时代这个游戏实体化了一般。展室里还摆放正中世纪的头盔宝剑等的复制品，专供游客们COSPLAY。

另一临战则为罗斯大破条顿骑士团的楚德湖会战，也就是著名的冰湖之战。1242年，罗斯联军在诺夫哥罗德大公亚历山大涅夫斯基统领下，于楚德湖利用地势大破条顿骑士团，无论从兵力配置、战术运用还是战役流程上看，都是个露西亚版的坎尼会战。说起来，露西亚这个民族外战无数，如北方战争俄土战争等虽然也都是又有实惠又有面子，但要说露西亚人最引以为荣，乃至上升到民族魂地步的却只有三场：与条顿骑士团的战争、1812战争与卫国战争。涅夫斯基广场、涅夫斯基街、涅夫斯基教堂……这个国家到处都是涅夫斯基，正是一比天朝岳飞人气更高的露西亚民族英雄。除图片展板外 ，展室内最惹眼者当属正中央的大沙盘，数百兵人在沙盘上排兵布阵，再现了当年的名场面。虽兵人只有寸许高，武器铠甲旗帜马匹也都毫纤毕现惟妙惟肖，若是军宅来此定然大呼快哉。

方志馆隔壁便是美术馆分馆，当年是交易所，里面展品皆为雕刻、家具等造型艺术品。这又是露西亚国与俺天朝文博事业的又一差别，露西亚将艺术品放在独立的美术馆里，而俺天朝则是通常倾向把艺术品（尤其是古代艺术品）置于方志馆的专门展厅中。苏联人民艺术家Кондратий Белов的故居位于Ч.Валиханова街，这是条颇有点文化味的步行街，建筑古色古香，街旁还竖立着几个雕塑小品，哈萨克领事馆也在这里。故居是一栋极为漂亮的二层小木楼，里面陈列这位革命画家的作品若干——其实看与不看也就那么回事，横竖天朝没几人认识这位。

这天的最后一个目标是鄂木斯克戏剧博物馆，据说该馆“通过大量图片、档案、以及录像等介绍了本地八所剧院的历史”（俺承认，这个城市的戏剧业的确格外发达），其实不过是当地戏剧协会的资料室而已。管理员是一个80岁上下，风度宛如贵妇人一般的老太太，全不见这个年龄段露西亚老太太常见的肥胖与静脉曲张。此人看见天朝来客甚是激动，原来这位也是满洲的一代，20年代末出生于哈尔滨……恩，好坏姑且不论，至少这露西亚民间与天朝也是甚有渊源的哈。

这一白天的最后几个小时照例是随便找了一线有轨电车从头坐到尾，再从尾坐到头。诚然，鄂木斯克并非露西亚能数得上的旅游城市，但给俺的印象却格外的好——这种“意料之外的惊喜”也正是如俺等一般背包客最大乐趣之所在。

附：本日统计：              城市：6+１=7                 博物馆：19+6=25

遗珠：鄂木斯克内务部历史博物馆

鄂木斯克火车站外景

鄂木斯克郊区站与站前广场的铜像

鄂木斯克火车站内景

鄂木斯克的教堂一座

鄂木斯克的街景一张

还是鄂木斯克的街景——据说帝国时代是陆军医院

鄂木斯克的另一座教堂

鄂木斯克街头小景

这个不是博物馆，是哈萨克斯坦驻鄂木斯克领事馆

鄂木斯克的“勺子与叉子”连锁餐厅

鄂木斯克的一座歌剧院

鄂木斯克列宁广场的列宁像

鄂木斯克要塞的遗物

在有轨电车上看到的另一个列宁像

鄂木斯克的建设者纪念碑

鄂木斯克内战纪念地

鄂木斯克内战期间被处决的苏维埃委员群像

鄂木斯克美术馆主馆

鄂木斯克美术馆分馆

鄂木斯克戏剧博物馆的内景

Кондратий Белов故居

鄂木斯克文学博物馆

文学博物馆旁的陀思妥耶夫斯基像

鄂木斯克军事博物馆外景

鄂木斯克军事博物馆外的重装备

鄂木斯克军事博物馆内景

苏联红军的后宫战队——一个步兵大队里只有大队长一个男的……

鄂木斯克军事博物馆的阿富汗战争展览一角

鄂木斯克军博阿富汗战争陈列特展特写之一——战略态势

这块展板是车臣战争了

鄂木斯克方志博物馆之外景

展品——中国造棋子的国际象棋

鄂木斯克方志博物馆内的考古部局部

鄂木斯克方志博物馆内的历史部局部——看到了？几乎都是军事相关的

还是鄂木斯克方志博物馆内的历史部局部——圣经与武器的完美组合

鄂木斯克方志博物馆内战部——红军侧

鄂木斯克方志博物馆——内战白军侧之高尔察克提督，所有东西都是实物，除了高尔察克本人

鄂木斯克方志博物馆之战后建设——果然，苏联是女仆控大胡子怪叔叔导师理念的神之国度啊！

还是鄂木斯克方志博物馆民族部

鄂木斯克方志博物馆自然部的农场场景——请注意，牛的身子其实是画上的

鄂木斯克方志博物馆特展：冰湖之战
展厅全貌，画上的大叔是亚历山大涅夫斯基

俯视整个沙盘

沙盘特写之条顿骑士团以猪嘴阵开始冲锋

沙盘特写之斯拉夫联军的步兵防线严阵以待

沙盘特写之斯拉夫联军的骑兵队自两翼迂回夹击条顿骑士团本阵



步兵单兵武器演变史特展：
全貌

可以用来COSPLAY的只有头盔和宝剑，铠甲是不可以动的

铠甲穿上，你这小体格也顶不住啊

呔，俺样乃一脸横肉一身肥肉的狰狞大叔，区区铠甲算得鸟甚？

原来怪叔叔是这样子滴……

我喜欢方志博物馆，

对军事馆没啥兴趣。

PS：莉玩帝国时代总是选的条顿骑士

九日目：不去不遗憾，去了也不遗憾

在行政区划上看，到了秋明州便算是告别了西伯利亚地区而进入了乌拉尔地区。如果算上两个自治区，拥有140多万平方公里土地的秋明州在面积上是这个国家的第三大联邦主体，人口却只有区区300多万。石油的开采使得这里经济如字面意思上一般“富的流油”，正是现在这个国家经济增长速度最快的地区之一。每每想到俄罗斯面积与人口的不成比例俺这个天朝人便不禁如北一辉般的愤然——凭虾米这群懒鬼这么少人占这么大块地？便是俺，也恨不得如倭人一般的发动战争夺取生存空间了。

如果单纯就露西亚这边的立场而言，秋明市历史起于1586年哥萨克军团要塞，如果把视野放大点，这里也还是挺有历史的。想当年这里是金帐汗国解体后四大汗国之一的西伯利亚汗国（另外三个是克里米亚汗国、喀山汗国与阿斯特拉罕国）旧都所在，自露西亚的伊凡雷帝攻克喀山后，西伯利亚汗国就成了帝国东进的最后一道障碍。经过一番准备工作后，以沙皇本人为后台，斯特罗甘诺夫家族为前台，有名的冒险家叶尔马克带领840名哥萨克于1581年开始了远征。这只部队翻山越河，于1582年占领了汗国重镇奇姆基，也就是今日的秋明市，这正是苏里科夫的名画《叶尔马克征服西伯利亚》中的场面。至此，西伯利亚汗国门户顿开，亡国指日可待；帝国终于越过了乌拉尔山进入了西伯利亚，再没有什么能阻挡帝国向东方扩张的脚步，俺天朝的灾难也为期不远了……

以上文字其实统统都是废话，对于在秋明旅行来说没有任何参考价值。虽然城市里大致完整了保留了不少老房子，可那统统是18世纪以后的东西，与西伯利亚汗国相关的遗迹丝毫全无，城市主要分布在图拉河与西伯利亚大铁路之间，东西方向略长。步出颇为外形现代化的秋明火车站，地面上处处是积水，看来昨晚这里也下了一夜大雨，走在街上隐然有些寒意。自火车站乘车，市中心的大马戏团站下车——当然，这里此时也非演出季。马戏团门前是几尊苏联时代的名小丑如尼库林等人的铜像，旁边是一巨大的广场，喷泉、雕塑林立，体育馆、中央市场等都在周围，正是名副其实的市中心。

沿着秋明市主干道的共和国街悠然向西步行前往秋明方志博物馆，中途路过的革命战士广场周边一带俺相信是这个城市最美丽的地区，周围建筑既有带有精美雕刻的19世纪“木刻楞”，亦有20世纪新建的高楼大厦。广场上树立着内战纪念碑，对面则是一块二战纪念碑，形象是典型的露西亚少女送情郎上战场，碑身密密麻麻的刻满了二战中牺牲的本地烈士名单，仔细看看会发现他们的年龄都在十八、九岁，二战爆发时候他们还都是中学生，战争爆发后便被动员入伍上了前线，随后就阵亡在了战场上……二战果然是一场可怕的大灾变，连秋明这种大后方的城市亦牺牲重大，仅一个中学就有数十名学生死在了前线。正与家父轮流拍照，一夹着公文包的路人走上前来主动提出为我们合影——此事再度证明，在为人热情方面露西亚人不输伊太利人，露人冷酷论再次不攻自破。

这条街走到尽头图拉河畔的高地，便是本市的方志博物馆了，这是一气派的浅黄色二层楼房，据说过去曾经是市政厅，旁边是另一块二战纪念碑、以及一修道院遗址。本以为方志馆里即使不说介绍下西伯利亚汗国的历史，也少不得吹嘘一番叶尔马克东征的经过，不想这个方志馆除了自然部意外竟然再也没有其他内容，真真令人大跌眼镜。甚至就连自然部没有对本地区自然状况进行全面的介绍，仅仅是各种动物标本的罗列而已……不得不说，秋明州方志博物馆实在是俺在这个国家参观的数十个方志博物馆中最为糟糕的一个。

秋明拥有全国最大的油田和全世界最大的天然气田，这是不仅是秋明本地经济的支柱，也是这个经济结构日益沙特化的国家最重要的财源。不过时光倒退400年，这里在17世纪的意义则是则是作为对天朝贸易的重要商站，尤以皮革与茶叶贸易为大宗。其经济由皮货加工转型为石油是在上世纪60年代的事情了。现在还有不少当年的商业设施如店铺、货栈、商人住宅等保留了下来，其中不少开辟为博物馆。最重要的一个当属19-20世纪赤塔商业历史博物馆。该馆又分两部，一是当年Колокольниковых的商店，完整的复原了这个19世纪赤塔最大商店昔日的场景，里面除了一箱箱的中国茶叶外，最打眼的展品还是要数一张19世纪的中俄商贸图。

该博物馆分部是不远处这位大商人的住宅，两者虽然离的极近但却分别独立售票。Колокольниковых当年向天朝出售皮货，而买进天朝的茶叶，这一进一出便发了横财，乃是赤塔的头号大商人，正是打一个喷嚏全秋明都要感冒的实权人物。当年亚历山大三世沙皇至东方视察路过赤塔时，正是这位专门负责接待，还在这处豪宅里下榻过——一句话，这是一露西亚版的晋商。十月革命风暴来临，这处本市最漂亮的宅子毫无悬念的被布尔什维克征收，成了苏联前五大帅之首布留赫尔的住宅兼司令部，他便是在此指挥对高尔察克的战斗。国内的内战结束后，布留赫尔又化名加仑，作为苏联军事顾问团的一员协助中山樵大败中国白军，后又在29年的中东路事件大败中国白卫军，接下来在哈桑湖踢到了倭军的硬板，末了以倭国间谍的罪名被斯大林给肃反了。虽然布留赫尔的被杀时斯大林时代著名的错案，不过参考他在图哈切夫斯基案中的表现来看，似乎倒也占不上什么道德制高点。

苏联时代，这所大宅子被辟为布留赫尔纪念馆，宣扬布尔什维克的革命精神；露西亚时代红旗落地后，这里又改为商业博物馆，介绍19世纪的商业面貌。红将军布留赫尔的展室之剩下一个，那便是当年的指挥部，以布景的方式再现了当年布留赫尔指挥红军大战高尔察克白军的情景。而旁边的展室苏联时代介绍的是布留赫尔生平，现则是介绍沙皇亚历山大三世来此视察的经过……历史与政治的变迁往往就是这样体现在一些微小的细节上。

秋明市另一处开辟为博物馆的商人豪宅是Машарова故居，这却是位巾帼不让须眉的19世纪女商人。与几乎全部辟为专题展室的Колокольниковых故居不同，Машарова故居则是基本完整的保留（确切的说是复原）了当时的原貌，让人一看就知道19世纪的秋明富商过得是何等生活。

秋明东西向的主要街道是共和国街，南北向的主街道则是奥尔忠尼启则街，交叉处便是前面说过的市中心了，周围亦是古建密根据地图所示，这里当有一军事博物馆，按着地图一路找去却是踪迹全无，遍问行人竟也无一人听说，于是只好放弃，沿奥尔忠尼启则街一路向北，改奔秋明州美术馆而去。到了美术馆才从馆员处得知，秋明军事博物馆才刚刚立项并未开工……既然如此又何必提前这么多年就先把地图做出来呢？虽然秋明算不得文化事业多么突出的大城市，但美术馆馆藏却惊人的丰富，无论数量还是质量上比起新西伯利亚这等大都会均毫不逊色，颇有些绘画杰作。俺前去参观时馆内还有一临时摄影特展，却是让人模仿各世界名画的服装、道具、与背景，再将拍的照片与原画加以比对……COSPLAY俺见过不少，但如这等做到艺术层次的却还是首次。

还是根据同一张地图，在共和国街的东段有一地质博物馆，赶过去才发现已经搬迁了，至于搬去了哪里却无人知晓……好在附近就是阿富汗战争纪念碑，却也不算全然白跑一趟。在列宁广场看着列宁的塑像发呆，俺与家父一致认为这尊列宁像的面孔看起来特像高尔察克；在中央市场里购入最廉价的黄油与黑面包作为今后行程的口粮，顺便在市场里的廉价快餐店里吃晚饭……总之，这正是个如标题所说，不去不遗憾，去了也不遗憾的平凡城市。这一天的最后时间用在了火车站购买今后几日的车票。售票口前的队伍似乎格外的长，好在前后左右都是美女，却也不觉得十分烦闷。

附：本日统计：              城市：7+１=8                 博物馆：25+5=30

遗珠：秋明地质博物馆、秋明军事博物馆

秋明大马戏团前

秋明大马戏团旁的广场

秋明火车站

路旁教堂一座

秋明的革命战士广场

秋明的二战中学烈士纪念碑

这就是那所二战时代损失惨重的那所中学

秋明的斯大林时代受害者纪念碑

秋明消防队旧楼

路旁一不知来历的纪念碑

秋明中央市场

发张露西亚姐姐图——敢露是次要的，关键是有的露

秋明列宁广场——总觉得这个列宁像面部显得特狰狞

秋明州美术馆

秋明州方志博物馆

秋明州方志博物馆古生物厅

女商人Машарова故居

换个角度拍外景，请注意雕刻

秋明商业历史博物馆本部——也就是那家古老的商店

秋明商业历史博物馆的招牌海报

博物馆里的布留赫尔展室——也只剩这一间展室与他相干了

在隔壁展室便是沙皇视察秋明

大商人Колокольниковых故居外景

斯大林受害人纪念碑  是什么时代建成的呢？



女商人的故居的窗，真是很有特色啊，象一个个的壶。

十日目：乌拉尔的圣彼得堡

乌拉尔地区不但是欧洲与亚洲的分界线，同时也是露西亚最重要的矿业与重工业基地——自彼得大帝时代以来便是如此，直到苏联大规模开发西伯利亚与重工业动迁后也仍然如此，州徽上大炮与镐头的图案也生动的体现了这一点。富饶的乌拉尔地区的中心便是叶卡捷琳娜堡，这也是乌拉尔大区的行政首府所在。苏联时代此城更名斯维尔的洛夫斯克，露西亚时代虽然又把名字改了回去，但州名与火车站名却一直沿用苏联时代的旧名字——这点在买火车票的时候可要千万留神。

叶卡捷琳娜堡的火车站位于城北，是俺在这个国家所看到的最美丽的火车站没有之一。火车站内遍布乌拉尔所特有的那种石刻与铁艺，如宫殿一般华丽，比起赫赫有名的莫斯科环线地铁来也毫不逊色。在候车大厅的天花板上是十多幅大幅壁画，正是本地1724年建城、沙皇一家遇害、二战支援前线、战后的建设、米国U2飞机被击落等一系列历史画面。出了火车站向右——也就是西边——一百来米便是当地的铁路博物馆，门前的广场上安放着赶火车的乘客、铁路工人等诸多铁路题材的铜像，人物形象均加以漫画式的变形与夸张。俺们抵达时还是清晨，此博物馆尚未开门，想到将要在此城停留时间还很长，且未来要去的圣彼得堡也有铁路博物馆，虽没在门口等候——俺直到现在还在为此后悔。

铁路博物馆前便是地铁站——叶卡捷琳娜堡是这个国家不多的几个拥有地铁的城市之一，在此乘地铁直奔市中心的vosmogo marta大街21号，也就是本市的旅游服务中心“i”。说起来，叶卡捷琳娜堡还是这个国家不多的几个拥有旅游服务中心的城市之一，果然不愧是个美丽的旅游城市。旅游服务中心里可以得到多语种的各种免费材料，其中甚至还有写中文资料，理论上说只要找到了“i”便用不着花钱买地图，但这个国家的悖论在于如果不先花钱买地图便找不到I……同伊尔库茨克的I类似，这里也有一大批态度热情但英语水平有限的工作人员提供各种咨询服务，比如介绍住宿——与新西伯利亚火车站的民宿介绍颇为相似。通过I的中介，到底找到一家位置适中价格低廉的出租民宿，i实在是背包客之友啊。

正在地图上核实这家民宿的位置，忽听得咔吧一响，原来是家父的眼镜架断了。还是在I工作人员指点下找到一小店，但见年轻店主接过眼镜残骸略略沉吟片刻，竟启动一部小型车床开始焊接修复……果然不愧是倒驴不倒架的工业超级大国，连修理眼镜也是牛刀杀鸡的使用车床焊接而不是胶水粘合。别说，人家手艺还真是不错，用家父的话来说“戴着比之前的还舒服”。

手里有房心里不慌，这天的旅行于此正是开始。叶卡捷琳娜堡在这个国家虽算不上特别的历史悠久，却也比上不足比下有余。1724年彼得大帝一声令下，地理学家塔基谢夫与冶金专家盖宁带着设计团队自圣彼得堡移师乌拉尔，在伊谢季河上筑坝并建造冶金工厂，以此工厂为源头，叶卡捷琳娜堡历史就此开始了。由于叶卡捷琳娜堡与圣彼得堡由同一批人设计而成，于是当地人就满怀自豪的宣称本市与圣彼得堡是姐妹城——当然，他们有理由自豪，这个花园城市在美丽程度上的确在这个国家屈指可数。

叶卡捷琳娜堡市的主干道无疑是东西向延伸的列宁大街，本市大部分名胜均在这条街两侧，找一趟有轨电车从头至尾便可领略这座城市如花园般美丽的风光。若说风光最佳处，自然还是从列宁广场到市历史公园这一段，两旁屹立着一栋栋19世纪的华丽建筑，看上去如同奶油蛋糕一般的可爱。前面提到过的伊谢季河上的那座大坝是叶卡捷琳娜堡市可靠的最古老的建筑，现在为市历史公园的中心，传说当年楚德部落的女酋长托梦塔基谢夫，称在此位置建坝可令工厂兴旺城市繁荣；还据说大坝用的是乌拉尔落叶松，这种木头长期与水接触不会腐烂，而会变得坚硬如石。

历史公园是这个城市的起源地，现在是遍布游人与街头艺人的公园，昔日则是工厂区，现在却只剩下了墙壁残骸、机械等不多的一点遗迹。利用这些遗迹建起了乌拉尔建筑与工业历史博物馆，不过此时博物馆正在大规模重建而不开放，着实遗憾。除工业博物馆外还有其他数家博物馆也扎堆于此：当年的水塔现在是铁匠博物馆，完整的复原了当年的一个铁匠铺——不过诸位全无必要如俺一般愚蠢的买票进去，在门口便可对里面一览无余，水塔旁竖立着塔基谢夫与盖宁的铜像，正是无数游人照相的背景。一旁的小高地上是本地的方志馆自然部，除了动物标本外倒也没什么特别值得一提之处。

伊谢季河左岸那栋奇特的建筑是州美术馆，改造前则是矿业医院，号称是乌拉尔地区最大的美术馆，里面藏品也极是丰富，从圣像画到西欧文艺复兴的绘画应有尽有。虽然绘画是该馆的自豪，不过对于俺们这样的外行而言，最吸引眼球的却还是各种珠宝与铁艺，华丽的珠宝首饰姑且不论，铁艺却是全露西亚其他博物馆里难得一见的精美——其实露西亚其他博物馆的铁艺也多半产自乌拉尔……遗憾的是，这里禁止拍照。博物馆的小卖部出售包括镶有著名的孔雀石在内的各种乌拉尔小工艺品，就价格而言美术馆的商品是最便宜的。

说到宝石，乌拉尔自古以来就是露西亚最主要的宝石与宝石匠人的产地，露西亚各主要宫殿中的石刻装饰——尤其是孔雀石——几乎都是产自这里。作为这个国家石刻艺术的中心，叶卡捷琳娜堡自然也拥有一家石刻及珠宝艺术博物馆，而馆址就位于历史公园对面，昔日的石刻作坊。在这博物馆里俺倒没怎么特别如博物馆讲解员所期待一般对乌拉尔匠人的手艺赞叹不已——要俺说，他们手艺虽然不错，但要和古代天朝的同行们相比还是显得糙了点；真正叫俺惊叹的乃是这乌拉尔丰富得令人咋舌的矿产——俺竟如倭人一般对这天然宝藏的主人嫉恨交加了。巨大块的天然绿宝石、刚玉、电气石……当然，在各种宝石中最突出位置的还是孔雀石，在此即使一个如俺一般不动俄语的外行也能了解一块孔雀石是如何从矿井里的矿石经过一系列加工最后变成宫殿陈设的石刻精品。博物馆专辟一展厅里陈列各种以《宝石花》《宝山娘娘》等著名乌拉尔民间传说为题材的艺术品，却又给博物馆增添几分神秘色彩。顺便说一句，这家博物馆里同样禁止拍照。

出得石刻艺术博物馆，路过波波夫的塑像，冒着零星的小雨沿pervomaiskaya街一直向前会路过一家圣像博物馆，对这个国家的圣像画感兴趣的人不妨去看看这家免费参观的博物馆兼作坊——保管他看圣像画看到审美疲劳。

再行得二百来米眼前豁然开阔，却是到了一广场，阿富汗战争纪念碑便在这里了。一个高大的红军士兵拿着AK坐在地上，一身的疲惫，再无半点这个国家其他军事纪念碑红军士兵通常的威武英壮；士兵背后的碑身上铭刻每年在这场战争中阵亡的本地士兵的名字……其实也不止一场阿富汗战争，仔细找找还能在碑体上找到二战后苏联的其他几次军事行动，从朝鲜、越南、安哥拉……直到第二次车臣战争。

纪念碑对面那座高大的斯大林式建筑便是军事博物馆，门前照例摆放着几件重武器。进得大门，第一眼看到的便是关于2007年中俄联合军演“和平使命”的临时特展。二楼展厅介绍的是内战与二战时代的叶卡捷琳娜堡与整个乌拉尔-伏尔加军区的演变，各种展品却也放得琳琅满目，最吸引眼球者当属强渡第聂伯河的小型半景画。三楼展厅介绍的却是战后的军史，阿富汗战争、库尔斯克号失事等大事一样不少，当然最重要者还是击落米国U2侦察机——没错，那架使得赫鲁晓夫在联合国大敲皮鞋（后来以讹传讹演变为赫鲁晓夫在联合国当众脱下皮鞋）的飞机就是在这里被击落的。展室里详细的介绍了军区内各联邦主体的状况，正是一令人大长知识的爱国主义国防教育基地——当然，前提是能看懂俄语。

自市区返回火车站时已是傍晚时分，铁路博物馆自然已经关门，遂拿了行李奔约定的出租民宿而去。俺们下榻的出租民宿位于火车站北侧的新城区，无论是市中心还是火车站均可乘有轨电车直达，房东已经等候俺们多时，交钱拿钥匙后便意味着这套房在24小时内彻底属于俺们了。一室一厅，市内装饰却也有点气派，非但厨房浴室一应俱全，家具厨具一应俱全，还配上了电视、DVD机与洗衣机等电器，卧室书架上还得小说数本DVD碟片数张供房客观看……可惜都是俄语。总之，无论是周边环境还是室内环境和新西伯利亚的民宿比起来改善极大，真真是如字面意思上的宾至如归，价格却只有1500卢布，比起旅店来性价比实在高出很多。带着那种美好国度旅行者的幸福感俯视周围的街道，嗯，俺承认，这个城市成功的赢得了俺的好感。

附：本日统计：              城市：8+１=9                 博物馆：30+6=36

叶卡捷琳娜堡街景

还是叶卡捷琳娜堡街景

电车上拍到的路边纪念碑

叶卡捷琳娜堡的i

正在用车床焊接眼镜

出租民宅内景

自下榻处俯视周围街道

俺们下榻的民宅就在这栋楼

斯维尔的洛夫斯克州政府

斯维尔的洛夫斯克州政府局部特写

列宁广场

塔基谢夫与盖宁像

俯瞰历史公园，右侧为伊谢季河大坝

伊谢季河大坝特写

历史公园旁的古建

历史公园里当年的工厂遗迹

条顿那个是爬得死慢的重步兵好吧……

有机会是应该去一趟俄国~~~

叶卡捷琳娜堡火车站外景

火车站站台上的铁塑

火车站内景

火车站壁画系列之二战

火车站壁画系列之走进露西亚新时代

火车站壁画系列之第一个五年计划

火车站壁画系列之击落U2

火车站壁画系列之红白内战：红白在两边，沙皇在中间

火车站壁画系列之叶尔马克翻阅乌拉尔

叶卡捷琳娜堡火车站候车室全景

叶卡捷琳娜堡铁路博物馆