星之大海俱乐部


标题: 露西亚的50天、30个城市与200个博物馆(连环画,小猫慎入)
莉吉亚
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QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年8月16日 12:44 发表
要前往魔都视察SB会,游记暂停跟新

魔都?!
那请多保重,争取活着回来吧!


可别把这游记给太监了





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红茶魔术师
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SB会归来,继续更新

三十二日目:偷得一日闲



在圣彼得堡南方不远处,有一小城名唤普希金市。想当年这里是沙皇的夏宫之一,本名皇村;后来为了纪念曾在此求学并居住过的露西亚头号大文豪普希金才改做现名。虽然这里最开始是由叶卡捷林娜一世所建,但整个大部分建筑都是露西亚的千古一帝一代女皇叶卡捷林娜二世的时候完成的。

这座了不起的夏宫在天朝名头很大,即使是旅行团也通常会安排这个景点,自助行的背包客就更不必说了。大部分天朝游客通常会乘巴士前往,而俺们选择的却是火车。自圣彼得堡南侧的Vitebsky火车站出发,乘郊区电车前往普希金市。短短二十几千米的路程电车晃荡了足有半个多小时。出得火车站,见普希金市不过弹丸之地,俺们也懒得再搭乘本地的公交车,索性迈开双腿步行前往皇村。

往皇村的途中路过市政广场,过去广场上有一教堂,苏联时代被拆除,现在正在全力恢复——真是折腾。普希金的市博物馆就坐落在广场旁边,博物馆里介绍了本城自1717年开始的历史。普希金市整个城市都是围绕着这座夏日行宫的建设而成长起来,因此整个近代城市文化都透着股子贵族味,与俺天朝承德在略有相似之处。博物馆的主要陈列是关于二战的,在二战时期这里被德国占领,整个城市遭到了空前的破坏,皇村的主体建筑叶卡捷林娜宫几乎彻底被毁,热心的博物馆馆员专门为俺们放映了一部关于这段惨痛历史的记录片。沙俄时期皇村的学校培养了大批贵族子弟(名气最大的是普希金),苏联时代这个历史传统被部分继承,也成了列宁格勒市中小学生的夏令营基地,博物馆专有一展室对其加以介绍。

出市博物馆继续前行,眼见着道路两侧出售各种旅游纪念品的摊贩愈来愈多,便知是到了皇村了。占地超过100公顷的皇村大致可分为两部分,除主体建筑叶卡捷林娜宫外,余下的是搀杂了巴洛克、古典主义、浪漫主义等多种艺术风格的大花园。掏钱买票进得花园,右手边就是巴洛克风格的叶卡捷林娜宫,呈漂亮的天蓝色,正面宽度达360米,超过当时露西亚国内的一切建筑。不过在门前等待买票入内游客们排成的队伍长度则超过了这个数字——简直可以与艾米塔什门前的长队一较高下了。参观者并非源源不断的涌入,而是分批次,每次只放二三十人入内,一批人走出方准下一批进入,于是俺们便照例轮流交替排队。

叶卡捷林娜宫前的是古典主义的意大利台地花园,花园里的植物被修剪为几何造型,令人联想到法国的凡尔塞宫大花园。水池雕塑点缀其间,还有一个残疾人乐队正在为某某慈善活动募捐义演,不敢走远,漫步其间却也不觉十分烦闷。

不知不觉过了近两个小时,终于轮到俺们入场了。叶卡捷林娜宫的门票真是不便宜,外国成人游客票价达550P,是俺们此行所见所有博物馆中票价最高没有之一,从价格上就是艾米塔什也自愧不如,不过与同等价位的天朝大院们相比倒也还不算太过离谱。宫殿的地板用各种名贵木材拼接镶嵌成各种图案,参观者必须要先套上鞋套方可在上面行走,也许是因为游客太多之故,参观路线是单线式的,不准走回头路。

今日的叶卡捷林娜宫格局基本是叶卡捷林娜二世大举改建扩建后确立下来的,里面的布置反映了这位来自德意志(现在那块领土则是属于波兰)女皇的西欧品位。宫殿内大小宴会厅一个接着一个,桌子上摆放着成套的银制餐具与瓷器;主大厅的天花板上是大幅名画《露西亚的凯旋》,四壁浮雕贴覆金箔;著名的画厅四壁与天花板挂满了出自德国荷兰意大利等国名家之手的130幅油画,找不到一寸瑕隙……

叶卡捷林娜宫内可以随意照相,只有一处例外,那就是声名远洋威镇宇宙的琥珀厅。琥珀厅最早的主人是德皇佛里德里克一世,他用掉了足有6吨的琥珀方才打造出了琥珀厅这“天字第一号珠宝盒”,后来为了纪念俄德联盟,琥珀厅被转送给了俄国皇室;二战时期这些琥珀被德军劫掠一空,就此下落不明,成为二战的一桩无头公案;2003年,在德国方面的赞助下,露西亚政府重建了这间琥珀厅,所用琥珀来自加里宁格勒——也就是二战后从德国割让来的领土东普鲁士的一部分,所以说琥珀厅还真是露西亚与德意志剪不断理还乱的恩怨情仇的一个缩影。数以万计的大小形状各异的琥珀镶片布满了这间大厅的每一寸空间,电灯统统仿照叶卡捷林娜二世时作成蜡烛形状,琥珀表面流光异彩珠光宝气,给人以极度的视觉冲击力,颇有引发游客司汤达综合症发作的风险……可为啥这么个世界奇迹就是不让游客照相呢?!

这么个美轮美奂的华丽宫殿,在二战期间几乎彻底毁于战火,只剩几面残垣断壁,俺们今日看到的宫殿基本都是在战后由苏联政府重建起来的。叶卡捷林娜宫底层的展厅便介绍了这座宫殿先是惨遭战火蹂躏,后来又如凤凰涅槃般重获新生的历史。

叶卡捷林娜宫侧面接出一部分,是为玛瑙厅与卡梅伦走廊,当年是沙皇家族的浴室,现在则开辟为瓷器博物馆,懒得排队,遂未入。以这条走廊为界,大花园明显分成两部分:走廊内面朝叶卡捷林娜宫那部分是几何布局的古典主义风格,而走廊外侧则是以自然为本结合浪漫主义的英国风格园林。小桥流水,亭台楼阁点缀期间,却也有几分山林野趣,不少露西亚新人来此拍婚纱照,甚是悠闲惬意。花园中有一部分名唤中国花园,据说是受18世纪流行欧洲的天朝风格影响,可俺这正宗的天朝来客却实在寻不到什么中国味出来。

当然,大花园内的建筑决不止上述这些,当年的音乐厅等有些以及修缮完毕,作为博物馆对外开放;还有的则正在重建,最终目标是要恢复当年帝俄时代的盛景。说起来在天朝关于重修圆明园的争论甚嚣尘上,今以露西亚的叶卡捷林娜宫观之,重修之论似倒也并非全然无理取闹。

在大花园的外侧,有一不是十分现眼的建筑与叶卡捷林娜宫相连,那是著名的皇村中学。所谓“贵族学校”,近些年在天朝如雨后春笋般遍地开花,其实多是徒有虚名,专门痛宰国内的暴发户土财主。而面前这座皇村中学却是名副其实的贵族学校,当年能在此上学的都是沙俄帝国贵族中的贵族、精英中的精英,其中名气最大的当属第一期毕业生露西亚头号大文豪普希金。如今皇村中学开辟为博物馆,复原了夕日的原貌。教室里摆放着各种教具,据说是当年普希金亲手用过的;学生宿舍狭窄局促,住宿条件令人不禁联想到了监狱……话说当年这批贵族青年也的确是进行军事化教育的。

自普希金市乘电车返回圣彼得堡已是下午十六时半,Vitebsky火车站对面的军医博物馆已经停止售票。绿地上有几个露西亚青年喝得烂醉入泥,对俺们挤眉弄眼大呼小叫,莫非此番就碰上了传说中专揍天朝人的露西亚光头党?!俺们不敢久留,赶紧速速离去,好在这群光头党倒也未追杀上来。后来听家父说,当时这群光头党冲俺们嚷嚷的是“日本猪,滚出去!”俺也是一反倭愤青,这番被露西亚的光头党误伤友军,真真怎他一个囧字了得!

回到圣彼得堡市中心,本想闹中取静,前往坐落于夏花园内的彼得大帝夏宫(这是圣彼得堡第一栋石造建筑)一游,不料夏花园与夏宫此时都在大修,要到2010年才能对外开放,实在遗憾。夏宫自是去不成了,其他博物馆也都到了关门休息的时候,日头却还挂得老高——高纬度地区入了夏白天就是长,接下来当如何呢?

环顾四周,无数旅行社正在招揽生意,既有往普希金市或喀什郎塔得这等近郊去处的,也有前往普斯科夫等相邻省份的,当然,圣彼得堡市内的旅行团也有不少。到底不愧是世界背包客交口称赞的旅游城市,这旅游服务业就是比莫斯科来得发达许多!不过再仔细看看,这些旅行团其实大部分是为本国游客所服务的。

眼看着天气甚好,俺们也游兴正高,要不干脆择日不如撞日,这就来他个圣彼得堡市内乘船运河游?不仅是旅行社,连已经坐到船里的各国游客们也是力劝俺们“Let’s go!It’s a good trip!”——就等俺们上船凑够这一船人便能开船。得,就这么定了!

圣彼得堡市内的运河游线路有若干条,俺们选择的是其中较短的那条:从夏花园附近的码头出发,先是沿着Yekaterlinnskiy运河,而后转道Moyka运河返回,大致是绕了圣彼得堡老城一圈,全程1个小时,价格每人400P——若是天朝旅行团的自费项目可就远不止这个价钱了。当然,具体线路不同,价格也不同,也有沿着Fontanka运河行进的线路,或者把运河与涅瓦河组合起来的游船项目,诸位看官若有机会前往,也不妨尝试下其他线路。

俺们这条船的导游是个露西亚中年妇女,真是极度敬业,自开船的那一刻起就开始嘴皮不停的介绍两岸景致,语速极快,直到行程结束这才喘了一口长气,连俺都替她辛苦。可惜是俄语听不懂——一开始家父还力图辩词听音,后来也干脆放弃,如船上其他外国游客一般,只管对照手中地图。要说圣彼得堡不愧是“露西亚的威尼斯”,都是运河纵横,比荷兰的阿姆斯特丹多了几分豪气,与意大利的威尼斯相较又多了几分典雅。船移景换,工程师要塞、喀山大教堂、普希金故居……圣彼得堡的诸多地标名胜次第出现在眼前,真个是船在水中走人在画中游。到圣彼得堡一游而不乘游船,实乃憾事!

下得游船,信步前往战神广场。帝俄时代这里是阅兵场,至今还耸立着战神玛尔斯装束的苏沃洛夫像;此外,这里还安葬着二月革命时牺牲的180名革命烈士,长明火炬熊熊燃烧,听说莫斯科无名烈士墓的火种就是取自这里。帝俄与苏维埃的气氛融合在一起,想起来倒也别有一番风趣。

此时忽听得身后有人用汉语搭讪“你们是中国人吗?”本以为是在异国遇到了同胞,扭头一看却是个金发碧眼的露西亚少女并一小伙,看年纪都在十七、八岁上下。原来她是个露西亚的“中国通”,自幼喜好俺天朝文化,每周上两次汉语课,就在一个月前她还到俺天朝北京、上海、无锡、苏州四地游览了半月有余。俺们相谈甚欢,言毕合影留念,此女却将右手一摊五指伸开,莫非合影还要收费5个卢布不成?!正要大呼上当,不料人家只是想与俺们击掌留念,却是俺以小人之心度君子之腹了,俺就如《一件小事》中的鲁迅一般,登时惭愧的无地自容。末了,少女如女皇给将军绶勋般将一枚徽章别在俺胸前,大家挥手作别。回想起来,还真是旅行中的一桩奇遇,若非亲身经历有徽章在手,还真不敢信以为真。在不经意间碰到种种奇遇,这大概也是异国背包自助长途旅行所独有的魅力之一吧。

附:本日统计:城市:22+1=23            博物馆:129+3=132

遗珠:瓷器博物馆、马车博物馆

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发表于 星海历10年9月8日 10:37  资料  短消息  加为好友 
普希金市街景与市博物馆

普希金市街景与市博物馆

普希金市政府

普希金市博物馆

博物馆内景:苏联时代被拆的教堂,正计划重建

帝俄时代的文化

二战时代

德军占领时期

无论苏联还是现在,这里一直都是彼得堡学生们的夏令营基地


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皇村与皇村中学

还没走到皇村,路边就已经出现了大批的摊贩

大花园野趣盎然

皇村全图

著名的少女与壶

宫殿前的花园几何布局

喀麦隆走廊:过去是皇家浴室,现在是瓷器博物馆

花园内其他一些小宫殿也开放了

皇村中学的教具:据说当年普希金亲手使用过

皇村中学的学生宿舍:真正的贵族学校未必奢华


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发表于 星海历10年9月8日 11:10  资料  短消息  加为好友 
叶卡捷琳娜宫:虽然琥珀宫禁止拍照,但俺从旁边的房间里拍了一张

外景

宫墙遍布雕塑

宫殿很宽,宫前排队的长龙很长

叶卡捷琳娜宫大楼梯

小餐厅

大舞厅

画厅

伟大的琥珀厅


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发表于 星海历10年9月8日 11:22  资料  短消息  加为好友 
回到了圣彼得堡

Vitebsky火车站

火车站对面没开门的军医博物馆

战神广场

正文中提到过的热爱天朝文化的露西亚人:个人以为从外貌看,这姑娘有点配不上这小伙

运河上的游船

运河游

同上

从运河上看音乐博物馆:可惜最后也没去


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发表于 星海历10年9月9日 09:08  资料  短消息  加为好友 
司汤达综合症======  这个,红魔有自主产权不?

少女如女皇给将军绶勋般将一枚徽章别在俺胸前===== 暗爽到内伤了吧?!





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发表于 星海历10年9月9日 11:24  资料  短消息  加为好友 
司汤达综合症也叫佛罗伦萨综合症或大卫综合症,指在短时间内面对过多艺术品而出现的心跳加速、呼吸困难、头晕目眩等症状,知识产权自然属于首次描述该症状的大文豪司汤达。

PS:要俺说,以露西亚标准而言这个热爱天朝文化的少女其实挺恐龙的……

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发表于 星海历10年9月13日 12:33  资料  短消息  加为好友 
三十三日目:沙皇与红水兵



今天与昨天一样,仍然是前往圣彼得堡远郊的沙皇行宫,今次的目标是位于圣彼得堡西方的彼得夏宫,这是另一个无论天朝旅行团还是背包客都不会错过的名景点,受欢迎程度甚至还在皇村之上。从圣彼得堡市内的Baltiysky火车站(火车站内有个微型的火车陈列室,停着一辆当年沙皇的御用专列)乘郊区电车出发,又是晃了四十多分钟才抵达目的地,出火车站没走几步就到了彼得宫大门前了。

“除了赫赫的武勋,再没有什么能比华丽的宫殿更能体现帝王的威严了”,彼得大帝通过对瑞典战争的胜利获得了武勋,那么此时他就如凡尔赛宫于路易十四般的需要一座华丽的宫殿。于是1714年,彼得大帝一声令下,由此开始了彼得夏宫长达两个世纪的营建。

与皇村类似,彼得夏宫其实也是一座硕大无朋的大花园,以中部的彼得宫为界,分为南部高地的上花园与北部低地的下花园。上花园免费入场,面积不过15公顷,植物被修建为几何造型,是一个典型的18世纪上半叶欧洲宫廷花园。买过昂贵的门票后,从侧面绕过彼得宫,就来到了闻名于世的下花园。彼得宫的入口也在下花园内,门前照例游客排起长龙,队伍长度绝不在叶卡捷林娜宫之下。想到横竖这座宫殿基本也是战后重建,俺们便懒得再等着排队入场——毕竟俺们到这里来真正要看的并非宫殿,而是其举世无双的喷泉艺术。

站在彼得宫正北侧的大平台向前眺望,可以看到一条笔直的人工运河一直通向远方的芬兰湾。在这平台之下运河之前,七段台梯陈铺而下,六十四个喷泉与瀑布、三十七尊金光闪耀的人物塑像、以及150多个装饰性雕塑,共同组成了彼得夏宫乃至整个露西亚皇冠上的钻石——“大瀑布”喷泉群。瀑布拾级而下,在底部汇成一半圆形水池。水池中央见一巨人正与雄狮搏斗,寓意俄国战胜瑞典,那就是下花园最大的喷泉“参孙”。下花园的各喷泉在上午11点正准时开始工作,但水池边早早便被游客围得水泄不通,若是去的晚了定难找到好位子。
        
11点钟到了,在众人的期待下,庄严的交响乐缓缓响起,“大瀑布”喷泉群的大小喷泉依次启动,彼得夏宫的喷泉表演开始了。首先启动的是上层的“潘多拉”喷泉组,水流从灾难仙女潘多拉的盒子里缓缓流出;接下来启动的是水池四周的“塞壬”喷泉组,但见一股股水流自这些金嗓子女妖放在唇边的号角中激射而出;随着背景音乐逐渐加强,水池中央“参孙”喷泉的狮子口中渐有水柱涌出,水柱越来越高,最终成为20多米高的冲霄之势,音乐也在此时达到了高潮,游客们亦是情不自禁的鼓掌喝彩,实在是令人难忘的奇景。在此仰望整个瀑布群,这才领略了彼得大帝的王者风范与罗曼诺夫王朝的帝国威严。

当然,号称喷泉之都的彼得夏宫内决不止“大瀑布”这一组喷泉。亚当喷泉、夏娃喷泉、仙女喷泉、太阳喷泉、金字塔喷泉……园内大小喷泉加起来有150余处,真个步步见水处处有泉。喷泉的水源来自南方的高地,动力统统是利用水流的自然落差而没有使用水泵,当真是高妙绝伦。当然,这等喷泉奇观唯有在夏季方可见到,若是冬季前来便全无趣味了。

下花园内的宫殿众多,如小艾米塔什等不一而足,现在统统改造为博物馆,各自分别对外售票,其中名气最大的是东北侧海边的蒙普列吉宫。这是彼得大帝修建的第一个郊外行宫,是圣彼得堡远郊诸沙皇行宫的源头。这是一组红色的单层建筑,外面看上去很是朴实,与金碧辉煌的“大瀑布”喷泉组形成鲜明的对比,由此也可以看到彼得大帝崇尚实用的另一面性格。入得其内,餐厅、书房、卧室等装潢虽然算不上特别的富丽堂皇,倒也优雅舒适,其中几个房间按18世纪的流行时尚布置成了天朝风格。这里还有数十幅彼得收集来的荷兰绘画,被认为是露西亚第一个画廊。与花园内的喷泉系统连通一气,蒙普列吉宫的沙皇御用露西亚蒸汽浴室也用上了自来水系统,甚至连浴室中央也安装了华丽的喷泉,只要有游客前去参观管理员便会将其启动。

蒙普列吉宫的喷泉虽不是夏宫里名气最大的,却定然是最为有趣的一个。宫外摆得几张椅子,一看就是供人歇息之所,走上前去刚要落座,脚下石缝突然射出一股水流直冲面门而来。原来面前的石头路看似寻常而暗藏机关,不知踩到那块石头就会触发机关启动喷泉,乃是当年彼得专为对贵族恶作剧而安置的。无数游人在这机关喷泉阵里踩来踏去,浑身被淋个透湿却又乐此不疲。

回程俺们选择乘坐快艇,起点是彼得夏宫运河尽头的小码头(旁边有一微型海军博物馆,未入),终点是圣彼得堡市中心艾米塔什旁的游船码头,每隔半小时准点发船。进得快艇,一百二三十个座位却只有十多个乘客,简直就是贵宾包船一般的VIP待遇了,美中不足的是行船途中不可上甲板,只能透过船首180度的大舷窗向外张望。快艇风驰电掣穿越芬兰湾,沿小涅瓦河进入圣彼得堡市区,又恰好弥补了昨天未在涅瓦河上乘船的缺憾。看看手表,从起航到抵达只用了不到半小时,竟然比火车还快,虽然450P的船票比火车贵了9倍,却也可说是物有所值了。

一提起列宁格勒,俺们这些红旗下的天朝公民立刻会联想到两件事,一件是十月革命,另一件便是伟大的列宁格勒保卫战了。从德国人刚刚杀进来的1941年8月直到他们快被全部赶走的1944年1月,这场惊天动地的攻防战持续了900来天,100多万人为了这个保卫这个英雄城而失去了自己的生命——其中大部分是平民。你可以说红军无能,因为他们竟然被围了这么长时间却没疏散居民,以致损失如此惨烈;你也可以说红军光荣,因为在被围困了900天后,这些筋疲力尽的守卫者最终还是赢得了胜利。这是圣彼得堡自建成以来空前绝后之大灾变,自然有多个博物馆纪念此事,一个位于城市南郊,另一个位于城内战神广场附近,俺们今日前去视察的是后者。

俺们熟知这场战役并非因为它如斯大林格勒攻防战一般在战略上起到了什么扭转乾坤的作用,而是卫国战争的悲剧在这场战役达到了顶点,留在俺们脑海中的与其说是波罗地海舰队红水兵们浴血奋战的英姿,毋宁说是城内平民们受饿挨冻倒毙路旁的尸体。战役打响没过几天外围据点变丢得一干二净,只剩下拉多加湖上一条运输线还在勉强维持,于是饥荒之神与严寒之神携手降临列宁格勒,城内居民的食物配给每天只有200多克黑面包(其中一多半是锯末),市民们就是依靠这微不足道的供给撑过了这900天。当然,并非所有人都如此幸运,博物馆里陈列着一个小女孩围城时写下的日记,先是她的祖父母,接着是她的父母,最后她本人也饿死了。当然,博物馆陈列的除了烈士们的遗物(比如搀杂锯末的面包),也有缴获的战利品, 比如德军的制服与武器,以及他们“从布尔什维克奴役下解放露西亚人民”的宣传单。

推开博物馆厚重的大门(圣彼得堡城内的老房子大门厚度都在15公分以上),面前正对着一个街心花园。阳光明媚,数名露西亚少儿正在花园中嬉戏玩耍,令人登时有种“浮上来透口气”的感动。到圣彼得堡的外国游人绝少会参观这种博物馆,所以留在他们心中的圣彼得堡也多是一个美丽浪漫的童话之城,却不知这个城市还有铁血惨烈的另一面了。

出得列宁格勒保卫战博物馆,再度经过整修中的夏花园,穿过特罗斯基大桥便来到了彼得格勒岛。下桥右转,沿滨河路走不多远,就到了彼得小屋。这是圣彼得堡的第一座宫殿,同时也是圣彼得堡的第一栋房子,为了保护这个圣彼得堡的第一号文物免受日晒雨淋,又专门盖了一栋砖房将彼得小屋包裹在内。彼得小屋一切都以原状陈列,可以看到精通木匠工艺的彼得本人亲手制作的小船与家具。总的来说小屋的住宿条件谈不上舒适,更与奢华无缘,倒是与同时代露西亚普通富农的生活标准相仿。在修建要塞与宫殿的八年时间里,彼得大帝一直在此居住,颇有几份卧薪尝胆的境界。

彼得格勒岛的尽头,大涅夫卡河与涅瓦河交汇处永久停泊着一条灰色的战舰,这就是无人不知无人不晓,已经成为俺天朝红旗下公民心目中革命象征符号的阿菲乐尔号巡洋舰。作为帝俄海军的主力舰之一,这艘军舰在倭露战争时随波罗地海舰队绕过大半个地球,在对马海战中幸免于难;一战时这条军舰战绩平平,在十月革命时却以一颗未装弹头的信号弹为天朝送来了马列主义(很讽刺的是当年十月革命主力的露西亚红水兵们,在几个月后的喀什郎塔得之乱中又对布尔什维克举起了反旗,这次却是被列宁调来的拉脱维亚人镇压掉了);二战时这条军舰发扬露西亚海军的优良历史传统,把舰炮拆下做岸炮水兵上岸当步兵,军舰本身却来了个自沉;现在这条打捞起来的军舰是海军博物馆的分馆,因为其知名度很高,也因为其不收门票,因此成为很多天朝旅行团的保留项目。

阿菲乐尔号的船舱现在统统改造为陈列室,介绍了这条战舰在倭露战争、一战、内战、二战四场战争与二月革命、十月革命两场革命中的传奇经历。苏联解体了,但十月革命的陈列并未撤除,感觉上现在似乎更强调的是倭露战争与二战这种带有民族主义性质的外战。

这天的最后几个小时,俺们沿着涅瓦大街一路溜达到火车站购买今后北上前往北极的火车票旅店,顺便看看著名的喀山大教堂,却也是乐事一桩。不知是否因为露西亚这个国家人口太少,俺们此行购买火车票一直都很顺利,哪怕是仅仅提前一天也未遇到买不到火车票的情况。与提前20天也未必能买到火车票的天朝相比,这倒也勉强算得露西亚这个非完全旅游国家的优点之一。


附:本日统计:城市:23+0=23            博物馆:132+4=136

遗珠:小艾米塔什、大彼得宫、小海军博物馆


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抵达与返回


Baltiysky火车站

火车站里还摆着一列沙皇的专列

彼得宫火车站

彼得宫的码头

往返夏宫与圣彼得堡的快船

俺乘坐的快船内没几个乘客


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彼得宫的大花园

喷泉启动前的大瀑布喷泉组

喷泉启动后的大瀑布喷泉组

在大宫殿前的平台可以一直看到芬兰湾

仙女喷泉

其实紧挨芬兰湾的夏宫花园也是有几分野趣的


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彼得大帝行宫

全景

著名的奇趣喷泉——一不小心就会触动机关启动喷泉

彼得的卧室

彼得的餐厅

彼得的起居室

彼得的浴室:甚至这里也安装了喷泉

彼得的书房

有的房间被布置为中国风

彼得的厨房

仔细看看,每块瓷砖图案都不同


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彼得小屋与阿菲勒尔巡洋舰

彼得小屋

阿菲勒尔巡洋舰

军舰前有露西亚少女身着古装等着与人合影

阿菲勒尔巡洋舰结构图

大部分船舱改为展览厅

还有部分船舱保持原貌


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发表于 星海历10年9月13日 13:12  资料  短消息  加为好友 
列宁格勒战役博物馆图片放送

博物馆外景

博物馆玄关

围困期间指挥部复原

被围困的孩子们

空军的功绩

围困时的陆军

围困时的海军

围困时的文艺战线

德军

搀锯末的面包

德军的宣传画


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发表于 星海历10年9月15日 11:04  资料  短消息  加为好友 
大瀑布的设计者我记得好象是个意大利人?俄罗斯那个时代很多建筑的设计者都是意大利人。看来,达芬奇式直升飞机 的诞生是有其必然的。





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发表于 星海历10年9月20日 22:12  资料  短消息  加为好友 

三十四日目:政治史话




自1712年大西洋主义者心中的圣徒、斯拉夫主义者心中的恶魔——彼得大帝迁都以来,圣彼得堡就成为“面向欧洲敞开的门户”,引领露西亚走向近代化的桥头堡。也正是因为西方思想的大举涌入,使得这里也成为推翻露西亚旧体制的一系列革命的策源地。自二十世纪以来,历史前进的速度大大加快了,1905年革命、二月革命、直到十月革命。从圣彼得堡到彼得格勒,从彼得格勒到列宁格勒,最后从列宁格勒又改回圣彼得堡,露西亚近现代政体在帝制-共和-苏维埃-共和的演化,即使在这个城市名字的变迁也可见一斑。

如此令人眼花缭乱的激荡百年史,又怎能没有博物馆加以介绍呢?露西亚政治历史博物馆就是专门做这个的。这家博物馆紧挨着彼得保罗要塞,在十月革命那“震撼世界的十天”里曾是本地苏维埃所在地(现在办公室还保持原貌),苏联时代被辟为清算帝俄的革命博物馆,现在则是对帝俄与苏联一并清算——而且主要是清算苏联。

圣彼得堡的政治革命史可以一直上溯到19世纪的十二月党,博物馆的陈列也正是以此为开端,不过重头戏还是从十月革命开始。自十月革命后,首都就迁到了莫斯科,圣彼得堡那失落而愤愤不平的心理比南京有过之而无不及。斯大林上台后圣彼得堡更是成了重点打击对象:为了打击季-托集团斯大林振臂高呼“露西亚只有一个首都,那就是莫斯科!”,于是200年的两都并立的历史被画上了句号;圣彼得堡有自己的英雄基洛夫,刺客的手枪使得基洛夫从英雄变成了受难的圣徒,而幕后的红手又被一致认定是斯大林本人……所以甭指望在圣彼得堡看到有谁歌颂斯大林——他在这里被如字面意思上的关进了铁笼。

能看的出来,博物馆还是努力想摆出一副客观面孔的:对斯大林刻骨仇恨的同时也承认他打赢了二战;赫鲁晓夫厅指出此时社会生活资料不足的同时也没忘记肯定解冻与太空探索;勃烈日涅夫厅颂扬重工业建设成就的时候也没忘记指责社会的僵化……直到最后的解体:戈尔巴乔夫背后的红旗落地叶利钦背后三色旗升起,预示着露西亚的政治史从此翻开了新的一页。陈列文字采用英俄双语,理解起来倒也没啥太大困难。

陈列立场姑且不论,陈列形式做的还是很不错的,套用这家博物馆的台词:“我们希望能让参观者最大程度的置身于当时的社会文化环境”。在十月革命厅,参观者耳畔回响着当时的革命歌曲;在30年代厅,参观者可以自行选择倾听斯大林、基洛夫或者布哈林等一代风云人物的讲话。不过要说最有趣的还是30年代市民生活厅,这是一个很常见的沉浸式场景复原,游客靠近过去隐蔽在各处的音响设备就会自动启动,谈话声、婴儿哭声、烧水声……让参观者身临其境的同时又有些忍俊不禁。

俺们前去视察时博物馆内有俩特展,一为从妇女服装演变看政治演化,一为与苏联元首们有关的个人物品陈列,比如赫鲁晓夫的帽子、勃烈日涅夫的大衣、还有采访戈尔巴乔夫的彩色录象带。博物馆也出售各种纪念品,比如以苏联时代宣传画为图案的火柴盒,一套18个不过几十个卢布,相当人民币十几元,比北京天安门前大栅栏火花店的货色实惠了许多。

出得博物馆,门前的路口却看到一群黑发黄肤的天朝游客,却是天朝某地方政府的公费旅游团,刚从彼得保罗要塞出来正在等大巴发车。问问他们一路过来游览了哪些名胜观感如何,却统统一问三不知,只知道自己“吃的好,住的好!”,花费几何更是全然不知,到底是公家出钱。古有军阀张宗昌,不知兵不知钱不知姨太太,号“三不知将军”,与当今天朝这些公费旅游团的政府公务员们倒是颇有些异曲同工之妙了。

如果不算无名村落的那些零散原住民,圣彼得堡的历史源头就是这坐落在涅瓦河口兔岛之上的彼得保罗要塞。要塞依兔岛天然轮廓而建,呈一个略扁的六边形。主入口朝向东北侧,正好面对着政治史博物馆,门上高高悬挂着重量超过一吨的露西亚双头鹫国徽。彼得保罗要塞内的建筑大部分被做为博物馆需要购买通票才能入内参观,不过要塞本身却是免费开放可以随意进出(但厕所却不免费),于是俺便不由恶意的揣测其实不少天朝旅行团都是只拉来看看免费的要塞外景,这才能在不到三十分钟的时间逛完整个要塞。

为对付瑞典人而建的彼得保罗要塞最早是土木结构,后来才改做砖石,整个要塞防御体系由障壁与数个棱堡构成,均有内外两道厚墙,两墙之间的工事当年用来储备军械士兵,现在则成了陈列馆与小卖部,介绍要塞的修建历史。当年为了在兔岛这个潮湿的半沼泽地上建要塞,彼得调来数万士兵与农奴,日夜不停当年完工;可因为超强度劳动、粮食不足、环境条件差因素,数千劳工埋骨于此。为了实现宏大的远景目标而不惜代价,特别是不惜人力上的代价,这似乎预示着这个国家在日后的帝俄、苏联时代一系列重大工程的相似命运。

游客也可掏钱买票爬上要塞的障壁去看看炮台,陈列的大炮为北方战争、俄土战争、1812战争……直到二战用过的名炮,颇有些来头。还可看到无数露西亚人赤身裸体的在河边晒日光浴,虽说今天阳光虽然明媚,可气温也不过20度出头,她们就当真不怕冷吗?

彼得保罗要塞里的主建筑毫无疑问是圣彼得与圣保罗大教堂,这也是圣彼得堡的地标,122米的黄金尖顶直刺苍穹,是除了电视塔外圣彼得堡最高的建筑。自1712迁都以来,圣彼得与圣保罗大教堂就成了皇室陵寝,罗曼诺夫王朝的皇室成员逝世都安葬于此,教堂内部光线充足,与同为皇室陵寝的莫斯科克林姆林宫内大天使教堂的光线昏暗形成鲜明的对比。教堂内的32口石棺中,彼得大帝长眠的那口棺材位于里侧的一个角落很难看清,他在1733年葬在这里,是陵寝的第一个住户;侧室里是末代沙皇尼古拉二世一家,这些东正教的新牌生土1998年从叶卡捷林娜堡挖出来迁葬于此,是这里的最后一批住户。教堂侧面的回廊里有一个简单的陈列,介绍了罗曼诺夫王朝例任皇帝的生平。

“我们要把镣铐铸造成剑,把自由之火重新点燃”随着露西亚帝国实力的上升,彼得保罗要塞的功能从禳外的堡垒变成了安内的监狱,原本防止敌国士兵攻进来的城壁改为防止监狱犯人跑出去的围墙。1718年皇太子阿列克谢因为反对他老爸彼得大帝改革而被关了进来,成为这里的第一个犯人;1825年十二月党人起事失败后,造反的贵族都被关了起来,随后被送到西伯利亚遥远的流放地。随着民主革命思潮的泛滥,这“东方巴士底”关押的名人也越来越多:比如车尔尼雪夫斯基、陀斯托耶夫斯基、高尔基、还有列宁的哥哥萨沙等,牢房还都保留原貌,外面的说明牌告诉游客这间牢房都关押什么知名人物。

要塞内的博物馆还有数个,规模虽然都不大,却也各有趣味,颇可一观:“历史的街道”馆是把18世纪中期到20晚期的市井生活作成一个个布景串联成一条街道,游客走入其中便仿佛穿梭了时间加速的时空隧道;电影博物馆介绍了仅次于莫斯科电影制片厂的列宁格勒电影制片厂的诸多老电影,当然最吸引眼球的还是电影布景;宇航博物馆粗浅的介绍了这个国家从苏联到当今的宇航史,不过非但不如莫斯科,连卡卢加的同类博物馆也赶不上。

彼得保罗要塞里最精彩的还得数圣彼得堡历史博物馆,这栋两层砖楼想当年是要塞司令部,也曾做过法庭审判十二月党。顾名思义,这家博物馆全面的介绍了圣彼得堡自史前时代直到十月革命为止的全部历史,政治、经济、军事、科技、社会文化……真真是包罗万象只有您想不到的没有这里看不到的。陈列手段在俺见过的所有露西亚博物馆里是最为活泼生动的:介绍19世纪市民生活,就专门展出一巨大的楼房模型,从侧面剖开,各阶层人士生活一目了然;介绍19世纪的铁路建设,四个火车站的展板外面看是当时火车站的全图,从里侧打开后就是修建过程;邮政厅展板则布置为一个个的邮箱,游客就如领取信件一般的打开邮箱才能看到展品……若一定要说有什么美中不足,那就是解说文字基本都是俄语而没有英语。

从Google Earth上鸟瞰圣彼得堡,可以发现在彼得保罗要塞北恻与要塞隔一小河相对有一奇妙的环形建筑,还可以看到建筑前的庭院里摆放了无数战车大炮,那便是炮兵、通讯兵、工程兵博物馆了。这是露西亚最古老的军事博物馆之一,历史可以一直追溯到18世纪。这家博物馆极宏伟、规模极大、内容极丰富,就是莫斯科的中央军事博物馆也要自愧不如——哪怕不进博物馆,仅仅庭院里的那近百门战车大炮就令人感到此行不虚。

虽然博物馆里也有关于通讯兵和工程兵陈列内容(比如若干要塞工事的模型),可唱主角的毫无疑问是光荣的炮兵。军力宇宙第二露西亚军队之华是陆军,而陆军中最引以为傲的便是炮兵——步炮协同是露西亚军自古以来最为拿手的。虽然早在莫斯科公国时代露西亚就已经从西方引进了火炮,但炮兵真的大放异彩则是以伊凡雷帝围攻喀山开始——博物馆的陈列也正是从此开始的。尝到甜头的露西亚从此就开始痴迷上了炮兵,这里可以看到自18世纪开始的各种奇形怪状露西亚国产火炮,从古老的铸铁滑膛炮直到当代的中程火箭炮,庞大、恐怖、怪诞、邪恶、威力无穷,火炮完美的体现了这个国家的性格。

俺们前去视察时还有一“战争的艺术”特展,却是倭国所办介绍倭国古代军事的,可惜看到这里的时候已经到了闭馆休息时间,门前一倭人身着倭装,体型如相扑里的横纲,不住的冲俺们鞠躬致歉。说起来前几天在艾米塔什附近的倭国领事馆橱窗里也看到了这个陈列的海报,想来是倭国政府主办的。按说俺天朝拥有4200年的战争史,这古代军学又岂是这东洋蕞尔小邦所能望其项背的?可倭国政府却能在此举办陈列成功的进行宣传,这等文化输出的能力俺天朝却着实是落了下风了。

回到旅店,背起行囊准备前往北方。往北方火车的出发站并非城内四个老车站之一,而是位于近郊区的拉多加(Ladozhskaya)火车站。虽然不在城内,但因有地铁直达所以也还算得方便。一提到露西亚的地铁,天朝人士立刻会想到莫斯科地铁,其实圣彼得堡地铁在车站华丽程度上不在莫斯科之下,而且比莫斯科更加深邃——如果说莫斯科地铁比北京的深两倍,那么圣彼得堡地铁就比北京的深了三倍。遗憾的是圣彼得堡地铁禁止照相,每当俺举起相机时工作人员都会过来阻止,实在遗憾。

Ladozhskaya火车站是新车站,各种设施都比较现代化,最值得称道的是与地铁实现了无缝对接,乘地铁扶梯上到地面便已身处火车站的大厅,真希望北京西站修通地铁后也能采取类似的设计方案。

附:本日统计:城市:23+0=23            博物馆:136+3=139


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政治历史博物馆图片放送

外景

联盟、奴役与自由,选哪个?

玄关

苏维埃指挥部还保留原貌

特展:服装与政治变迁

特展:领袖们的私人物品

斯大林时代

赫鲁晓夫时代

勃列日涅夫时代

斯大林时代的办公室,可以选择听当时领袖们的录音

流亡的白俄知识分子与艺术家

斯大林被关进了铁笼

苏联时代的地下出版物

暗杀基洛夫的手枪

政治宣传画火花是不错的纪念品


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莉吉亚   星海历10年9月21日 23:37  星海币  +266   斯大林被关进了铁笼==冷幽默?
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发表于 星海历10年9月20日 22:28  资料  短消息  加为好友 
彼得保罗要塞图片之放送

要塞全景

从北面炮兵博物馆的方向看要塞

要塞全图……上面那个是炮兵博物馆

要塞的东北门, 据说这个木制双头鹫重一吨

要塞的南门是个码头

陈列着诸多名炮

可以看到很多人在要塞四周晒日光浴


当然,来拍婚纱照的也不少

要塞城壁内部现在也是历史博物馆



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莉吉亚   星海历10年9月21日 23:36  星海币  +260   木制双头鹫重一吨===什么木造的?!
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发表于 星海历10年9月20日 22:36  资料  短消息  加为好友 
要塞内的大教堂与博物馆

圣彼得与圣保罗大教堂的尖顶直插云霄

彼得大帝的石棺在一个角落

末代沙皇的石棺倒是很显眼

教堂的走廊被辟为展室,介绍罗曼诺夫家族

要塞内的诸博物馆:电影博物馆

当然,电影博物馆主要展品是道具与布景

经典电影:陶威尔教授的头颅

要塞内的诸博物馆:历史的街道

内景

要塞里的宇航博物馆

内景



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莉吉亚   星海历10年9月21日 23:34  星海币  +258   末代沙皇的石棺===看起来很小啊?
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发表于 星海历10年9月20日 22:45  资料  短消息  加为好友 
要塞监狱与市博物馆

要塞监狱大门

监狱场景复原

深邃幽暗的监狱走廊

牢房

市博物馆过去是要塞司令部

圣彼得堡的历史起源于对出海口的争夺

众所周知,圣彼得堡最早是一个要塞

十九世纪的文化生活

十九世纪的邮政

十九世纪的交通

十九世纪的商业

反映十九世纪市民生活的一栋楼房模型

楼房模型做的惟妙惟肖

铁路展板做的很有趣

十月革命!苏维埃的总部就在不远处的政治历史博物馆


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炮兵、工程兵与通讯兵博物馆

博物馆外景

特展:潜水设备

特展:日本战争的艺术(可惜没看成)

通讯兵部分

工程兵部分

重头戏当然是炮兵,从古代开始


相对来说,博物馆内部光线有点暗

红军杀入满洲

战前苏联火炮发展

苏联自走炮的发展

著名的苏联自爆狗狗

沙皇与大炮

博物馆里的大炮从古至今

博物馆前的庭院停满了各种火炮

有现代化火炮,也有古炮

除了火炮,也有工程车


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炮兵博物馆里的大炮们













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这些东正教的新牌生土1998年从叶卡捷林娜堡挖出来迁葬于此===这句话,看不明白





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笔误笔误,是“圣徒”

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上接232楼

三十五日目:前往北极



从圣彼得堡出发向东北方前进,自南侧绕过欧洲第一大湖拉多加湖,经过一夜的路程便到卡累立阿共和国的首府彼得罗扎沃茨克。1707年,彼得大帝在了奥涅加湖畔的一个小村落里兴办钢铁厂,这家工厂就是这个城市的前身,而彼得罗扎沃茨克这个名字也是彼得铸铁厂的意思,想当年圣彼得堡的各种铁制品都在这里生产。

说起来,卡累立阿这片土地的历史还是挺有意思的。在古代,这里一度是与瑞典战斗的前线。十月革命期间芬兰趁机独立,在德国的援助下,曼纳林成功的将布尔什维克赶出了芬兰。此时白海地区多落入英国干涉军之手,根据敌人的敌人即为朋友的逻辑,这只流亡的芬兰赤卫队被英国收编为穆尔曼军团用来对抗芬兰的德国人。外国干涉军支持下的红军队伍,这是苏联内战史中最富有戏剧性的一页。苏芬战争后卡累立阿的边境线向芬兰侧移动了不少,于是芬兰愤然与第三帝国结盟,在伟大的卫国战争中,这里面临着来自芬兰的进攻,但芬兰人颇为克制,收复苏芬战争失地后就停止了前进——结果这点战果随着轴心国的最终失败在战后又都吐了出来。

俺们熟知的苏联有十五个加盟共和国,可苏联其实原本有十六个个加盟共和国,这第十六个便是芬兰-卡累立阿共和国。为了避免邻国刺激芬兰,加之该地区的芬兰人与卡累立阿人人口比例持续下降,1956年芬兰-卡累立阿共和国从加盟共和国被降格为自治共和国,名字也去掉了“芬兰”二字,只剩下莫斯科全俄展览中心的芬兰-卡累立阿馆见证这段历史往事。话又说回来,正是因为当年削了藩,所以后来苏联解体之时这里才保留在露西亚的版图之内。

虽然政治地位已然不再,不过可以看出这里在文化上与其他露西亚城市存在明显的区别:商店的招牌与路标多采用俄语与芬兰语两种语言;城内的木造房屋很多,但与露西亚传统的木刻楞又截然不同,带有明显的斯堪的纳维亚的风格……总之,虽然地处露西亚,但却很有点北欧的感觉。

当然,彼得罗扎沃茨克的头号名胜乃是距离城市六十多公里的基日岛,这里的木造建筑使其被列入联合国文化遗产,也成了吸引了不少自圣彼得堡方向而来的外国游客。当然,这也是俺们来此最主要的目标。

彼得罗扎沃茨克的火车站是一典型的斯大林式建筑。出火车站,沿着列宁大街步行几分钟到市中心的列宁广场,之后转向本市的另一条主干道马克思大街。这条大街与Lososinka河平行,河两边是大片的绿地,因此即使在市中心也可看到大片的树林。在Lososinka河的河口附近可以看到彼得大帝的铜像,还有一个小型的儿童乐园,通往基日岛的码头也在这里。

站在码头向远方眺望,面前是辽阔的大海……哦,不对 ,这不是海,是奥涅加湖。到底不愧是欧洲第二大湖,这一望无际的深蓝色湖水简直与大海无异。时为清晨,拂过面庞的微风仿佛带着森林的气息,而且还带着几分凉意。环顾四周,看不到有人如《走遍全球》所介绍的那样在湖滨路晨跑,却看见有人在湖里游泳——他们真不怕冷吗?二战时期这里是支援列宁格勒的后方基地,也是通往列宁格勒著名的“生命之路”的起点,因此也可以看到二战烈士纪念碑。

码头旁有一个巨大的游客服务中心,似乎是80年代的建筑,不过看来已经荒废了很久,现在游客服务中心仅仅是停在码头旁边的两辆面包车而已。这俩流动的游客服务中心的工作人员都略通英语,除了提供各种免费的旅游资料外,还负责出售前往基日岛的船票——别管贴在码头上的时间表了,除非是旅行团预定,否则第一班船11:30才发船,乘这班船只能在下午18:00左右赶回,那么下一程前往摩尔曼斯克的火车就定然赶不上了。无法,为了俺们梦想中的北极之旅只好抛弃基日岛了,真是有种入宝山空手而归的遗憾。

基日岛去不成了,下面做什么呢?沿来路踱回基洛夫广场,露西亚西北地区的英雄基洛夫的铜像就位于广场中央,仔细看看会发现基洛夫的姿势与码头旁的彼得大帝一模一样。基洛夫广场是这个城市的文化中心,音乐厅、电影院、美术馆都在四周。

基洛夫广场广场一隅有一白色的二层小楼,乃是基日岛博物馆。既然真正的基日岛去不成,便也只有退而求其次的去看看这博物馆了。博物馆很小,介绍的主要是基日岛居民的民俗,也放映关于基日岛的记录片——当然,其实是19世纪的民俗。看得出,基日岛当年也并非如世外桃源般的闲适,居民们也要风里来雨里去的讨生活。看起来这家博物馆似乎是专为那些如俺们一般,无法去基日岛的游客们准备的——毕竟基日岛只在夏季对外开放,而这家博物馆则是随时可以参观。

基日岛博物馆对面是卡累立阿共和国美术馆。到底是小国寡民,美术馆也显得有些单薄,不过麻雀虽小五脏俱全,圣像画、欧洲油画、现代艺术等倒也全都齐备,而且还有上好的免费材料可随意拿取,旁的姑且不论,但就这份诚意而言便在露西亚绝大多数地方美术馆之上了。毕竟是民族地区的美术馆,织物、木刻等卡累立阿人的民族艺术在这里占了相当大的比重。俺们前去视察时还有一特展,乃是帝俄时代某位才女公主的私人作品与藏品,却不知这位公主与彼得罗扎沃茨克有甚机缘。

从基洛夫广场广场出发,悠然沿着马克思大街向列宁广场走去,按说这段路程是彼得罗扎沃茨克最主要的商业街,不过走在其中感觉与其说是繁华毋宁说是宁静,莫说是省会城市,就是俺天朝随便哪个县城也比这里热闹了许多。

列宁广场是彼得罗扎沃茨克的几何中心,广场的正中央照例是列宁的塑像。广场的西南侧的一大片绿地是历史公园,那是本市历史最为悠久的一隅,彼得罗扎沃茨克作为一个城市的源头——彼得大帝的铸铁厂当年就在这里。300年的风风雨雨使得这座工厂已成为废墟,只余下些许当年的零星遗迹,与300年那位工厂设计师的塑像而已。

历史公园旁那栋米黄色的楼房从18世纪直至上世纪中叶还是彼得罗扎沃茨克的政府所在地,现在是卡累立阿共和国的地志博物馆,从恢复原貌的舞厅中,似乎还可以想见当年帝俄的风貌。虽然卡累立阿地区城市出现的很晚,但人类活动的历史却相当悠久,可以一直上溯到公元前7000年的旧石器时代,远古卡累立阿人在别洛莫尔斯克留下的岩画不仅在北欧,就是在全欧洲也算得小有名气,于是古代岩画与史前文明也就成了博物馆陈列内容里最重要的组成部分,整个展厅被布置为山洞的样子,还真有点身临其境的感觉。

除了史前考古外,博物馆另一重头是卡累立阿人的民俗,介绍了18、9世纪的乡间的卡累立阿人从摇篮到坟墓的生活。作为一个地方博物馆,这里的说明文字使用了俄、英、芬三种语言,实在颇为难得。不过遗憾的是,与瑞典战斗的古代史、与列国干涉军和白军战斗的近现代史、以及大战芬兰仆从军的二战史,这些俺原本期待已久的战史,博物馆里却全无涉及。

地志博物馆的自然部在历史公园的另一侧,这栋的白色小楼从外面看上去毫不起眼,不过里面内容却挺不错。北欧素来号称是森林与湖泊的世界,这里也不例外:欧洲第二大淡水湖奥涅加湖全境都在卡累立阿地区,欧洲第一大淡水湖拉多加湖这里占了大半,同时还毗邻白海。理所当然,自然博物馆里把地区的水系分布放到了首位,而放在第二位的则是森林。博物馆里一水的场景复原,虽然展箱本身都不大,也没采用什么了不起的豪华技术,但却有着重朴实而简洁的意境。

出得博物馆已是中午时分,腹中不免有些饥渴,到哪里寻食呢?环顾四周,看到街旁不显眼处立有一小饭馆的广告招牌,按招牌指引一路找去却一直寻它不着,真真怪哉。还是回到招牌处拦住路人询问,这位中年大娘看看招牌微微一笑:“你们随我来!”,竟将我们引入一大机关中。机关门卫见进来几个中国人莫名惊诧,正要上前盘问,被领路的大娘附耳几句后却有哈哈大笑,一挥手将俺们放行了。原来那饭馆其实是这机关的内部食堂,不过同时也对外开放赚些外快,若无当地人引路,就凭俺们自己还真是找不到。

在城里晃了大半天,回到火车站已是下午,再过一个来小时便要踏上前往北极的火车。不料此时祸从天降:存包处的门锁坏了,包括俺们在内,所有旅客的行李都取不出来了!这下不仅是俺们,火车站里来自不同国家的所有旅客们,连带火车站里的工作人员都成了热锅上的蚂蚁。工作人员先是用钥匙,然后用肩膀,末了用上撬棍折腾了四十来分钟,终于打开了存包处的大门,火车站里的所有人这才算长出了一口气。

虽然此时是8月初,距离夏至已有一个多月,但是直到时针指向晚间十点,太阳仍在地平线以上。夕阳烁金、晚霞沉璧,一望无际的奥涅加湖也被染得血红。每个几十分钟火车就会路过港口般的小镇,从车窗向外望去可看到起重机正在运载货物,不过这不是海港,而统统都是奥涅加湖的湖港。在苏联的30年代,拉多加湖、奥涅加湖以及更北方的维格佐落湖便被运河串联到了一起,可以一直通向北冰洋的边缘海白海,向南则通过波罗地海-伏尔加运河深入到了露西亚的内陆地区。说起来,不知以后能否有机会坐船从北冰洋的白海出发,经过一连串的运河与湖泊后抵达大西洋的黑海呢?

仰面躺在这趟北极列车的卧铺上,俺忽然发现,如果单纯以北极为目的地,那么一个天朝人花费10000元人民币与不到7天的时间就足可成行了。这钱说多不多,大致相当于一个天朝一线城市普通白领不到两个月的工资。以天朝一线城市板凳大小的房子面积而深入北极圈,从人生的体验来看应该说也还算是划算吧。

附:本日统计:城市:23+1=24            博物馆:139+4=143

遗珠:基日岛


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街景一张

街景二张

很难相信就在城市中心还能看到这样的景致

彼得罗扎沃茨克的火车站也是斯大林式建筑

火车站里也摆放着一辆老火车头

码头旁彼得大帝像



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很难相信就在城市中心还能看到这样的景致

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纪念碑们

列宁广场

不远处的二战纪念碑

街头的马克思像

前面是基洛夫像,后面是美术馆

历史公园里某古人的纪念碑,貌似是本市的设计者



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方志博物馆

博物馆所在的历史公园在彼得大帝时代是工厂

自然部


卡累利阿地区的史前岩画小有名气

民俗部

博物馆在帝俄时代是政府


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方志博物馆

也许是系统问题,楼主这里是重复发图,本斑代为删除吧。

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年10月11日 14:51 编辑 ]

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