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标题: 露西亚的50天、30个城市与200个博物馆(连环画，小猫慎入) [打印本页]
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月14日 21:11     标题: 露西亚的50天、30个城市与200个博物馆(连环画，小猫慎入)

一日目：中国的最后一天与露西亚的第一天

俺的出境地点是满洲里，头天晚上住在由昔日苏联领事馆改造而成的彼得堡饭店（去年是叫做满洲里宾馆），总算弥补了去年的遗憾。旅店虽然名字气派历史悠久建筑格局也颇宏大，不过却并非豪华饭店而是一个低档廉价的招待所，而且由于经济危机导致中露边贸的下滑，使得该旅馆的客人数量与房间价格进一步大幅下滑。作为昔日的政府办公楼，这所旅店的建筑拥有那种典型的苏联式的高大魁梧（房间高度超过3米，面积则不下50米），而且处处可见那种50年代苏联风的室内装饰——不过作为旅店，其住宿条件并不值得夸耀，这也正是其廉价的原因。

作为边贸城市，满洲里的大市场同样未能在这场经济危机中幸免，与去年相比物价随着客流量一并大幅下降，各种专门坑露西亚老外的商品现在价格低廉得即使是中国也算得便宜。卢布不是中国法定的官方外币，因此只能在边境城市方可兑换——在大市场兑换便是个不错的选择。

鉴于乘坐从北京直达莫斯科的国际列车费用较高，所以俺把行程拆成了几段：首先从满洲里乘汽车前往后贝加尔斯克，而后从后贝加尔斯克出发乘火车抵达赤塔，从此正式开始光荣的西伯利亚大铁路之旅。从满洲里出发到后贝加尔斯克的国际班车车次颇密集，基本每过半个小时就会有一趟，车票可用美元、卢布或人民币购买。满洲里的交通也同样遭遇了经济危机的打击，平时挤得满满的国际汽车此时只坐了不到两成，自然除俺之外全部是商人。当然，这些商人异口同声的抱怨露西亚警察的贪婪与无耻，所有人都现身说法证明露西亚的警察是如何卑鄙可恶的专门敲诈中国人——连同司机也一并大骂露西亚的边防警察，若不贿赂他们便以防走私为名刻意为难……总之，这露西亚的公务员便是专与俺国人民为难。

正在说话之间便到了边境，但见司机果然一脸赔笑的奉上一纸盒予露西亚警察，警察亦是点头笑纳，却不知内是何物。旅客统统拿着行李下车过海关，汽车则单独检查——与老挝、越南的陆路边境检查相比果然严格了不少。露西亚的海关人员当真名不虚传，对所有包裹全部打开严加盘查。向窗外看看，但见一海关人员拎着根铁管懒洋洋踱到汽车旁边，看似随意的在俺乘坐汽车的油箱处敲敲打打，全当是走私检查。俺心中便是一阵愤然——这些该死的露西亚洋鬼子还真当俺堂堂天朝国民都是走私犯不成？！

或许海关人员见俺这派头便不似商人，亦或他们打开俺的行李后最先看到的是一摞书籍，便未对行李再仔细搜查，一挥手让俺过去了。折腾了近两个小时后全车人员总算是顺利过关，国际班车直向后贝加尔斯克开去。作为距离中国最近的边境口岸之一，后贝加尔斯克的郊区座落着一个巨大的中国人大市场，这也正是本次班车除俺以外所有乘客的目的地，众人大包小裹的开始从车上卸货。此时司机如魔术般掀开车内座位的坐垫与车内发动机罩盖，里面赫然摆放着夹带出境的数十条牛仔裤，原来俺竟一直坐在走私品的上面！看来可得出如下结论：司机送海关的贿赂到底还是有用，所以这么一车货物竟然在露西亚公务员的眼皮底下就这么瞒天过海了；而从这个口岸过关的天朝人自己到底也还是不干净，露西亚公务员的刻意刁难倒也不是全无道理。

这趟班车的终点是后贝加尔斯克的火车站，作为一个人口不足一万的边境小城，这个火车站的规模出人意料的庞大，甚至比俺日后看到的赤塔火车站大了不少。也许由于边贸往来频繁的缘故，火车站内的各个门牌指示采用了中、英、俄三种语言，这也是俺在露西亚所去过的近40个火车站中唯一一个“三语”火车站。在此买好当晚前往赤塔市的火车三等卧铺票后把行李放在火车站的存包处，由此开始了后贝加尔斯克的两小时游。

此图为火车站外景

后贝加尔斯克火车站内部使用三种语言


后贝加尔斯克作为城市而言规模极小，只有一条像样的街道，除一烈士陵园外几乎没有什么值得一提的景物。在这个烈士陵园里可以看到一辆T34坦克（在露西亚这玩意儿真的很多），一个英雄的半身像与一座相对简朴的纪念碑。
后贝加尔斯克烈士陵园

附：本日统计：              城市：1                 博物馆：0
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月14日 21:13

话说……能看到图吗？如果能便接着发，若不能这贴下面就算是太监……
作者: FF亡者归来    时间: 星海历10年1月14日 21:31

能看，不过缓冲有点慢
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年1月15日 13:52

能看。

很快。
作者: 马萨林    时间: 星海历10年1月15日 14:25

看口气。。。难道导师您是孤身一人前往资本主义腹地的？

（图很漂亮）
作者: 弥赛亚    时间: 星海历10年1月15日 14:46

恩，图很漂亮。门牌上的中文很艺术！也只能说艺术了。
羡慕ING!
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年1月15日 15:00



QUOTE:
原帖由 弥赛亚 于 星海历10年1月15日 14:46 发表
恩，图很漂亮。门牌上的中文很艺术！也只能说艺术了。
羡慕ING!

小弥看得真仔细！
作者: 弥赛亚    时间: 星海历10年1月15日 15:13

嘻嘻，因为偶觉得随便抽个初中生就写得更好。（那小学生比的话，写字的人也太难堪了些，嘻嘻！）
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月15日 15:30

二日目：赤塔的吃人僵尸

赤塔可能是国人最熟悉的露西亚城市之一，这里在一个世纪以前是苏联傀儡国远东共和国的首都，由于与中国距离较近，因此无论是中国来此做生意的还是旅游的都不少。最近因为网络上广为流传的那个僵尸吃人的视频，赤塔市在网络上更是名声大震。当然，赤塔并没有什么僵尸——无论是吃人的还是不吃人的都没有，用这个标题纯然是为了吸引眼球。

抵达赤塔是在清晨，一下火车俺便打了个寒颤，到底是西伯利亚，气温果然比国内低了许多。一看火车站大楼上给出的温度果然不错，只有零上16度而已。首先要做的当然是存包，出乎意料之外，火车站存包处的工作人员竟然是一位金发碧眼腿长波霸前凸后翘的妙龄女郎，难道露西亚的人力资源真的匮乏到了要让女人也从事这种重体力劳动的地步了吗？俺还在胡思乱想，但见此女只用单手便轻松提起了俺那二十多公斤的登山包，俺登时便在心头暗暗喝彩，这露西亚的姐姐果然是女中豪杰啊！

此时所有的博物馆统统不开门，于是俺便如在国内旅行一般在站前随便找了1路电车一口气坐到终点——然后再从终点坐回来。这是一种看似无聊实则高效的旅游方式，尤其对小城市而言，你可以用仅仅一张车票钱外加一点时间的代价，便对整个城市有一个直观的感性认识。露西亚的城市地图印刷的极为精密，甚至每条街道上的每栋房屋都会在地图上加以标注无论是公共电车还是公共汽车，售票员基本都是那些50岁以上的老大娘，作为露西亚标志之一的身材臃肿的老大娘们，对工作认真负责，但报酬却很低，所以在这个人口持续下降劳动力日益匮乏的国家，她们的身影活跃在很多工作岗位上。

电车所路过的有州政府所在的列宁广场，赭红色的列宁石像傲然屹立在广场中央，身后便是州政府——顺便说句，这个国家的绝大部分列宁塑像均未拆除，如果你参加了某个旅行社的旅游团，导演告诉你“本市的列宁像是露西亚除莫斯科与彼得堡外仅存的一个”千万不要相信；路过一个中等规模的马戏团大棚，不过似乎目前还不是演出季——无论是歌舞团还是马戏团在夏天均很少在本地演出；路过无数内战与二战的小型纪念碑——露西亚真的是一个很喜欢纪念碑与街头雕塑的民族。随着电车逐渐离开城市中心区，街道两旁的建筑也逐渐变得新潮起来，这也是露西亚城市建设的特色：城市占地面积通常极大，但中心的行政文化历史区（往往是老城区）却往往较小，老城区的建筑基本保持历史原貌，建筑分布的较为紧凑；而新城区是高楼大厦，各建筑间距较大。无论是新城或是老城，绿化均搞的极好，远非天朝城市所能相比。

正式旅游的第一站是赤塔军事博物馆，他位于当地军部大楼的左侧，正面是内战时期的游击队纪念碑，背面则是一小型的二战纪念碑，周围露天陈列着大炮战车等重武器。博物馆共有三层，介绍了自沙俄时代对西伯利亚进行的开拓直到露西亚时代的上海合作组织，其中重点自然是第二次世界大战，虽然在苏德战争时期这里是大后方，但却是日后攻击满洲关东军的出击点。相比之下，赤塔作为内战时代远东共和国的那段历史提及的反而不多。

本市的美术馆与方志博物馆都在军事博物馆周围，附近还可以看到包括T34坦克在内的多个纪念碑，如内务部等政府机关亦分布在周围。美术馆此时常设展览并不开放，此时只有一个热带鱼的临时陈列，遂未入。

方志博物馆位于一花园内，从外面看上去不大，但内容却很丰富。自然部介绍本地的自然地理，这里可以看到巨大的木化石与大量的鸟类标本；考古部毫不讳言的承认本地的古代历经天朝辽金元统治；民族部介绍了本地的各个民族与他们的宗教——特别是萨满教尤为突出；历史部虽然以露西亚的开拓与移民为主，不过也可看到几件中国文物。俺去参观时还有临时特展若干，一为“国家象征”临时陈列，介绍从沙皇俄国直到如今露西亚国旗、国徽与钱币的演变；一为空军特展，展出了一个退伍老空军收藏的数百枚航空徽章。博物馆内还有一小餐馆，米饭、汤什么的倒也一应俱全，分量给得颇足，价格也甚是便宜。

和大部分露西亚城市一样，赤塔市的中心区古建保留甚是完好：昔日的消防队总部是一红砖楼房甚是打眼，现在是内务部博物馆所在地，不过俺去的时候因管理员生病而不开放；当地地质所内原有一地质博物馆，可惜此时全面整修，亦不开放。十二月党人博物馆与本市的主烈士陵园分别位于城市的东郊与西郊，犹豫片刻后俺到底还是在两者中选择了十二月党人博物馆，毕竟这个是赤塔市的第一名胜。

十二月党人博物馆的馆舍便是当时被流放的十二月党人们修建起来的木造教堂，具有那种北方木造教堂一贯的粗犷与厚重感，位于城市东郊一居民小区之内——而且还是在居民楼的后面，若是不知方位，即使走到跟前也极容易错过。博物馆内介绍了十二月党这群原本被派到法国镇压革命，回国后自己却成了革命者的青年贵族们的事迹，包括1825年12月彼得堡那次失败的革命（在长官的命令下反沙皇的士兵甚至不知道自己已经同去革命了），十二月党人在远东的流放路线，以及“十二月党人的妻子”这个光荣历史群体，这些贵族小姐们毅然抛弃了自己锦衣玉食的生活，来到冰天雪地的西伯利亚流放地与自己的丈夫共患难，后来到了苏联时代，虽然仍然有大批政治犯被流放到西伯利亚，可他们的老婆却大都果断的和自己的丈夫划清界限，布尔什维克们在与人性的战争中到底获得了第一回合的胜利。

根据计划，赤塔之后的下一个城市是乌兰乌德，而后再自乌兰乌德前往伊尔库茨克，三个城市的间隔都是7个多小时，大致相当于一夜；不过从乌兰乌德到伊尔库茨克会路过世界第一淡水湖贝加尔湖，若是坐夜车便会错过这被列入世界自然遗产的美景，未免可惜。权衡利弊后，俺决定乘夜车赶往乌兰乌德，而后乘次日上午11时的火车于傍晚抵达伊尔库茨克住宿。

附：本日统计：              城市：1+1=2                 博物馆：0+3=3
遗珠：赤塔州美术馆、赤塔烈士陵园
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月15日 15:32

赤塔的马戏团，电车上拍到的


赤塔美术馆……不过似乎现在改为水族馆了


作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月15日 15:45

赤塔街景一张


赤塔街头另一座纪念碑


赤塔的列宁广场，背后建筑为州政府


赤塔火车站


赤塔方志博物馆外景


赤塔方志博物馆内景


还是赤塔方志博物馆内景


赤塔军事博物馆外陈列的重武器


赤塔军事博物馆内景


十二月党人博物馆外景


十二月党人博物馆内景
作者: MA1911A1    时间: 星海历10年1月15日 17:05

哦哦 军事博物馆的货不错嘛
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年1月15日 20:16

火车站的人都好少。

可是，就是这么个城市，博物馆数量不但多，而且内部环境还很不错。

哎，文化沉淀就是文化沉淀啊！
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年1月15日 20:30

另，据说，俄罗斯是美女比　帅哥多多多多的多啊　。

所以，红魔不要再大惊小怪嘛。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月16日 16:21

您这个印象是错误的：在35岁以下这个年龄段，露西亚与天朝一样是男多女少。
作者: 白欧特    时间: 星海历10年1月16日 22:06

50天200个博物馆？你真有瘾。

那边物价怎样，夹带几十条牛仔裤能卖个什么价钱？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月17日 16:45

3D世界木有女仆姐姐，俺样便也只好去控博物馆了。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月17日 21:56

三日目：在西伯利亚的原野上

乌兰乌德是布里亚特共和国的首府，毛泽东当年去莫斯科觐见斯大林也曾路过这里。本城富有浓郁的布里亚特——或者说，蒙古风情，蒙古人民革命党也正是在布里亚特共和国的境内成立的。城里也透着股子浓郁的蒙古味——街头行人感觉上有近一半似乎都有点蒙古血统。抵达乌兰乌德时正是当地时间凌晨3点，外面寒气逼人不到零上十度。在火车站里熬了数个小时，将后面几站的火车票一并买好，等到早上7点天蒙蒙发亮，便毅然开始了乌兰乌德的四分之一日游。

和其他露西亚城市一样，乌兰乌德市的火车站照例是城市名字朝向站台一侧，在站前广场一侧只能看到“”（车站）几个大字。与满洲里有些相像，从乌兰乌德火车站前广场需过天桥翻越铁路才可抵达市区。乌兰乌德位于乌达河的河谷里，因此整个城市的地形高低起伏。过铁路天桥后沿街一路向前，根据地图这里是本市一条主要的商业街，可看到白俄罗斯家具专卖店与日本电器专卖店……不过此时时候尚早，所有商店都不开门。

沿这条街步行一刻钟左右即来到本市的中心列宁广场，豪华壮丽的芭蕾剧院与政府都在这个广场四周，广场中央是这个国家最有特色的列宁像——这是一个超过5米高的硕大无朋的列宁的头像，只有一个头而已，看上去就仿佛当事人在这个广场被砍头示众。离开广场经过为纪念乌兰乌德1891年正式建成的凯旋门便是本市的主要干道列宁街，全面介绍贝加尔湖生态的自然博物馆、陈列大量珍贵匈奴文物的历史博物馆、介绍本市历史的乌兰乌德市博物馆、陈列大量布里亚特民族艺术品的美术馆等大多位于这条街附近，不过此时还没到博物馆开门时间，这些博物馆统统不开门。绝大部分露西亚的博物馆是在早上１０点开门，今天却是定然无暇参观了。

沿着列宁街一直向前是乌兰乌德的步行街，这里自古以来就是本地主要的商业区，即使现在也算得乌兰乌德最美丽的街道，喷泉与雕塑林立，街道两旁保留着大量古建——至少看起来像是古建，列宁街的尽头是本市最大的百货商店，门前矗立着内战时代的纪念碑，碑文用露、蒙、汉、倭四种文字写成。道旁既有喇嘛庙（此时正在大修），也有东正教堂，甚是有趣。

与列宁路相隔两条街有一小山岗现在依着山势被改造为二战纪念碑，沿宽阔的台阶拾阶而上，尽头是巨型的浮雕与一辆真正的Ｔ３４坦克，在此向远处瞭望，整个乌兰乌德风光尽收眼底，虽不能与伏尔加格勒的玛玛耶夫岗相比，却也颇有几分气势。

时辰尚早，俺遂乘二战纪念碑前的有轨电车开始环城之旅。电车过了乌达河便到了新城，一路上见得形形色色纪念碑无数，其中颇有几座突出布里亚特民族风情者，如手持长枪的骑士、弯弓搭箭的猎人等。偶尔还可看到几栋富有东方特色的金黄色攒尖大屋顶，对照地图看看，却是本地的喇嘛庙了。

新城老城逛了一圈，却只有９点半，正于步行街百无聊赖之时，猛然发现乌兰乌德市博物馆竟然开门了，原来该馆正是这个国家不多的几个９点半开门的博物馆之一。博物馆馆舍当年是本地某富商的豪宅，里面除介绍这个城市自一个布里亚特的人的小镇到哥萨克的要塞、从中俄蒙重要商站上乌金斯克逐步发展为西伯利亚地区有数的大城市的历史外，还有钟表与当地画家的特展。此外还有一畸形儿标本临时特展，据说展品来自彼得堡的人类学博物馆。

虽然在乌兰乌德颇有遗珠之恨，但火车时刻在即，便也就此只能离开了，考虑到这种城市以后再度视察的可能微乎其微，还真是颇为可惜。

虽然从乌兰乌德到伊尔库茨克的几个小时火车车程是在白天，不过露西亚大部分长途火车是没有硬座的，因此这一段到底还是坐了三等卧铺。虽然露西亚铁路早在苏联时代就实现了干线铁路的电气化，但火车车厢在硬件方面似乎不及天朝。头等的高级包厢条件如何不得而知，但无论是三等的硬卧还是二等的软卧条件大致也就与天朝的绿皮车相仿佛。无论是铁路还是公路，基础设施的硬件方面天朝都比露西亚要强上不少——基础设施的建设也是天朝可以在世界上引以为傲的项目之一。

“西伯利亚大铁路沿线是广袤无垠的原始大森林，仿佛几千年以来就没有人类活动的踪迹，火车一连走上十来个小时也看不到人烟……”以上的描述，与今日的西伯利亚铁路沿线全然对不上！诚然今日的西伯利亚铁路沿线也还是茂密的森林，但却绝非原始森林而是次生林；人烟虽然比天朝稀少了几十倍，但居民点的间隔却绝不会超过二十分钟的车程。

从太平洋的符拉迪沃斯托克开始直到莫斯科，九千三百余公里的铁路，途径无数山川密林与永冻土，这等史诗一般的辉煌工程竟然始于１９世纪这个半封建的帝国，历经战争、饥荒、政治动荡……历经13年的艰辛，这个伟大的奇迹终于在1904年完成了，实在是人类历史上屈指可数的工程奇迹，可无论老世界奇迹还是新世界奇迹均未将其列入，这着实不公。乘车在这漫长的西伯利亚大铁路上，俺便如昔日的明石原二郎一般，不由得觉得露西亚这个国家实在是一个让人望而生畏的可怕存在。

车行数小时，一片蔚蓝色的广袤水域赫然出现在火车的右侧，这便是被列入联合国自然遗产的贝加尔湖。面积三万多平方千米，最大深度１７４２米，湖面最宽处７８千米，如大海般的辽阔，果然无愧为地球第一大淡水湖。铁路的路基距离湖边只有十来米远，透过肮脏的火车车厢玻璃窗看过去，湖水仿佛触手可及。不仅是俺，此时车厢里的其他乘客也纷纷掏出摄象机、相机、手机等各种带有照相功能的设备拍照留念。虽然是贝加尔湖露西亚亚洲部分屈指可数的风光名胜，但湖畔却极少看到游客，莫说是太湖，即便是达赉湖畔也比这繁华了许多。

行车中途经过一小站，站台上有无数当地人兜售贝加尔湖的咸鱼，价格却也算得便宜。包括俺在内，车上所有乘客一拥而下直扑咸鱼而去。回到车厢，互不相识的乘客们彼此分享食物，车厢内一派其乐融融，正是符合“礼物的交换”的原则的平衡互报，“露西亚人冷漠论”在此不攻自破——当然，这也是因为与俺同行的家父懂得露西亚语之故。说起来露西亚的英语普及率极差，即使是受过正规教育的人也对英语一窍不通，在这里如果只会英语定然是寸步难行。

抵达伊尔库茨克是在下午16时，火车站位于安加拉河左岸，而市中心则位于河的右岸。火车站富有露西亚一贯结合了典雅与华丽的十九世纪风格，看起来像个大奶油蛋糕。根据地图，火车站里有个铁路博物馆——但对此别如俺一般的太当真，那其实不过是个机务段的荣誉室罢了。

在火车站存好包后，俺们乘站前的有轨电车直奔城市的中心区，这也是在露西亚第一次独立寻找住处。众所周知，露西亚与世界上大部分其他国家不同，外国人只能在少数指定的旅店内住宿。当然，也不仅是外国人，本国人在这个国家的流动同样受到严格控制——这也是露西亚继承的诸多苏联遗产之一。俺的第一个目标是安加拉饭店，这是伊尔库茨克规模数一数二的大饭店，也是大部分外国游客选择投宿的地点——虽然位于安加拉河畔的另一家大饭店 “Irkutsk”风景更好，但交通却远不及这里方便。到了前台一打听，双人间要3200卢布——当然，相对于露西亚旅店均价来说倒也不算贵得离谱，只不过是超出了俺的心理预期而已。于是在略通英语的前台的指点下前往不远处一家规模稍小的可以接待外宾的旅店“Russ”，可这里一个房间要价3400卢布……

“恩，对我来说贵店价格有点偏高……你知道这个城市里那里有2000卢布以下的旅店吗？”

经过一番英语、俄语与肢体语言混杂的交流后，在这位美丽、温柔、富于同情心、而且善解人意的前台小姐的帮助下，俺终于搞清楚了这个涉外便宜旅店的位置——俺跑遍了小半个伊尔库茨克市，而合适的旅店其实就在火车站的对面的高地上。这其实有点像一家青年旅社，位于果戈理街一栋住宅楼的一层，距离火车站步行有将近15分钟的路程——如果不背行李应该还能更快些。这里一个人住宿费只要750卢布，与其他青年旅店一样是六人合住一个房间，厕所与浴室都是公用。也许是因为经济危机，眼下入住客人极少，原本住六人的房间只有俺们两人入住而已，简直就如同包下整个房间一样。

手里有房心里不慌，解决了住宿问题可以说就是解决在露西亚旅行一半以上的困难，此时已经超过了20点，于是把行李撂到这家来之不易的旅店里后开始了伊尔库茨克之旅。根据以往惯例，自然还是找了路电车从头坐到尾，这次选定的是1路有轨电车。车行了近一个小时，路过华丽的古建、T34纪念碑、教堂无数，天色见晚终点却迟迟未到，与家父商量一番后便决意还是提前下车就此返回。怎料下得车来等了半个多小时，之见开来的电车杰尔连山，回程的电车却是一辆也没有。

此时已经接近22点，太阳落了山，眼见着周围陌生的街道逐渐暗了下来，在国内看到的种种关于“露西亚光头党袭击华人”不良报道逐步浮出意识的水面，于是便毅然决定乘1路电车继续前行——横竖继续等下去也不是办法，干脆直接前往终点站， 那里总会有始发的回程车。不料上了电车后又走了半个多小时竟还是没到终点，周边的景物却开始熟悉了起来——原来1路电车是条单向的环线，也难怪没有回程车了。


附：本日统计：              城市：2 +2=4                 博物馆：3+1=4
遗珠：布里亚特历史博物馆、布里亚特民俗博物馆、布里亚特美术博物馆、布里亚特自然博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月17日 22:26

乌兰乌德火车站外景

乌兰乌德自然博物馆外景

乌兰乌德的大剧院

乌兰乌德的步行街

乌兰乌德的大百货商场与前面的纪念碑

看，纪念碑上用四种文字……可为啥有朝鲜语？

这里过去是乌兰乌德的大教堂

乌兰乌德的二战纪念碑

超现实主义色彩的乌兰乌德列宁广场

乌兰乌德美术博物馆外景

乌兰乌德历史博物馆外景

乌兰乌德市博物馆外景

乌兰乌德市博物馆内景
作者: skies    时间: 星海历10年1月18日 09:28

这只正太什么时候控上女仆装御姐了？
作者: MA1911A1    时间: 星海历10年1月18日 11:44

大师 还我师太来！
作者: 铁血公主    时间: 星海历10年1月18日 13:41

导师……为什么您不带上偶……偶愿意服侍您的讲~~~~
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年1月18日 15:18



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年1月16日 16:21 发表
您这个印象是错误的：在35岁以下这个年龄段，露西亚与天朝一样是男多女少。

啊？！

那我要找我家属算账！！

他肯定是想让我有危机感。

居然忽悠我
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年1月18日 15:24

有朝鲜文应该是和北朝鲜有关吧。

可是，为什么上面的汉字象是错别字？

（另：字好小，看得眼睛好累。）
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月19日 11:38

四日目：西伯利亚的巴黎

拥有60万人口的伊尔库茨克的历史将近300年，当年是东西伯利亚大区的首府，其管辖范围包括整个远东……随着露西亚政区的调整，伊尔库茨克地位一落千丈，现在只不过是一个普通的省会，不过却仍然无愧为露西亚西伯利亚地区最美丽、旅游最发达的城市，1997年被联合国列入世界百个保持历史原貌城市的名单。号称是“西伯利亚的巴黎”——说起来类似的巴黎还有很多，比如什么非洲巴黎的内罗毕、东南亚巴黎西贡……巴黎还真是一个了不起的城市，直弄得自己山寨满世界。

有了昨天晚上的经历，俺对这个城市市区的布局大致可谓是心中有数，因此首先还是乘1路有轨电车直奔伊尔库茨克的旅游信息中心”i”，其位于十二月党人街与嗯格斯街的拐角处。这也是本市最富有历史感的街区，两旁都是那种装饰华丽的木刻楞老房，漫步其间仿佛时间倒流了200年。I所在的建筑是所谓的欧洲房子（the house of Europe），过去曾是富商的豪宅，因其富丽堂皇的木刻装饰而号称是“木制蕾丝”——俺相信它是伊尔库茨克乃至整个西伯利亚地区最漂亮的木房子。现在这处历史建筑大部分是旅游信息中心，免费提供大量本市各种语言的地图——甚至其中还有中文材料。这里同时也是19世纪城市生活博物馆，复原了当时富商的日常生活场景。

沿着十二月党人街一路前行，在timiryazeva街右拐便是当年被流放至此的十二月党人沃尔孔斯基公爵的故居，现在自然也是博物馆，复原了当时这些被流放的贵族革命党的生活场景。当时伊尔库茨克正处于著名的穆拉维约夫的统治下，这厮素来附庸风雅标榜开明，对这些流放的贵族也甚是优待——在西伯利亚地区这群流放犯是为数不多的几个文化人。正是这些流放贵族构成了西伯利亚的文化圈，使得伊尔库茨克成为整个西伯利亚的文化中心——所谓“西伯利亚的巴黎”其实主要是形容其文化地位的。虽然早就知道沙皇政府优待这些贵族革命党，可室内的装潢豪华程度还是出乎俺的意料，他们真的是被流放的犯人？这日子过的也忒舒适乃至奢华了。阶级斗争你死我活，对要革自己命的家伙抓住了不砍头还优待，也难怪沙皇政府要垮台！另一个著名的十二月党特鲁别茨科伊公爵的故居也在附近，可惜最近大修不开。

继续向前走十几分钟，便到了伊尔库斯克历史博物馆，这是一栋华丽而巍峨的古老大厦，它在1879年曾遭遇大火，不过在进行大规模的整修后已经逐步恢复了原貌，不久前才刚刚对外开放，介绍了伊尔库茨克三个世纪的历史。墙上以各色石材镶嵌出衔貂黑虎的州徽，加上彩色玻璃，可谓先声夺人。一开始的考古部颇为精致，还在展厅里复原了一处考古现场，民族部的民族建筑复原也颇可圈可点，不过进入近现代史后便有点差强人意，除几个沙盘模型（如Znamenskii修道院）外乏善可陈，整个陈列给人以虎头蛇尾之感，仿佛布展还没彻底完工便匆匆对外开放了。

出得历史博物馆行不多远乘3路无轨电车，向北过安加拉河支流后第一站下车，便是著名的Znamenskii修道院。天蓝色的屋顶与雪白的围墙和谐的组合在一起，看起来如同刚从童话书里蹦出来一般。该教堂始建于1689年，内有圣像、烛台等无数文物……不过俺之所以光临此处则是因为这里是高尔察克被咔嚓的地方。高尔察克提督不仅是内战时代“露西亚最高执政”的白军巨头，同时也是倭露战争与一战的露西亚英雄以及北极的大探险家，这使得他在苏联垮台后被露西亚最高检察院予以平反。随着《海军上将高尔察克》（天朝的字幕组在汉化的时候莫名的于前面又加上了“无畏”二字）这部电影的放送，高尔察克在国内继《钢铁是怎样炼成的》之后再一次走红——不过这次是正面的。在Znamenskii修道院的大门前矗立着高尔察克的铜像——这也是在露西亚境内建立的关于高尔察克的第一个纪念物。但见高尔察克肩披大衣迈步向前，双唇紧抿，仿佛若有所思；他脚下的大理石台基上浮雕一红军战士与一白军战士正挺枪相斗，并未对任何一方加以丑化，正是“内战是露西亚民族手足相残的历史悲剧”的具象化。

从修道院反向乘3路无轨电车至列宁街与卡尔马克思街交叉处的列宁广场，与其他城市不同，伊尔库茨克的列宁广场并非本市的政治中心，而是文化中心，当地人引以为傲的大剧院、体育场等均在广场周围——自然，也少不了一尊列宁的塑像，每到周末这里还有花卉市场，此时恰逢周末，但见无数小型面包车从各处聚集而来，坛主们动手将花卉自车内搬出，鲜花市场就此开始营业。

卡尔马克思街是伊尔库茨克最主要的街道，也是最漂亮的街道，街道两旁建于各个历史时期的雕塑、喷泉与华丽的古建林立。这条街的终点是前面说过的伊尔库茨克历史博物馆，起点则是安加拉河畔的沙皇亚历山大三世的纪念碑。历史上的亚历山大三世可谓泛斯拉夫主义的创始人，同时又创造了沙俄帝国经济高速增长的奇迹——当然，其中最伟大的奇迹当属西伯利亚大铁路的破土动工。纪念碑的侧面是穆拉维约夫的半身像，比他更引人注目的是底座上一只双爪紧握文书，正展翅欲飞的双头鹰。凶狠、贪婪、狰狞、残暴……作为露西亚的象征，双头鹰的形象俺在各地见过很多，但还没有哪只如伊尔库茨克的一般，如此生动而逼真的刻画出了露西亚帝国乃至整个露西亚的民族性格。

亚历山大三世纪念碑对侧是伊尔库茨克民族博物馆，外观如同是中世纪骑士的古堡一般。里面的陈列内容是伊尔库茨克州乃至整个西伯利亚地区各少数民族的历史与文化——陈列手段相对比较传统，不那么特别吸引眼球。博物馆的历史据说可一直上溯到1782年，是西伯利亚最早的博物馆，也是露西亚最古老的公众博物馆之一，可谓伊尔库茨克博物馆传统的具象化，本地居民们一直引以为荣。民族博物馆的对面是“白宫”，这座黄色墙面白色立柱的宫殿过去是总督府，现在则成了图书馆——而且是西伯利亚地区最大的图书馆之一。

伊尔库茨克自然博物馆亦在卡尔马克思大街上，馆址是一座拥有超过100年历史的二层红色砖楼。博物馆并不很大，陈列除了常见的各种动物标本——如果靠近了还能听到动物叫声——外，还特别注重介绍了贝加尔湖的地质——俺便不由得可惜，若在乌兰乌德也参观自然博物馆该有多好。博物馆里还定期举办插花讲座，俺便觉得伊尔库茨克人实在是相当的喜欢鲜花。

出得自然博物馆已是下午17时，如通讯、舰队、美术等博物馆系的自然是看不得了，俺便沿列宁街直奔基洛夫广场而去。这里教堂林立，救世主大教堂白墙金顶，侧面还可看到壁画，历史超过300年；主显节大教堂各层分别为圆柱形、长方形与三角锥，仿佛是用积木搭建的景致玩具——历史超过250年；建于1881年的亮洁教堂则是哥特风，而且是天主教而非东正教。三座教堂距离很近，围绕在基洛夫广场周围，仿佛争奇斗艳一般。

伊尔库茨克的州政府也座落在基洛夫广场上，确切的说是坐落于昔日“喀山女士”大教堂的废墟上。“喀山女士”大教堂当年曾是西伯利亚地区有数的大教堂，在1932年于布尔什维克毁灭宗教高潮时被拆（不过现在于郊外又复建了起来）。现在基洛夫广场上只有后来露西亚时代建立的一座小礼拜堂，提醒游人历史上发生过的事情。

政府大楼的背面是二战烈士纪念碑——碑身就是大楼的墙体，上面铭刻着二战时阵亡烈士们的名字。纪念碑前方是长明火炬，两侧是刻有苏联十三个二战英雄城的小型石碑。正逢周末时节，无数步入婚礼殿堂的新人纷纷来此给烈士们献花——这也是天朝尽人皆知的露西亚风俗。新人与伴娘姐姐们金发碧眼亭亭玉立腿长波霸，任何一人放到中国这个侏罗纪公园都绝对算得美女，令人不禁愤然造物主的不公；而家属团那些水桶乃至枣核型身材的露西亚臃肿大妈们则表明了姐姐们婚后那绝望的未来，让人感慨造物主毕竟也还是公平的。嗯，果然，这个国家适合天朝的大妈旅游，她们在此可找回自信；这个国家不适合天朝的萝莉乙女或御姐们旅游，她们在此会把自信丢个精光。

话说到此顺便扯两句关于露西亚的人口问题。俺知道乃们长期以来一直听说——且不论是团里的导游驴友的帖子亦或是正规及非正规的媒体——露西亚女男比例严重失调，这造成了大量美若天仙的适龄露西亚姐姐们待嫁闺中，于是便纷纷鲜花插牛粪随便找只青蛙就往火坑里跳了，就这还有大量年轻美貌的露西亚姐姐们因为该死的女男比例失调而找不到老公，正等着俺天朝的三千万光棍前去解民于吊悬……好吧，是时候终结这个神话了，你们这群善良人都被忽悠了！

诚然，露西亚的确是女多男少，不过那是40岁以上的人口分布状况，35岁以下的露西亚女男比例大致是均衡的——其实在16~30岁之间年龄段的男性还比女性略微多那么一点。当然，这种“异域的想象”误区也有情可原，自古以来旅行家和写游记的便都是男性，而看游记的也多是男性，既然男性掌握了话语权，这笔尖自然便不知不觉的向下三路招呼——这方面无论天朝的周达观阿拉伯的麦哈黑尔波斯的卡兹维尼（严格的说是个阿塞拜疆人）威尼斯的马可波罗都好这口。当事人愿意吹牛，看客们也愿意跟着意淫，于是一个又一个“YD的异邦人”就这么以想象共同体的形式被构建出来了。

具体到露西亚，这个国家直到近30年前还是适龄男女失调（不过不像60年前二战刚结束那会儿那么严重），于是天朝诸君便自动的把今日的露西亚也放在这条历史延长线上，此其一；露西亚的确美女如云，在这些打眼的美女面前，没几个驴友顾得上再去看男人（自然，俺也不例外），此其二；在来露西亚之前俺们便戴上了这文化偏见的有色眼镜，在露西亚又被导游（这是大部分驴友旅露方式）和自己自觉或不自觉的加以强化，对于其他不合这偏见的事实便自然选择性失明了，此其三……其实也不单单一个露西亚，俺们对越南也有类似的文化偏见。虽然探讨这些文化偏见产生的原因是个颇为有趣的话题，不过这里还是暂且打住好了。

附：本日统计：              城市：4+0=4                 博物馆：4+4=8

遗珠：伊尔库茨克通讯博物馆、安加拉河破冰船博物馆、伊尔库茨克州美术博物馆、贝加尔湖舰队博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月19日 11:45

贝加尔湖仿佛近在咫尺——实际距离应该是10米左右

严格的说这个不是贝加尔湖 ，而是汇入贝加尔湖的一条河流

伊尔库茨克的圣十字教堂

伊尔库茨克大剧院

伊尔库茨克火车站

高尔察克提督的纪念碑

伊尔库茨克州政府（正面）

基洛夫广场旁的新教堂

积木玩具一般的主显节大教堂

救世主大教堂
作者: 白欧特    时间: 星海历10年1月19日 14:37

有些建筑跟哈尔滨的风格很像，或者说哈尔滨的才是盗版。。。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月19日 23:50

伊尔库茨克的新人与亲友团——婚前与婚后的集中对比

伊尔库茨克二战纪念碑——其实是政府大楼的背面

亚历山大三世纪念碑

亚历山大三世纪念碑上的双头鹫

俺在伊尔库茨克下榻的便宜旅店——其实旅店只是这栋楼一楼的两套房间而已
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月20日 14:43

号称“木头蕾丝”的市民生活博物馆

伊尔库茨克民族博物馆外景

伊尔库茨克自然博物馆外景

伊尔库茨克市博物馆外景

伊尔库茨克市博物馆内景

伊尔库茨克十二月党人博物馆——沃尔孔斯基公爵的故居

12月党公爵故居内景
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年1月21日 16:16

伊尔库茨克的 博物馆不少，建筑风格从外表看也颇为相似。



“内战是露西亚民族手足相残的历史悲剧”的具象化----------天朝更多些，大概已经习惯了。



都是大型建筑，看不到伊尔库茨克人如何喜欢鲜花。不过，红魔大概不会注意到这个的。若是莉，那是肯定会进入摄影镜头的东西。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月22日 19:51

五日目：克拉斯诺亚尔斯克的艳遇

克拉斯诺亚尔斯克在17世纪还仅仅是叶尼塞河上的一个要塞港口，现在则是是继新西伯利亚之后的露西亚西伯利亚地区乃至乌拉尔山以东的第二大城市，人口接近百万。托二战时期工业西迁的福，重工业尤其是军工业甚是发达，离城市不远就是著名的克拉斯诺亚尔斯克水库大坝，所以苏联时代禁止外国人入内。作为重工业城市，这里文化事业糟糕透顶，没啥东西值得一看，之所以在此停留纯然是因为它位于新西伯利亚与伊尔库茨克中间，而且距离两者都是一夜路程……很快俺便发现自己大错特错，这个城市有趣的紧，颇令人有惊艳之感。

克拉斯诺亚尔斯克火车站虽然是新站，却也是古色古香颇有19世纪之风。站前广场上有一喷泉，一石柱屹立其中，一黄金狮子立于柱顶，一爪持镰一爪持锹，正是克拉斯诺亚尔斯克边疆区的区徽。火车站与老城区都在叶尼塞河的北侧，不过最古老的部分则是在新老城区之间叶尼塞河心的沙洲上——当年的要塞废墟便坐落在这里。

出得火车站，首先前往位于列宁街的列宁故居，也就是当年列宁被流放时在此的居所——可惜不知何故没开放。遂沿着列宁街继续前行，路过一个不知啥来头的修建中的纪念碑和大画家苏里科夫的半身像后，便来到了他的故居。苏里科夫是沙俄时代有数的大画家，尤其擅长重大历史题材，诸如《近卫军临刑早晨》《女贵族莫洛卓娃》等名作均出自他的手笔，可谓克拉斯诺亚尔斯克的头号名人。他出生于克拉斯诺亚尔斯克，后前往彼得堡求学，从此便再也没有回到过故乡。他的故居是本市现存的最古老的建筑之一，在一票20世纪中期的现代建筑中猛然蹦出的一个1830年的哥萨克庄园。木制的院墙、木制的二层小楼、木制的室外浴室、木制的谷仓……以及庭院里的苏里科夫铜像。一楼保持（或者说恢复）着当年的原貌，可以看到当时的卧室、书房、餐厅等。

沿列宁街继续步行十数分钟，便来到了克拉斯诺亚尔斯克文学博物馆，这是一栋带阁楼的两层红顶木屋，具有那种露西亚特有的精致木雕装饰图案。原本对这个博物馆也没抱什么太大期待，进得其内却发现这是个极为全面生动有趣的博物馆。第一厅是19世纪的流放犯人们，介绍了车尔尼雪夫斯基、陀思妥耶夫斯基、契诃夫（严格的说他不是流放犯）等大文豪——他们虽然不是本地人，但统统曾路过克拉斯诺亚尔斯克。第二厅为民间文学厅，复原民间故事场景若干；接下来的19世纪学校教育丁完整的复原了一个当年的教室——管理员热情的欢迎参观者在讲台上或课桌边COSPLAY……说起来，克拉斯诺亚尔斯克作为一个边疆区原本是没啥了不起的文化传统的，不过这个博物馆以传统而又极富创意的陈列形式让俺不由对这个城市的文化事业肃然起了敬。

方志博物馆位于叶尼塞河畔，紧挨着大桥。与其他外省的方志博物馆不同，此馆并非沿用19世纪末20世纪初的旧房子，而是平地而起一栋现代化馆舍，而且还是古埃及神庙一般的建筑风格，看起来仿佛是夜总会……不过话说回来，这却是俺在西伯利亚乃至整个乌拉尔以东地区看到的最优秀的博物馆。该馆非但设备与陈列手段比起其他外省馆来先进了不少，而且还难得一见的使用了露米的双语文字介绍。地下室部分是民族部与考古部，详细的介绍了克拉斯诺亚尔斯克边疆区乃至整个西伯利亚地区各民族，其中还专门有一厅介绍了不同民族萨满巫师的区别……可为啥会有天朝族与倭族的展板？与其他外省博物馆类似，该馆自然部也是大量使用布景箱来表现各生态环境，不过这里还有若干电脑辅助设备——这在露西亚的博物馆里却不多见。博物馆地上部分的历史部呈回字形，展室分布在四周，详细介绍露西亚哥萨克的征服史……以及本地区的近代史，陈列形式甚是生动，即使不通露语也能明了其意。最打眼者当属中央天井部分那条1：1的17世纪的西伯利亚探险船模型，船上还矗立数个当时哥萨克的蜡像，正是一派叶尔马克征服西伯利亚的情景。二楼的历史却是苏联史——每个重大历史阶段均有涉及，从列宁的苏联诞生直到叶利钦的苏联解体一个也没落下。陈列方式甚是奇特，每个展柜前都是一副巨大的那个时代历史照片的展板，将此展板拉开后才可看到展柜中的陈列内容。四角还有四部终端机，可以点播前苏联时代的老电影——同样也是分别对应陈列中的各个时代。

博物馆的大妈听说俺们是天朝来客大为惊讶，俺便疑心这个城市没什么中国人，向大妈一打听却得到如下回答：“这个城里的中国人有很多，但从没有中国人来本馆参观。”嗯，不得不承认，此时俺这个天朝人甚是不高兴。

出了方志馆，沿叶尼塞河边的大道一路前行二十来分钟，路过一个斯大林风的码头便来到了本市的陈列中心——大修中，不开。旁边是一条蒸汽明轮——正是当年列宁流放时乘坐的那条船，现在固定在岸边作为博物馆使用。在苏联时代这里也是一列宁博物馆，不过几年前底舱的陈列室惨遭水淹，其陈列便从此再也没恢复过，眼下只是作为一个普通的古迹。水线上的船长室过去挂着列宁像，眼下却改挂尼古拉二世的画像……类似的变迁俺日后还会经常看到。

这附近可能是克拉斯诺亚尔斯克市风景最优美的地区，颇适合游人拍照留念。Леонарда Бурдона船长的铜像与一位俺忘记名字的艺术家的铜像分立展览馆前后；在2003年修建的纪念本市在1628年成立的凯旋门——虽然375年貌似不是个整数年；中国商业城——这是中国人在这里的根据地，自90年代开始在政府号召下自布拉戈维申斯克移师而来；以及克拉斯诺亚尔斯克美术馆——可惜今天没开门。

按照地图所示，找到了位于列宁街尽头的音乐博物馆，原来是克拉斯诺亚尔斯克的音乐厅——大修，不开，于是决定前往位于北近郊小山上的军事博物馆（严格的说是胜利博物馆）。虽然路人告诉我们距离很近，步行也只要二十多分钟，可俺们在跋涉了近半个小时的山路，但登上山顶后整个克拉斯诺亚尔斯克风光尽收眼底却也算是不亏。军博其实是一组军事纪念物建筑群，除博物馆自身外还包括一组二战纪念物，以及战后历次军事行动的纪念碑。博物馆内陈列照例还是伟光正的卫国战争，虽然面积很小倒也面面俱到；博物馆外照例陈列重武器若干，照例有长明火炬与漂亮的铜像，二战纪念碑上照例密密麻麻的刻满了牺牲于二战的本地烈士们……不得不说，他们在这种庄严肃穆的弘大叙事方面还是挺有一手的。当然，吸引眼球的还是战后的纪念碑——严格的说是除二战外的其他军事行动纪念碑，从援助中国国民政府的苏联顾问到朝鲜战争的军事顾问，再到越南与安哥拉的军事顾问，直到达曼斯基岛与阿富汗，这里作为陪衬的不再是T34，而是一辆BMP步兵战车。

出得军博已经是17时，虽然太阳仍然高高的挂在天上不过博物馆却已经都到了下班时间，远郊的工业博物馆自然是去不得了，于是按惯例乘车沿与列宁大街平行的另一条主干道卡尔马克思大街前进，行至一半俺们便改乘车为步行——这条街定然是本市最漂亮的街道。街道两旁的建筑古朴典雅，各种街道小品铜像与喷泉林立在道路两旁，显得颇有那么股子文化味，远非国内通常省城打造的步行街所能相比。大约在18时的时候，安装在街道两旁路灯上的喇叭齐声奏起轻音乐，显得颇有那么股子文化味，远非国内通常省城打造的步行街所能相比。

卡尔马克思大街的尽头是列宁广场，这里照例是本市的行政中心，照例在广场中心矗立着列宁的巨像，列宁像后照例是政府大楼。列宁像对面是本市的中央公园，公园门口游人如织，还有几辆仿古马车正在招揽生意，花上150卢布便可绕行广场一周，很奇怪的事情是马车夫不是大叔，而统统是木兰飞弹的露西亚JJ……嗯，俺也以为这种服务性行业使用女性应该比用男性更能招揽顾客，虽然看起来乘车的似乎也都同样是露西亚JJ……

当晚乘火车三等硬卧自克拉斯诺亚尔斯克前往新西伯利亚，对面是一个18岁的露西亚MM（严格的说是住在露西亚的摩尔多瓦族人），高中刚毕业，正要去莫斯科考大学。既然是上过正规高中，英语水平总该能达到国内的二级程度吧？错！露西亚中学普遍只学一年英语，标准高中毕业生的英语水平也就是ABC one two three four的水平，莫说不及天朝中学生，就是比起天朝小学生来也大为不足，也就与天朝现阶段学前班的英语水平或在伯仲之间。鉴于她的英语水平与俺的俄语水平同样烂，所以几乎只能通过懂俄语的家父交谈。

“你不是应该，而是必须学习俄语！”

MM一脸严肃，充满了自豪感——这一路她是第一个对俺说这句话的人，但却绝不是最后一个。和天朝一样，露西亚火车夜晚也要熄灯。于是这位精力充沛的MM便和几个同龄乙女一起跑去车厢之间的过道，在手机音乐的伴奏下继续载歌载舞——直到俺进入梦乡前最后瞟了过道一眼，她们还在那里跳个不停呢。

嗯，俺知道你们一直眼巴巴的等着看艳遇，好吧，其实这天晚上——以及白天——什么事情也没发生——和所有类似的驴友帖子一样，所谓的“艳遇”纯然是吸引眼球的标题党惯用伎俩，忽悠的就是你们这群牛虻！

附：本日统计：              城市：4+１=５                 博物馆：８+５=13

遗珠：克拉斯诺亚尔斯克音乐博物馆、克拉斯诺亚尔斯克美术馆、克拉斯诺亚尔斯克工业博物馆
作者: 白欧特    时间: 星海历10年1月22日 21:56

殴打，挂羊头不卖羊肉的家伙。

话说你应该拍了照片吧，18岁的露西亚MM的，发来看看，别藏私。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月22日 23:24

克拉斯诺亚尔斯克火车站

街头的苏里科夫塑像

二战期间大主教也被疏散到了这里

克拉斯诺亚尔斯克的列宁大街

这个不是市政府，仅仅是码头而已

克拉斯诺亚尔斯克的列宁广场

列宁广场的马车夫与马车

凯旋门附近的一个戏剧家塑像——俺忘记了他的名字

Леонарда Бурдона船长的铜像

1628建城凯旋门，旁边那栋建筑是中国商城

提到过的摩尔多瓦族乙女组……俺以为她们远低于露西亚的平均水平
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月24日 10:50

克拉斯诺亚尔斯克的战后纪念碑

克拉斯诺亚尔斯克胜利博物馆外景——左边是重武器，右面是纪念碑

克拉斯诺亚尔斯克的二战纪念碑

军博右侧的纪念碑特写

克拉斯诺亚尔斯克军博内景

大修中的克拉斯诺亚尔斯克音乐博物馆

苏里科夫故居外景

苏里科夫故居庭院里的苏里科夫铜像

列宁流放时的那条蒸汽明轮

据说这里过去挂的是列宁像
作者: FF亡者归来    时间: 星海历10年1月24日 10:57

那你倒是把露西亚的平均水平发出来撒！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月24日 19:05

克拉斯诺亚尔斯克文学博物馆外景

文学博物馆内景：苏维埃.革命！

文学博物馆内景：民间故事

文学博物馆内景：当代露西亚文学

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆外景

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆内景：民族部

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆内景：自然部

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆内景：历史部

克拉斯诺亚尔斯克方志博物馆内景：自二楼俯视大厅
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月25日 21:25     标题: 六日目与七日目：露西亚的第三大城市

六日目与七日目：露西亚的第三大城市

下得火车，首先要做的事情把手表调为当地时间。这里强烈建议准备两块表，一块保持莫斯科标准时间（火车票上用的都是这个时间），另一块则随时调整为当地时间。自赤塔一路过来几乎每天都要经过一个时区，因此对表也成了必备的工作。由于是自东向西而行，所以每次都是把表拨慢一个小时，每天也就不知不觉的延长了一个小时，想想也挺奇妙的——露西亚大概是能体会到这种旅行乐趣为数不多几个国家之一吧。

根据原订计划，新西伯利亚是要住宿一夜的——毕竟不可能在露西亚的５０多天都住在火车三等硬卧上，过几天就要休整一下，而新西伯利亚正是这样的一个休整点。问题在于如何寻找到一家便宜、方便而又合适的旅店。正在操心之时，家父猛然发现火车站候车大厅内形似售货商亭的小玻璃屋其实并非商亭，而是住宿介绍处！真真是得来全不费工夫。这些服务处介绍的并非通常意义上的旅店，而是各种出租的民房住宅，服务处向顾客介绍房源的各种情况，若是觉得中意便交钱拿钥匙，火车站附近的要1800卢布，而如果选择市内的则只需1400到1500卢布，还要再加上500卢布的押金，交钥匙的时候退还。整个过程中与房主并不见面，顾客只是和这些中介打交道。

权衡利弊一番后，俺们到底还是选择了市内——只要通地铁，距离并不十分成为一个问题，而价格的低廉却是实实在在的。说好晚上十九点钟来拿钥匙后，便全当是解决了住宿问题，这一天的旅行遂正式开始。

新西伯利亚不愧为一个“新”字，街道房屋统统都是新的，即使是在老城区用心寻找也难得看到几栋旧房子。和其他露西亚城市一样，新西伯利亚市的中心同样也是列宁广场（不过其主干道却名为红色大街而非列宁大街），在列宁像的两旁是两排士兵群像，后面是就著名的大剧院，拥有引人注目的巨大穹顶，看上去既像罗马的万神殿，又仿佛是一个天文台。广场四周的建筑也统统是那种典型苏联式的宏大而富有压迫感，正是俺印象中的苏联。广场对面的绿地原本矗立着一座教堂——自然，也在苏维埃时代被破了四旧，眼下只剩一纪念碑。

新西伯利亚的方志博物馆同样也在列宁广场附近，这栋1911年的建筑却是新西伯利亚市内少见的几栋古建之一，当年是本地的商场——即使现在也还有一小部分是商店。新西伯利亚市位于鄂毕河与西伯利亚大铁路的交叉点上，原本不过是一个车站而已，即使是这个车站还是在1893年才建立，可以说本身没有什么特别的历史传统，因此本馆也就没局限在新西伯利亚州的范围内，而是把整个西伯利亚地区的历史作为其陈列内容——当然，西伯利亚联邦管区的首府也正是在这里。相对而言考古部与民族部的陈列虽然内容全面但却缺乏新意（其中民族部似乎尤为重视民族宗教），历史部除常见的场景复原外，展柜上方还以壁画描绘了西伯利亚地区各大城市如秋明、鄂木斯克等当年还是哥萨克要塞时期的地图——当然，其中没有新西伯利亚。近代史部分自然是把西伯利亚大铁路的建设作为重中之重详加介绍，此外也有一些19世纪末20世纪初的社会文化陈列。基于“红白军的内战是俄罗斯兄弟之间骨肉相残的民族悲剧”这一新的历史认识，内战部展览红军与白军是完全对称的——不过看上去还是红军这边的陈列更充实些。

俺前去视察时该馆还有特展若干，地下室里是世界娃娃展，来自不同国家不同样式不同大小的几百个布娃娃汇集一堂，写实者有之夸张者有之，可爱者有之可怖者亦有之，却也煞是有趣；二楼的民间工艺既有如同天朝农民画一般的木板彩绘，亦有以彩色小石子做成的镶嵌画。

新西伯利亚方志馆的自然部自成一家，位于几百米外季米特洛夫街一栋居民楼的一层，若不是门口的海报定不会有人相信这里是一家博物馆。外表虽然寒酸，但里面的内容却异常丰富。动物、植物、矿物、水文、气象……与这个联邦主体的自然相关的一切的资料在这里都可以找到，真可谓应有尽有，不应有的也尽有。虽然所有文字说明都是俄语的，但也还是可以得到大量知识——不过是大量没用的知识。博物馆里还附带一个水族馆，几个玻璃水箱里陈列大路货的热带鱼若干。俺前去的时候还有一地区环境污染状况的特展，大致就是说本地区环境污染如何严重，呼吁大家奋起保护环境纭纭。不过根据照片来看，似乎污染状况也不过如水渠里的一两个易拉罐，道旁的三两个啤酒瓶而，断然赶不上天朝大部分乡村，于是便不由再次觉得这西洋鬼子对环境问题实在大惊小怪，连露西亚人这种半吊子西洋鬼子也有这等习气，器量着实不如俺等天朝上民。

自列宁广场出发，沿红色街到尽头——也就是地铁的一站——便到了美术馆，这同样亦是一栋拥有光荣历史的大厦，建于1926年，据说原本是西伯利亚革命委员会办公楼，对面则是当地的美术家协会。改作博物馆后起先是纯粹的画廊，现在则是连同雕塑、家具等造型艺术品一并陈列，自古代的圣像画直到现代派的抽象画无所不包，其中也颇有些列宾、希施金、苏里科夫等大画家的小作品。从正面转到侧后面，则是美术馆的分馆，俺前去时正有一特展名唤“西伯利亚的金环”，陈列若干带有西伯利亚地区城市图案的画作（如图书插图、海报、商标、明信片等）。

美术馆附近的共产主义街可能是新西伯利亚最富有历史情调的街区，这里集中了新西伯利亚为数不多的几栋古老建筑，不久前刚刚整修完毕对外开放的尼古拉．罗列赫（Nicholas Roerich）纪念馆亦在此处。这位乃是露西亚藏学大家乔治·罗列赫（George Roerich）之父，沙俄时代出发纵贯新疆与西藏来到喜马拉雅山脉南麓地区进行文化考察——当他抵达的时候已经是苏联时代了，而后便一直在印度游历，绘制了大量的描绘喜马拉雅山区的自然风光和拉达克等地的佛教寺庙的绘画作品。是个了不起的大画家，在印度与西方甚是有名，也极大的影响了我国西藏地区的美术发展——虽然俺本人是头一次听说这位。貌似这个罗列赫在印度还成立了非官方组织，在第三世界也有点名气。纪念馆里对这位生平做了详细介绍，也陈列了他的若干画作，顶层还有一会议厅，似乎与印度方面往来密切的样子。

结束一天行程后返回火车站，交钱拿了钥匙后前往指定的出租房——之所以在傍晚时分拿钥匙是为了避免到次日傍晚上车时分超过24小时。这处房屋位于一普通居民小区内，看建筑样式仿佛还是赫鲁晓夫时代的房子，距离火车站只有4站地——不过是地铁的4站。俺相信这正是一个典型的西伯利亚中下层蓝领阶级的住宅，房间虽然显得很高但面积极小，卫生间厨房一应俱全，里面的厨具乃至调料也是一应俱全，无论洗澡做饭均不成问题，可居室却只有一间。房间里摆着两张沙发床，床单被褥等物均放在一边，需得自己动手铺床……总之，在24小时内，这套房间属于我们了。当然，条件不能算是很好，不过参考到1400卢布的价位倒也还划算。诸位看官若是今后有机会前往露西亚地方上的城市旅游，在对自己俄语水平足够自信的前提下，却也不妨尝试下这种住宿方式。


昨日一晚，只听得窗外风雨声大作，还夹杂着噼噼啪啪的冰雹声。清晨向窗户外一看，但见得落叶满地，也不仅是落叶，道旁树的枝干也折断了不少，甚至到了压断电线的地步，几辆工程车正忙着抢修——恩，俺明白为啥早上打不开灯了。

用过早饭出得门来不禁打了寒颤，这才发现又开始下雨了，街上的露西亚本地行人也穿得颇为暖和。这西伯利亚当真名不虚传，气温一降不穿毛衣还真有点抗不住——虽然现在正是７月中旬的盛夏时节。作为露西亚第三大城市，新西伯利亚也拥有地铁线路，而且乘地铁前往列宁广场，作为俄罗斯第三大城市，新西伯利亚也拥有十字型的两条地铁线——而且正计划铺设第三条，从市中心一直延伸到郊区很远，内部装饰虽然比不上大名鼎鼎的莫斯科地铁，不过城区的几站装饰做的倒也还算不错，驯鹿、鲟鱼……隧道的大理石拼图颇有西伯利亚地方特色。

在列宁广场出得地铁站，红色街与奥尔忠尼启则街夹角处那栋巍峨的建筑便是新西伯利亚大学建筑学院所在地——同时也是本地的建筑设计院，无数青年学子正在此参加考试——不过不清楚是入学考试还是期末考试。根据入口处的海报，这里坐落着新西伯利亚建筑博物馆，进去一打听才知道其实只是个校史陈列馆。两个不大的房间既是陈列室又是办公室，密密麻麻的塞满了各种建筑模型与图片，其中大部分都是关于西伯利亚大剧院设计的。听得有中国人来参观，一个教师模样的管理员热情的抱来一本大画册，里面的图片却都是中国式的建筑风格，原来该设计院五十年代曾派出一批建筑专家前往我国支援建设，此画册便是他们在华期间设计的各种建筑图稿。

根据资料所示，距离列宁广场数百米之遥是德意志民族文化博物馆——这等祥瑞去处自要视察一番。冒着蒙蒙细雨穿过几个公园，来到资料所示地址之处，里面的管理员问明来意后一头雾水：“我们这里是俄德友好协会，德意志民族文化博物馆却是从来未听说过”……看来尽信书当真不如无书啊。

新西伯利亚出过的名人屈指可数，波克雷什金算得其中一个。这位可算是苏联空军头号王牌，完成作战飞行650次，参加156次空战，个人击落敌机59架（根据非正式统计则是75架），是第一个获得三次苏联英雄称号的人（第二个是朱可夫），他撰写的回忆录《碧血长空》俺也内参过，闻听本地有他的纪念馆自然要去参拜。乘地铁赶到地图所标识地点，但见波克雷什金铜像立于一红色大理石石柱上，旁边有一展翅欲飞的雄鹰，后面白色的高大建筑物便是纪念馆了。纪念馆周围围了一圈临时隔离墙，寻不见入口，一问方知原来纪念馆正在整修不开放……

这天计划中的最后一个目标是西伯利亚教育史博物馆，沿着鄂毕河岸步行了近半小时才找到了这家博物馆，看起来是个半地下室，大门紧锁，若不是门口一块不起眼的牌子上写了“Музеи”几个大字定不会有人想到这是博物馆。博物馆陈列如何全然不得而知——因为它属于学校管理，而学校已经放假了……于是俺便决定，日后的行程再也不去什么教育博物馆了。

除建筑博物馆外，今天一天博物馆之旅几乎一无所成。还是回到列宁广场，本市的邮电局便坐落于此，在这里打国际长途首先要告知管理员需打电话时间，由管理员计算所需费用后领号排队前往指定电话亭打电话。这个流程据说自苏联时代就没变化过——而且电话亭与电话机看起来也的确像是苏联时代的遗物，还是那种转盘式的……

出得邮局，行不多远便是方志博物馆后门，此时临近傍晚时分，博物馆后门的广场中央已搭建一舞台，上有一乐队正在演奏，但见得无数老头老太太纷纷聚集而来，在音乐伴奏下翩翩起舞……类似的场面在俺天朝虽也不能说是少见，不过多半是以录音机放音乐，这等乐队现场伴奏的国内似不多见——虽然这明显是一个非常山寨的乐队。

返回住宿处取了行李，在火车站的一手交钥匙一手拿回押金，全过程没出现任何问题，也没见过房主一面，却也算得有趣的经历。

附：本日统计：              城市：5+１=6                 博物馆：13+6=19

遗珠：波克雷什金纪念馆、西伯利亚教育博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月27日 16:58

新西伯利亚火车站郊区站

新西伯利亚火车站长途站

列宁广场，后面的穹顶是大剧院

俺在新西伯利亚下榻处周边环境

新西伯利亚的大教堂

新西伯利亚的二战纪念碑

新西伯利亚街头的纪念碑
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新西伯利亚波克雷什金纪念馆

新西伯利亚教育史博物馆

新西伯利亚俄德友好文化协会

新西伯利亚的市民们在山寨乐队伴奏下载歌载舞

新西伯利亚的地铁

新西伯利亚地铁装饰图案
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月28日 21:35

新西伯利亚美术馆分馆

新西伯利亚美术馆主馆

新西伯利亚自然博物馆内景

新西伯利亚罗列赫纪念馆

新西伯利亚罗列赫纪念馆内景，画上的怪叔叔就是罗列赫

新西伯利亚方志博物馆外景

新西伯利亚方志博物馆内景——中间的怪叔叔请无视

新西伯利亚方志博物馆内景——中间的怪叔叔还是请无视

新西伯利亚方志博物馆内景，中间……哦 ，这张没有怪叔叔

新西伯利亚方志博物馆内的娃娃展局部

新西伯利亚方志博物馆内的娃娃展局部……这些也算是娃娃吧……
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年1月29日 14:40

这几个城市的方志博物馆都挺全面的啊。


那个怪叔叔是怎么一回事呢？

作者: 白欧特    时间: 星海历10年1月29日 22:04

你都让我们无视怪叔叔，你还带一面具干啥，又不是没看过你的真容。


话说这俄罗斯人真少啊，内景就算了，外景照片也几乎没多少人。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月30日 12:24

八日目：“第三首都”

鄂木斯克是西伯利亚地区仅次于新西伯利亚的第二大城，是这个国家有数的几个人口超过一百万的大都市，非但拥有有轨电车而且还计划修地铁。鄂木河与鄂尔齐斯河两条河流自鄂木斯克中心流过，将这个城市的天然分为三部。自1716年，帝国在鄂木河流入鄂尔齐斯河交汇处设立了要塞，鄂木斯克的历史由此开始。帝国时代这里一度是西伯利亚哥萨克部队司令部驻地，一度是整个西伯利亚地区的行政中枢，二战时期重工业东迁，鄂木斯克因祸得福的一跃成为有数的重工业大城市……不过对于大部分国人而言，鄂木斯克的有趣之处在于这里内战时代这里是“全俄最高执政”高尔察克政府的驻地，某种意义上可谓是白色首都了。

鄂木斯克火车站所在的新区位于东南部，战前广场上竖立着鄂木斯克州铁路地图的象征性铜像。俺们抵达时为清晨，街上正下着蒙蒙细雨。乘7路无轨电车由火车站向北前往老城区，一路透过雨幕眼看着马路两边的建筑逐渐由七、八年代风格过渡为赫鲁晓夫风格，再过渡为斯大林式建筑，直到成为19世纪的古典风。抵达位于市中心的列宁广场（或者是内战广场？）时，雨刚好暂时停了下来——这便是人品啊。

这个广场的主角并非那个除了不起眼的列宁像，而是内战时代在此被处死的苏维埃委员们。委员们的半身群像、纪念碑、无名火炬、花坛……虽然这个国家关于内战时代的纪念物为数不少，不过还是觉得数鄂木斯克的最为气派。与其他城市不同，在列宁广场周围的并非政府机关，而是美术馆与方志博物馆。附近沿着列宁街南北各500米的范围，特别是在鄂木河北侧的老城区大概是鄂木斯克最美丽的地段，街道两侧的建筑统统百年以上的古建，可惜外墙多斑驳脱落，说的好听是历史沧桑感，说得难听点便是破落……其实若能好好粉刷一番定不输给伊尔库茨克、叶卡特琳娜堡等历史名城。

鄂木斯克老城的核心是当年的要塞，虽然现在已经基本看不到什么要塞城壁的遗迹，只剩几个纪念碑与一个象征性的城门。不过就各内务部、州政府等政府部门集中于此这点上看，与300年前倒没有什么太大的区别。在这一区域到处都是军人和警察，一副如临大敌的状态——不是因为俺们这些天朝游客，而是因为这天当地的内务部要搞什么重大活动。

与其他露西亚城市一样，鄂木斯克的老城区也是博物馆扎堆的所在，军事博物馆、文学博物馆等都密集的分布在这一带。不过此时距离开馆时间尚有一刻钟时间，正在俺与家父在鄂木斯克文学博物馆大门前百无聊赖之时，忽走上来一西装鬼佬冲俺们张望一番后掉头离去；又过了从一数到六十那么长时间，此人带一制服警察又杀将回来，面沉似水的要求俺们出示证件……莫非此番便撞见了传说中的露西亚流氓警察？此二公一面翻着护照一面随口询问来意，俺们便一指身后文学博物馆的招牌理直气壮答道“便是来此视察贵国文博事业发展状况的。” 闻听此言这俩警察眉头一挑，不禁又上上下下仔细打量了俺们一番，再看看火车票确是当天抵达，并无任何违法之处，便客客气气交还了护照，还给俺们敬一礼“欢迎你们光临本市，祝二位在此旅行愉快！”

这么有惊无险的一折腾，文学博物馆也开门了。博物馆大娘听得俺们是天朝来客甚是兴奋，一方面是因为“几乎没有中国人来这个博物馆参观”，另一方面则是因为她父亲也是个中国人，确切的说是个哈尔滨人，不过在1929年移居露西亚……莫非是与中东路事件有什么牵连？鄂木斯克文学博物馆以大文豪陀思妥耶夫斯基命名——因为他当年被流放到西伯利亚时曾在本地住过数年。博物馆内自然是长篇累牍的介绍陀思妥耶夫斯基的事迹、尤其是陀思妥耶夫斯基在本市的事迹。话说陀思妥耶夫斯基其人出身贵族，也如当时其他时髦贵族文青一般参与了反沙皇的组织，在被枪毙前的一刹那该判流放西伯利亚，鄂木斯克文化史就此开始了最为光彩的一页……虽然在流放期间陀思妥耶夫斯基基本没什么作品，不过却都说是因为在这一空白时期的思考才铸造出了日后“最伟大的天才”。博物馆里也介绍了其他土生土长的作家，但内容不多，当然在陀思妥耶夫斯基这么个大家身边其他小人物却也是提不上号。

出得文学博物馆，穿过一竖立着陀思妥耶夫斯基塑像的绿地，面前是一栋二层红色砖楼，便是鄂木斯克军事博物馆了。博物馆外照例露天陈列重武器若干，似乎今日当地某小学组织参观，无数孩童正在大炮坦克上爬上爬下的嬉戏。虽然这里二战期间也是和平的大后方，但博物馆的二楼还是二战内容——顺便说句，当今的露西亚斯大林的图像仍在博物馆里——至少是在博物馆的二战部分里，并未被扫地出门。一楼则是临时陈列——纪念阿富汗战争爆发30周年与结束20周年，对战争流程说的不多，主要还介绍是以本地在此战争中阵亡的战士们；紧挨着阿富汗战争展览的是第二次车臣战争10周年展——同样主要还介绍是以本地在此战争中阵亡的战士们。两个展览中无论是昔日苏军还是今日露军，战士们的形象都是高大伟岸的——毕竟都是为国捐躯。俺便不由大不敬的联想，这天朝对安南自卫反击战也是30周年，却不知在俺天朝可有相关陈列？

鄂木斯克美术馆的主馆也在鄂木河北的老城区，当年是鄂木斯克的市政厅，对面则是一家建筑华丽的剧院。美术馆主馆的展品以各种绘画为主——与其他外省的美术馆一样，这里也可看到一些大画家的小作品。特展亦有若干，如本地的老教堂照片展等，不过要说最精彩者，却还是缩微艺术展。话说这天朝的微雕如米粒上的诗词等俺见过不少，便以为俺天朝这方面独步天下，遂不把露西亚放在眼里——傻大粗的露西亚人若说玩玩“祖国母亲”巨像这样的恢弘叙事倒算得一把好手，却又怎玩得微雕？进得展厅，但见得几十台显微镜一字排开，凑到第一台前定睛一看，却是只跳蚤，而且只是只普通的跳蚤……讪笑滑到嘴边戛然而止，俺就如露西亚民间传说《左撇子》中那位德意志王公一般骇然：“这些露西亚的怪物，他们竟然还真给跳蚤打上了马掌！”再向后看，一个普通针眼里的排出了7只骆驼外加三棵椰枣树；接着看，苹果核里停着一辆T34……不得不说，这人还是不能太坐井观天自以为是，哪怕他是个天朝人。

从美术馆出来正遇上大雨倾盆而下，于是跑进家饭馆用膳顺便避雨。通过窗户向外望去，但见露西亚行人无论男女老幼竟没几个打伞的，就这么冒着大雨悠然的在大街上上走过……于是俺便领会为啥当年巴巴罗萨计的独国士兵都说这露西亚人忍耐力如牲口一般了。此饭馆招牌是卡通化的红色的叉子与蓝色的勺子，连锁经营环境尚可，饭菜分量很足，价格也甚是便宜，颇适合俺这等皮包小而胃口大的清贫背包客，于是便决意今后行程中也惠顾这连锁商号。问问服务员除本市外还在哪些城市开设分店，服务员沉吟片刻道：“在新西伯利亚有几家分店，此外没有了”……真遗憾，为啥在新西伯利亚俺就没看到这馆子呢？

吃饱喝足，雨也下得暂时告一段落，于是直奔本地的方志博物馆。与本市其他几家利用古建的博物馆不同，鄂木斯克的方志博物馆馆舍却是一80年代的水泥建筑，外面看去稀松平常，里面却是别有洞天。民族部重点介绍的是中亚各民族，当然，这里也的确是露西亚与哈萨克斯坦交往最密切的地区。与俺天朝主打历史与经济不同，露西亚的方志博物馆在历史部以社会文化为主，但鄂木斯克是个例外——这里的历史部内容几乎全部是军事史，自第一批哥萨克小分队在此建立要塞直到日后的西伯利亚哥萨克部队本部……让人由衷感到露西亚的东部开拓史便是部红果果的侵略扩张史。考古部仍然坦然承认此地自古以来不是露西亚人领土，显得亦是霸气十足。二战部分与战后建设部分较为简略，倒是内战部做的有声有色，长篇累牍的详细介绍高尔察克政府的历史，似乎颇有些为自己因最高执政而成为露西亚“自莫斯科与彼得堡之后的第三首都”而自豪。自然部被放在了最后，陈列上巧妙的把标本与背景画结合为一体，颇有半景画之妙，甚是生动有趣。

方志馆内还有两特展，亦值得评述一番。一为从公园前20世纪直到公元后21世纪的露西亚兵器发展史，从史前时代的木棍石头、到蒙昧时代的投枪弓箭、再到中世纪的锁子甲长柄斧……直到21世纪的最新陆军步兵装备，正是一部活生生的战争文明史，就仿佛是帝国时代这个游戏实体化了一般。展室里还摆放正中世纪的头盔宝剑等的复制品，专供游客们COSPLAY。

另一临战则为罗斯大破条顿骑士团的楚德湖会战，也就是著名的冰湖之战。1242年，罗斯联军在诺夫哥罗德大公亚历山大涅夫斯基统领下，于楚德湖利用地势大破条顿骑士团，无论从兵力配置、战术运用还是战役流程上看，都是个露西亚版的坎尼会战。说起来，露西亚这个民族外战无数，如北方战争俄土战争等虽然也都是又有实惠又有面子，但要说露西亚人最引以为荣，乃至上升到民族魂地步的却只有三场：与条顿骑士团的战争、1812战争与卫国战争。涅夫斯基广场、涅夫斯基街、涅夫斯基教堂……这个国家到处都是涅夫斯基，正是一比天朝岳飞人气更高的露西亚民族英雄。除图片展板外 ，展室内最惹眼者当属正中央的大沙盘，数百兵人在沙盘上排兵布阵，再现了当年的名场面。虽兵人只有寸许高，武器铠甲旗帜马匹也都毫纤毕现惟妙惟肖，若是军宅来此定然大呼快哉。

方志馆隔壁便是美术馆分馆，当年是交易所，里面展品皆为雕刻、家具等造型艺术品。这又是露西亚国与俺天朝文博事业的又一差别，露西亚将艺术品放在独立的美术馆里，而俺天朝则是通常倾向把艺术品（尤其是古代艺术品）置于方志馆的专门展厅中。苏联人民艺术家Кондратий Белов的故居位于Ч.Валиханова街，这是条颇有点文化味的步行街，建筑古色古香，街旁还竖立着几个雕塑小品，哈萨克领事馆也在这里。故居是一栋极为漂亮的二层小木楼，里面陈列这位革命画家的作品若干——其实看与不看也就那么回事，横竖天朝没几人认识这位。

这天的最后一个目标是鄂木斯克戏剧博物馆，据说该馆“通过大量图片、档案、以及录像等介绍了本地八所剧院的历史”（俺承认，这个城市的戏剧业的确格外发达），其实不过是当地戏剧协会的资料室而已。管理员是一个80岁上下，风度宛如贵妇人一般的老太太，全不见这个年龄段露西亚老太太常见的肥胖与静脉曲张。此人看见天朝来客甚是激动，原来这位也是满洲的一代，20年代末出生于哈尔滨……恩，好坏姑且不论，至少这露西亚民间与天朝也是甚有渊源的哈。

这一白天的最后几个小时照例是随便找了一线有轨电车从头坐到尾，再从尾坐到头。诚然，鄂木斯克并非露西亚能数得上的旅游城市，但给俺的印象却格外的好——这种“意料之外的惊喜”也正是如俺等一般背包客最大乐趣之所在。

附：本日统计：              城市：6+１=7                 博物馆：19+6=25

遗珠：鄂木斯克内务部历史博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年1月30日 20:26

鄂木斯克火车站外景

鄂木斯克郊区站与站前广场的铜像

鄂木斯克火车站内景

鄂木斯克的教堂一座

鄂木斯克的街景一张

还是鄂木斯克的街景——据说帝国时代是陆军医院

鄂木斯克的另一座教堂

鄂木斯克街头小景

这个不是博物馆，是哈萨克斯坦驻鄂木斯克领事馆

鄂木斯克的“勺子与叉子”连锁餐厅

鄂木斯克的一座歌剧院
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月1日 22:29

鄂木斯克列宁广场的列宁像

鄂木斯克要塞的遗物

在有轨电车上看到的另一个列宁像

鄂木斯克的建设者纪念碑

鄂木斯克内战纪念地

鄂木斯克内战期间被处决的苏维埃委员群像
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月1日 22:40

鄂木斯克美术馆主馆

鄂木斯克美术馆分馆

鄂木斯克戏剧博物馆的内景

Кондратий Белов故居

鄂木斯克文学博物馆

文学博物馆旁的陀思妥耶夫斯基像
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月4日 20:23

鄂木斯克军事博物馆外景

鄂木斯克军事博物馆外的重装备

鄂木斯克军事博物馆内景

苏联红军的后宫战队——一个步兵大队里只有大队长一个男的……

鄂木斯克军事博物馆的阿富汗战争展览一角

鄂木斯克军博阿富汗战争陈列特展特写之一——战略态势

这块展板是车臣战争了
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月7日 14:28

鄂木斯克方志博物馆之外景

展品——中国造棋子的国际象棋

鄂木斯克方志博物馆内的考古部局部

鄂木斯克方志博物馆内的历史部局部——看到了？几乎都是军事相关的

还是鄂木斯克方志博物馆内的历史部局部——圣经与武器的完美组合

鄂木斯克方志博物馆内战部——红军侧

鄂木斯克方志博物馆——内战白军侧之高尔察克提督，所有东西都是实物，除了高尔察克本人

鄂木斯克方志博物馆之战后建设——果然，苏联是女仆控大胡子怪叔叔导师理念的神之国度啊！

还是鄂木斯克方志博物馆民族部

鄂木斯克方志博物馆自然部的农场场景——请注意，牛的身子其实是画上的
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月7日 20:27

鄂木斯克方志博物馆特展：冰湖之战
展厅全貌，画上的大叔是亚历山大涅夫斯基

俯视整个沙盘

沙盘特写之条顿骑士团以猪嘴阵开始冲锋

沙盘特写之斯拉夫联军的步兵防线严阵以待

沙盘特写之斯拉夫联军的骑兵队自两翼迂回夹击条顿骑士团本阵



步兵单兵武器演变史特展：
全貌

可以用来COSPLAY的只有头盔和宝剑，铠甲是不可以动的
作者: 白欧特    时间: 星海历10年2月7日 22:06

铠甲穿上，你这小体格也顶不住啊
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月7日 22:44

呔，俺样乃一脸横肉一身肥肉的狰狞大叔，区区铠甲算得鸟甚？
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年2月8日 15:55

原来怪叔叔是这样子滴……

我喜欢方志博物馆，

对军事馆没啥兴趣。

PS：莉玩帝国时代总是选的条顿骑士
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月10日 13:24

九日目：不去不遗憾，去了也不遗憾

在行政区划上看，到了秋明州便算是告别了西伯利亚地区而进入了乌拉尔地区。如果算上两个自治区，拥有140多万平方公里土地的秋明州在面积上是这个国家的第三大联邦主体，人口却只有区区300多万。石油的开采使得这里经济如字面意思上一般“富的流油”，正是现在这个国家经济增长速度最快的地区之一。每每想到俄罗斯面积与人口的不成比例俺这个天朝人便不禁如北一辉般的愤然——凭虾米这群懒鬼这么少人占这么大块地？便是俺，也恨不得如倭人一般的发动战争夺取生存空间了。

如果单纯就露西亚这边的立场而言，秋明市历史起于1586年哥萨克军团要塞，如果把视野放大点，这里也还是挺有历史的。想当年这里是金帐汗国解体后四大汗国之一的西伯利亚汗国（另外三个是克里米亚汗国、喀山汗国与阿斯特拉罕国）旧都所在，自露西亚的伊凡雷帝攻克喀山后，西伯利亚汗国就成了帝国东进的最后一道障碍。经过一番准备工作后，以沙皇本人为后台，斯特罗甘诺夫家族为前台，有名的冒险家叶尔马克带领840名哥萨克于1581年开始了远征。这只部队翻山越河，于1582年占领了汗国重镇奇姆基，也就是今日的秋明市，这正是苏里科夫的名画《叶尔马克征服西伯利亚》中的场面。至此，西伯利亚汗国门户顿开，亡国指日可待；帝国终于越过了乌拉尔山进入了西伯利亚，再没有什么能阻挡帝国向东方扩张的脚步，俺天朝的灾难也为期不远了……

以上文字其实统统都是废话，对于在秋明旅行来说没有任何参考价值。虽然城市里大致完整了保留了不少老房子，可那统统是18世纪以后的东西，与西伯利亚汗国相关的遗迹丝毫全无，城市主要分布在图拉河与西伯利亚大铁路之间，东西方向略长。步出颇为外形现代化的秋明火车站，地面上处处是积水，看来昨晚这里也下了一夜大雨，走在街上隐然有些寒意。自火车站乘车，市中心的大马戏团站下车——当然，这里此时也非演出季。马戏团门前是几尊苏联时代的名小丑如尼库林等人的铜像，旁边是一巨大的广场，喷泉、雕塑林立，体育馆、中央市场等都在周围，正是名副其实的市中心。

沿着秋明市主干道的共和国街悠然向西步行前往秋明方志博物馆，中途路过的革命战士广场周边一带俺相信是这个城市最美丽的地区，周围建筑既有带有精美雕刻的19世纪“木刻楞”，亦有20世纪新建的高楼大厦。广场上树立着内战纪念碑，对面则是一块二战纪念碑，形象是典型的露西亚少女送情郎上战场，碑身密密麻麻的刻满了二战中牺牲的本地烈士名单，仔细看看会发现他们的年龄都在十八、九岁，二战爆发时候他们还都是中学生，战争爆发后便被动员入伍上了前线，随后就阵亡在了战场上……二战果然是一场可怕的大灾变，连秋明这种大后方的城市亦牺牲重大，仅一个中学就有数十名学生死在了前线。正与家父轮流拍照，一夹着公文包的路人走上前来主动提出为我们合影——此事再度证明，在为人热情方面露西亚人不输伊太利人，露人冷酷论再次不攻自破。

这条街走到尽头图拉河畔的高地，便是本市的方志博物馆了，这是一气派的浅黄色二层楼房，据说过去曾经是市政厅，旁边是另一块二战纪念碑、以及一修道院遗址。本以为方志馆里即使不说介绍下西伯利亚汗国的历史，也少不得吹嘘一番叶尔马克东征的经过，不想这个方志馆除了自然部意外竟然再也没有其他内容，真真令人大跌眼镜。甚至就连自然部没有对本地区自然状况进行全面的介绍，仅仅是各种动物标本的罗列而已……不得不说，秋明州方志博物馆实在是俺在这个国家参观的数十个方志博物馆中最为糟糕的一个。

秋明拥有全国最大的油田和全世界最大的天然气田，这是不仅是秋明本地经济的支柱，也是这个经济结构日益沙特化的国家最重要的财源。不过时光倒退400年，这里在17世纪的意义则是则是作为对天朝贸易的重要商站，尤以皮革与茶叶贸易为大宗。其经济由皮货加工转型为石油是在上世纪60年代的事情了。现在还有不少当年的商业设施如店铺、货栈、商人住宅等保留了下来，其中不少开辟为博物馆。最重要的一个当属19-20世纪赤塔商业历史博物馆。该馆又分两部，一是当年Колокольниковых的商店，完整的复原了这个19世纪赤塔最大商店昔日的场景，里面除了一箱箱的中国茶叶外，最打眼的展品还是要数一张19世纪的中俄商贸图。

该博物馆分部是不远处这位大商人的住宅，两者虽然离的极近但却分别独立售票。Колокольниковых当年向天朝出售皮货，而买进天朝的茶叶，这一进一出便发了横财，乃是赤塔的头号大商人，正是打一个喷嚏全秋明都要感冒的实权人物。当年亚历山大三世沙皇至东方视察路过赤塔时，正是这位专门负责接待，还在这处豪宅里下榻过——一句话，这是一露西亚版的晋商。十月革命风暴来临，这处本市最漂亮的宅子毫无悬念的被布尔什维克征收，成了苏联前五大帅之首布留赫尔的住宅兼司令部，他便是在此指挥对高尔察克的战斗。国内的内战结束后，布留赫尔又化名加仑，作为苏联军事顾问团的一员协助中山樵大败中国白军，后又在29年的中东路事件大败中国白卫军，接下来在哈桑湖踢到了倭军的硬板，末了以倭国间谍的罪名被斯大林给肃反了。虽然布留赫尔的被杀时斯大林时代著名的错案，不过参考他在图哈切夫斯基案中的表现来看，似乎倒也占不上什么道德制高点。

苏联时代，这所大宅子被辟为布留赫尔纪念馆，宣扬布尔什维克的革命精神；露西亚时代红旗落地后，这里又改为商业博物馆，介绍19世纪的商业面貌。红将军布留赫尔的展室之剩下一个，那便是当年的指挥部，以布景的方式再现了当年布留赫尔指挥红军大战高尔察克白军的情景。而旁边的展室苏联时代介绍的是布留赫尔生平，现则是介绍沙皇亚历山大三世来此视察的经过……历史与政治的变迁往往就是这样体现在一些微小的细节上。

秋明市另一处开辟为博物馆的商人豪宅是Машарова故居，这却是位巾帼不让须眉的19世纪女商人。与几乎全部辟为专题展室的Колокольниковых故居不同，Машарова故居则是基本完整的保留（确切的说是复原）了当时的原貌，让人一看就知道19世纪的秋明富商过得是何等生活。

秋明东西向的主要街道是共和国街，南北向的主街道则是奥尔忠尼启则街，交叉处便是前面说过的市中心了，周围亦是古建密根据地图所示，这里当有一军事博物馆，按着地图一路找去却是踪迹全无，遍问行人竟也无一人听说，于是只好放弃，沿奥尔忠尼启则街一路向北，改奔秋明州美术馆而去。到了美术馆才从馆员处得知，秋明军事博物馆才刚刚立项并未开工……既然如此又何必提前这么多年就先把地图做出来呢？虽然秋明算不得文化事业多么突出的大城市，但美术馆馆藏却惊人的丰富，无论数量还是质量上比起新西伯利亚这等大都会均毫不逊色，颇有些绘画杰作。俺前去参观时馆内还有一临时摄影特展，却是让人模仿各世界名画的服装、道具、与背景，再将拍的照片与原画加以比对……COSPLAY俺见过不少，但如这等做到艺术层次的却还是首次。

还是根据同一张地图，在共和国街的东段有一地质博物馆，赶过去才发现已经搬迁了，至于搬去了哪里却无人知晓……好在附近就是阿富汗战争纪念碑，却也不算全然白跑一趟。在列宁广场看着列宁的塑像发呆，俺与家父一致认为这尊列宁像的面孔看起来特像高尔察克；在中央市场里购入最廉价的黄油与黑面包作为今后行程的口粮，顺便在市场里的廉价快餐店里吃晚饭……总之，这正是个如标题所说，不去不遗憾，去了也不遗憾的平凡城市。这一天的最后时间用在了火车站购买今后几日的车票。售票口前的队伍似乎格外的长，好在前后左右都是美女，却也不觉得十分烦闷。

附：本日统计：              城市：7+１=8                 博物馆：25+5=30

遗珠：秋明地质博物馆、秋明军事博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月10日 13:37

秋明大马戏团前

秋明大马戏团旁的广场

秋明火车站

路旁教堂一座

秋明的革命战士广场

秋明的二战中学烈士纪念碑

这就是那所二战时代损失惨重的那所中学

秋明的斯大林时代受害者纪念碑

秋明消防队旧楼

路旁一不知来历的纪念碑

秋明中央市场

发张露西亚姐姐图——敢露是次要的，关键是有的露

秋明列宁广场——总觉得这个列宁像面部显得特狰狞
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月10日 13:44

秋明州美术馆

秋明州方志博物馆

秋明州方志博物馆古生物厅

女商人Машарова故居

换个角度拍外景，请注意雕刻

秋明商业历史博物馆本部——也就是那家古老的商店

秋明商业历史博物馆的招牌海报

博物馆里的布留赫尔展室——也只剩这一间展室与他相干了

在隔壁展室便是沙皇视察秋明

大商人Колокольниковых故居外景
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年2月11日 11:38

斯大林受害人纪念碑  是什么时代建成的呢？



女商人的故居的窗，真是很有特色啊，象一个个的壶。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月12日 12:56

十日目：乌拉尔的圣彼得堡

乌拉尔地区不但是欧洲与亚洲的分界线，同时也是露西亚最重要的矿业与重工业基地——自彼得大帝时代以来便是如此，直到苏联大规模开发西伯利亚与重工业动迁后也仍然如此，州徽上大炮与镐头的图案也生动的体现了这一点。富饶的乌拉尔地区的中心便是叶卡捷琳娜堡，这也是乌拉尔大区的行政首府所在。苏联时代此城更名斯维尔的洛夫斯克，露西亚时代虽然又把名字改了回去，但州名与火车站名却一直沿用苏联时代的旧名字——这点在买火车票的时候可要千万留神。

叶卡捷琳娜堡的火车站位于城北，是俺在这个国家所看到的最美丽的火车站没有之一。火车站内遍布乌拉尔所特有的那种石刻与铁艺，如宫殿一般华丽，比起赫赫有名的莫斯科环线地铁来也毫不逊色。在候车大厅的天花板上是十多幅大幅壁画，正是本地1724年建城、沙皇一家遇害、二战支援前线、战后的建设、米国U2飞机被击落等一系列历史画面。出了火车站向右——也就是西边——一百来米便是当地的铁路博物馆，门前的广场上安放着赶火车的乘客、铁路工人等诸多铁路题材的铜像，人物形象均加以漫画式的变形与夸张。俺们抵达时还是清晨，此博物馆尚未开门，想到将要在此城停留时间还很长，且未来要去的圣彼得堡也有铁路博物馆，虽没在门口等候——俺直到现在还在为此后悔。

铁路博物馆前便是地铁站——叶卡捷琳娜堡是这个国家不多的几个拥有地铁的城市之一，在此乘地铁直奔市中心的vosmogo marta大街21号，也就是本市的旅游服务中心“i”。说起来，叶卡捷琳娜堡还是这个国家不多的几个拥有旅游服务中心的城市之一，果然不愧是个美丽的旅游城市。旅游服务中心里可以得到多语种的各种免费材料，其中甚至还有写中文资料，理论上说只要找到了“i”便用不着花钱买地图，但这个国家的悖论在于如果不先花钱买地图便找不到I……同伊尔库茨克的I类似，这里也有一大批态度热情但英语水平有限的工作人员提供各种咨询服务，比如介绍住宿——与新西伯利亚火车站的民宿介绍颇为相似。通过I的中介，到底找到一家位置适中价格低廉的出租民宿，i实在是背包客之友啊。

正在地图上核实这家民宿的位置，忽听得咔吧一响，原来是家父的眼镜架断了。还是在I工作人员指点下找到一小店，但见年轻店主接过眼镜残骸略略沉吟片刻，竟启动一部小型车床开始焊接修复……果然不愧是倒驴不倒架的工业超级大国，连修理眼镜也是牛刀杀鸡的使用车床焊接而不是胶水粘合。别说，人家手艺还真是不错，用家父的话来说“戴着比之前的还舒服”。

手里有房心里不慌，这天的旅行于此正是开始。叶卡捷琳娜堡在这个国家虽算不上特别的历史悠久，却也比上不足比下有余。1724年彼得大帝一声令下，地理学家塔基谢夫与冶金专家盖宁带着设计团队自圣彼得堡移师乌拉尔，在伊谢季河上筑坝并建造冶金工厂，以此工厂为源头，叶卡捷琳娜堡历史就此开始了。由于叶卡捷琳娜堡与圣彼得堡由同一批人设计而成，于是当地人就满怀自豪的宣称本市与圣彼得堡是姐妹城——当然，他们有理由自豪，这个花园城市在美丽程度上的确在这个国家屈指可数。

叶卡捷琳娜堡市的主干道无疑是东西向延伸的列宁大街，本市大部分名胜均在这条街两侧，找一趟有轨电车从头至尾便可领略这座城市如花园般美丽的风光。若说风光最佳处，自然还是从列宁广场到市历史公园这一段，两旁屹立着一栋栋19世纪的华丽建筑，看上去如同奶油蛋糕一般的可爱。前面提到过的伊谢季河上的那座大坝是叶卡捷琳娜堡市可靠的最古老的建筑，现在为市历史公园的中心，传说当年楚德部落的女酋长托梦塔基谢夫，称在此位置建坝可令工厂兴旺城市繁荣；还据说大坝用的是乌拉尔落叶松，这种木头长期与水接触不会腐烂，而会变得坚硬如石。

历史公园是这个城市的起源地，现在是遍布游人与街头艺人的公园，昔日则是工厂区，现在却只剩下了墙壁残骸、机械等不多的一点遗迹。利用这些遗迹建起了乌拉尔建筑与工业历史博物馆，不过此时博物馆正在大规模重建而不开放，着实遗憾。除工业博物馆外还有其他数家博物馆也扎堆于此：当年的水塔现在是铁匠博物馆，完整的复原了当年的一个铁匠铺——不过诸位全无必要如俺一般愚蠢的买票进去，在门口便可对里面一览无余，水塔旁竖立着塔基谢夫与盖宁的铜像，正是无数游人照相的背景。一旁的小高地上是本地的方志馆自然部，除了动物标本外倒也没什么特别值得一提之处。

伊谢季河左岸那栋奇特的建筑是州美术馆，改造前则是矿业医院，号称是乌拉尔地区最大的美术馆，里面藏品也极是丰富，从圣像画到西欧文艺复兴的绘画应有尽有。虽然绘画是该馆的自豪，不过对于俺们这样的外行而言，最吸引眼球的却还是各种珠宝与铁艺，华丽的珠宝首饰姑且不论，铁艺却是全露西亚其他博物馆里难得一见的精美——其实露西亚其他博物馆的铁艺也多半产自乌拉尔……遗憾的是，这里禁止拍照。博物馆的小卖部出售包括镶有著名的孔雀石在内的各种乌拉尔小工艺品，就价格而言美术馆的商品是最便宜的。

说到宝石，乌拉尔自古以来就是露西亚最主要的宝石与宝石匠人的产地，露西亚各主要宫殿中的石刻装饰——尤其是孔雀石——几乎都是产自这里。作为这个国家石刻艺术的中心，叶卡捷琳娜堡自然也拥有一家石刻及珠宝艺术博物馆，而馆址就位于历史公园对面，昔日的石刻作坊。在这博物馆里俺倒没怎么特别如博物馆讲解员所期待一般对乌拉尔匠人的手艺赞叹不已——要俺说，他们手艺虽然不错，但要和古代天朝的同行们相比还是显得糙了点；真正叫俺惊叹的乃是这乌拉尔丰富得令人咋舌的矿产——俺竟如倭人一般对这天然宝藏的主人嫉恨交加了。巨大块的天然绿宝石、刚玉、电气石……当然，在各种宝石中最突出位置的还是孔雀石，在此即使一个如俺一般不动俄语的外行也能了解一块孔雀石是如何从矿井里的矿石经过一系列加工最后变成宫殿陈设的石刻精品。博物馆专辟一展厅里陈列各种以《宝石花》《宝山娘娘》等著名乌拉尔民间传说为题材的艺术品，却又给博物馆增添几分神秘色彩。顺便说一句，这家博物馆里同样禁止拍照。

出得石刻艺术博物馆，路过波波夫的塑像，冒着零星的小雨沿pervomaiskaya街一直向前会路过一家圣像博物馆，对这个国家的圣像画感兴趣的人不妨去看看这家免费参观的博物馆兼作坊——保管他看圣像画看到审美疲劳。

再行得二百来米眼前豁然开阔，却是到了一广场，阿富汗战争纪念碑便在这里了。一个高大的红军士兵拿着AK坐在地上，一身的疲惫，再无半点这个国家其他军事纪念碑红军士兵通常的威武英壮；士兵背后的碑身上铭刻每年在这场战争中阵亡的本地士兵的名字……其实也不止一场阿富汗战争，仔细找找还能在碑体上找到二战后苏联的其他几次军事行动，从朝鲜、越南、安哥拉……直到第二次车臣战争。

纪念碑对面那座高大的斯大林式建筑便是军事博物馆，门前照例摆放着几件重武器。进得大门，第一眼看到的便是关于2007年中俄联合军演“和平使命”的临时特展。二楼展厅介绍的是内战与二战时代的叶卡捷琳娜堡与整个乌拉尔-伏尔加军区的演变，各种展品却也放得琳琅满目，最吸引眼球者当属强渡第聂伯河的小型半景画。三楼展厅介绍的却是战后的军史，阿富汗战争、库尔斯克号失事等大事一样不少，当然最重要者还是击落米国U2侦察机——没错，那架使得赫鲁晓夫在联合国大敲皮鞋（后来以讹传讹演变为赫鲁晓夫在联合国当众脱下皮鞋）的飞机就是在这里被击落的。展室里详细的介绍了军区内各联邦主体的状况，正是一令人大长知识的爱国主义国防教育基地——当然，前提是能看懂俄语。

自市区返回火车站时已是傍晚时分，铁路博物馆自然已经关门，遂拿了行李奔约定的出租民宿而去。俺们下榻的出租民宿位于火车站北侧的新城区，无论是市中心还是火车站均可乘有轨电车直达，房东已经等候俺们多时，交钱拿钥匙后便意味着这套房在24小时内彻底属于俺们了。一室一厅，市内装饰却也有点气派，非但厨房浴室一应俱全，家具厨具一应俱全，还配上了电视、DVD机与洗衣机等电器，卧室书架上还得小说数本DVD碟片数张供房客观看……可惜都是俄语。总之，无论是周边环境还是室内环境和新西伯利亚的民宿比起来改善极大，真真是如字面意思上的宾至如归，价格却只有1500卢布，比起旅店来性价比实在高出很多。带着那种美好国度旅行者的幸福感俯视周围的街道，嗯，俺承认，这个城市成功的赢得了俺的好感。

附：本日统计：              城市：8+１=9                 博物馆：30+6=36
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月12日 13:04

叶卡捷琳娜堡街景

还是叶卡捷琳娜堡街景

电车上拍到的路边纪念碑

叶卡捷琳娜堡的i

正在用车床焊接眼镜

出租民宅内景

自下榻处俯视周围街道

俺们下榻的民宅就在这栋楼

斯维尔的洛夫斯克州政府

斯维尔的洛夫斯克州政府局部特写

列宁广场

塔基谢夫与盖宁像

俯瞰历史公园，右侧为伊谢季河大坝

伊谢季河大坝特写

历史公园旁的古建

历史公园里当年的工厂遗迹
作者: kangaroo    时间: 星海历10年2月13日 18:57



QUOTE:
原帖由 莉吉亚 于 星海历10年2月8日 15:55 发表
原来怪叔叔是这样子滴……

我喜欢方志博物馆，

对军事馆没啥兴趣。

PS：莉玩帝国时代总是选的条顿骑士

条顿那个是爬得死慢的重步兵好吧……
作者: kangaroo    时间: 星海历10年2月13日 18:59

有机会是应该去一趟俄国~~~
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月14日 15:25

叶卡捷琳娜堡火车站外景

火车站站台上的铁塑

火车站内景

火车站壁画系列之二战

火车站壁画系列之走进露西亚新时代

火车站壁画系列之第一个五年计划

火车站壁画系列之击落U2

火车站壁画系列之红白内战：红白在两边，沙皇在中间

火车站壁画系列之叶尔马克翻阅乌拉尔

叶卡捷琳娜堡火车站候车室全景

叶卡捷琳娜堡铁路博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月14日 15:27

叶卡捷琳娜堡自然博物馆

叶卡捷琳娜堡圣像博物馆

叶卡捷琳娜堡石刻艺术博物馆

叶卡捷琳娜堡美术馆

叶卡捷琳娜堡铁匠铺博物馆——其实就是过去的水塔

铁匠铺内景
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月17日 22:57

叶卡捷琳娜堡的阿富汗战争纪念碑

阿富汗战争纪念碑特写

叶卡捷琳娜堡军事博物馆外景

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——一旁的展板上便是中俄07年联合军演

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——二战厅

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——半景画强渡第聂伯河

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——二战厅特写之后方大生产

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——还是二战中的军火生产

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——制服！

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——据说这个是朱可夫的办公桌

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——战后

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——阿富汗战争
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年2月18日 10:31



QUOTE:
原帖由 kangaroo 于 星海历10年2月13日 18:57 发表

条顿那个是爬得死慢的重步兵好吧……



你确定！

那是我老了记混了？！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月21日 13:25

十一日目：历史的沧桑

在出租的民宿里自己动手将超市买来的生鸡蛋（这个国家每个鸡蛋都在蛋壳上都打上了标记）变为炒鸡蛋全当早饭，出得门来发现阳光普照，正是难得的晴天。今天的首个目标是号称“乌拉尔的阿尔巴特街”的Vainera大街，这条步行街虽然不像列宁街一般是城市的主要交通干道，却是最主要的商业街。街道两旁的店铺古色古香，据说其建筑历史可以一直上溯到19世纪，若干铜塑小品点缀其间，再现了当年叶卡捷琳娜堡的市井生活场面。不知是否因为是周六市民都去了郊外的缘故，这条号称繁华的商业街上行人显得很是稀少。

美术馆的分馆也座落于这条街，这是一画廊，陈列着苏联与当代俄罗斯的各种绘画。从沙俄时代的古典主义到苏联时代结合现实主义的现代主义再到当代的后现代主义……总的来说，这个国家的绘画是一代不如一代了。苏联的绘画充满了对旧时代的批判与对现世的歌颂，而当代的绘画则是充满了对苏联的批判以及对现世的……还是批判。

沿着Vainera街走到尽头便是列宁街，在此右转行不多远便是方志博物馆的分馆，或者说文化历史博物馆。博物馆馆舍是一19世纪大厦，当年曾做过贵族豪宅，也曾做过豪华饭店，现在里面也还保留着当年的豪华铁艺装饰。顾名思义，博物馆主要陈列内容是本地区19世纪的社会文化，展品主要以当年的各种老家具为主。自古以来礼不下庶民，所谓“文化”这玩意儿都是吃饱了撑得消食用的，因此所谓城市文化自然也是富商贵族等上流阶级的专利，博物馆便再现了这些布尔乔亚们当年生活的场景。当然，这里博物馆的工作人员也不懂英文，但碰巧一个乌拉尔大学的学生在此做志愿者给俺们义务讲解，因此俺的半瓶醋英语与家父的半瓶醋俄语一联合，交流起来却也无甚大碍。

博物馆里尚有一临展，内容却是关于二战的。二战时期红军战士们有数以百万计的人牺牲在了战场上，他们成了光荣的烈士；另有近百万的红军战士被俘后死在了战俘营了，他们却成了可耻的叛徒。苏联解体后战争遗族便成立了NGO专门搜寻被俘后下落不明的红军士兵的档案记录——主要是德国那边的，这个特展便介绍了本地该组织的若干成就。说到战俘问题，也只有米国、英国这些肮脏卑劣的邪恶无赖国家才会把那些被俘的士兵也当英雄，而那些伟大光荣正确的神之国度（比如苏联、第三帝国和天朝）素来都是把这些没在战场上光荣的士兵当叛徒对付的，这也可以说是区别国家好坏的一个重要标准。

乌拉尔地区科技上的头号名人自然是无线电的创始人波波夫——虽然世界上大部分国家公认的是意大利的马可尼，虽然他是在克拉斯诺图林斯克出生，但却是在叶卡捷琳娜堡上的学，直到他后来前往圣彼得堡继续深造，因此这里也建有一家波波夫通讯博物馆。博物馆里除介绍波波夫的家世与生平外，最主要的还是无线电的发展史——其实也不止无线电，电视、收音机等相关设备也尽陈列于此，据说其中还有俄罗斯（确切的说是苏联）第一台电视机与第一台收音机。热爱本职工作的博物馆管理员极端热情，带着俺们一件一件的参观博物馆内的每一件展品，在每件展品她都长篇大论满怀激情的向我们介绍其工作原理与由来，可惜她用的都是俄语，我们听得半明不白。

沿着列宁大街继续前行，在当地人引以为豪的芭蕾舞大剧院的后面是本地的矿石博物馆，里面陈列着乌拉尔的各种矿石，尤其以宝石为最，让俺不禁再次对这个国家丰富的资源嫉恨交加。博物馆里藏品甚是丰富，但陈列手段显得单调了点，看上去就仿佛是某大学的陈列厅——说起来有点像吉林省地质博物馆或北京大学地质博物馆。博物馆内说明文字都是俄语看不明白，不过话又说回来，即使里面配上了英文说明，俺还是照样看不懂这些专业的地质名词。

还是沿着列宁大街继续前进，在芭蕾舞大剧院与乌拉尔大学之间，也就是昨天去过的军事博物馆的南边，座落着州方志博物馆的本馆，这却是一个现代化的建筑，里面的陈列相对来说也比较新潮，大部分说明文字都是英俄双语。当然了，和这个国家大部分方志博物馆一样，本馆的历史也可以上溯到19世纪，博物馆里还专门有一馆史厅介绍其悠久历史。民族部与考古厅里是各种乌拉尔原住民的物品——俺早说过这个国家素来坦然承认其大部分地区自古以来不是露西亚人的；历史部着力主打叶尔马克对乌拉尔的征服——俺早说过这个国家俺说过这个国家素来坦然承认其大部分地区自古以来不是露西亚人的——以及乌拉尔的工业史。博物馆顶层是专门的末代沙皇尼古拉二世展室——毕竟沙皇一家就是在叶卡捷琳娜堡郊外被集体枪毙的，在这里你可以看到沙皇一家退位前的生活、退位后的生活，被枪毙的现场照片、重新安葬以及封圣的经过，据说这是博物馆里最受欢迎的一个展览。

当然，要说博物馆最集中的区域还是历史公园北侧tolmacheva街一带，近一打博物馆在此扎堆。首先参观的是叶卡捷琳娜堡市历史博物馆，陈列内容自然是城市的发展史，着力突出的城市建筑与社会文化，陈列布置为一个个小场景，看上去简洁而生动。博物馆里还有几个专题陈列值得一提，一为决斗文化展，介绍西方的所谓决斗文化，从决斗规则到决斗武器一应俱全，甚至还免费提供19世纪的服装与手枪（当然是模型）供游客们COSPLAY。另一展览为罗曼诺夫王朝历代帝王展，当然重点还是末代沙皇尼古拉二世。说起来，这家博物馆在苏联时代这里是布尔什维克地方领导人斯维尔德洛夫的纪念馆，而正是他下令枪毙沙皇一家，92年苏联解体后这家红色博物馆跟着变了色，布尔什维克滚出去而沙皇请进来，想想看倒也挺有意思的。

市博物馆的隔壁是摄影博物馆，这号称是乌拉尔地区第一家摄影博物馆（同时也是唯一一家），原本是一家成立于十九世纪的照相馆（自然也是乌拉尔地区的第一家照相馆），其创始人乃是乌拉尔地区历史上最伟大的摄像师Метенкова，其足迹踏遍了乌拉尔地区。博物馆里还陈列了不少乌拉尔地区的老照片以及各种古老的照相器材，让人不禁对这个国家的照相发展史肃然起敬。博物馆的一楼是照相器材商店，除各种二手老相机外也出售望远镜，被陈列激发了购物欲的俺兴冲冲来此，本想买一高倍天文望远镜回国，不料仔细一看却是国产——难道连富有光荣历史的露西亚光学仪器产业也这么被俺天朝给攻陷了吗？！

出了照相博物馆，沿tolmacheva街继续向北，看到普希金的雕塑后便来到了本市的所谓“文学街区”，也就是乌拉尔文学博物馆群。整个街区均保留（或者说复原）19世纪的原貌，古老的石头路绿树成荫，街灯一律以19世纪风铁艺装饰，颇有时光倒流之感，仿佛随时会踱出来一位名作家——据说本地的诗人作家们也的确喜欢到此向自己的前辈们致敬。道旁房屋古老而典雅，现在多作为博物馆使用，诸如19世纪文学博物馆、20世纪文学博物馆、儿童文学博物馆与一大票俺从未听说过的作家。不知是否因时为周六之故，名人故居类的多不开放，不过十九世纪文学博物馆与二十世纪文学博物馆已经全面的介绍了本地文学发展史，没看成这些故居却也不觉得十分可惜。

相较之下，儿童文学博物馆似乎给人印象更为深刻点，这里原本是名作家Sibiryaka（又一个俺没听说过的人物）生活了4年的故居，现在则演变成了一个几乎是纯粹的洋娃娃博物馆，自19世纪到21世纪，来自英国米国俄国中国日本的上千个娃娃汇集一堂，直让人忘记了这里其实原本是个文学类的博物馆。

与那些二流文学家故居相比，俺相信大部分国人对这条街尽头本地商人叶帕奇耶夫的故居兴趣更大。这当然不是因为叶帕奇耶夫本人有多么了不起，而是因为沙皇一家老小连同仆人总共11人，就是在1918年7月17日凌晨在这位商人宅邸的地下室里被执行枪决的。自由之花需要暴君与志士鲜血的浇灌固然不错，尼古拉二世本人连同皇后也确其罪当诛，不过连未成年的公主与王子也一并处决却似无必要的残忍，反而使得布尔什维克自己失掉了道德上的制高点。虽然露西亚最高检察院在2007年拒绝承认沙皇一家是“政治迫害的牺牲品”，“蓄意谋杀”的罪名布尔什维克却是摆脱不掉了。也许是出于对这倒霉一家人的同情，无数所谓“谋杀幸存者”的流言蜚语满天飞，冒牌的公主接二连三的冒出来，这也成为了无数小说电影戏剧乃至动画片的素材。

叶帕奇耶夫的故居、沙皇一家的处决地现在是喋血教堂，这个白墙金顶的宏大教堂建于2003年，如果单纯就游客数量而言可谓叶卡捷琳娜堡市第一名胜。教堂四面均是尼古拉一家的大幅黑白照片，门口是罗曼诺夫纪念碑，这是一组青铜群像，只见在巨大的十字架下，尼古拉二世抱着14岁的王子亚列克塞走在最前面，皇后与公主们紧随其后，一家沿着螺旋楼梯步入地下室去迎接自己的死亡。红旗落地沙皇升天，如今尼古拉一家已经被东正教会正式封圣，反之布尔什维克却无可救药的成了时下这个国家的恶人，俺相信这历史的变迁一定很让天朝的不少人感到不舒服。

这天晚上乘火车离开叶卡捷琳娜堡前往伊热夫斯克，本以为乌拉尔山会如太行山一般高大险峻，却不想竟是如大兴安岭一般的缓坡，几乎感觉不到自己正在翻越欧洲与亚洲的分界线。不知不觉中，俺们离开了亚洲来到了欧洲。


附：本日统计：              城市：9+0=9                 博物馆：37+10=47

遗珠：叶卡捷琳娜堡工业历史博物馆、叶卡捷琳娜堡铁路博物馆、Reshetnikova故居、Bazhova故居
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月21日 13:28

每个鸡蛋上都打了标签

叶卡捷琳娜堡的电车

波波夫纪念碑

乌拉尔大学

叶卡捷琳娜堡大剧院

步行街

总觉得地砖也全面包装有点奢侈

美术馆分馆

步行街的雕塑
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月21日 13:31

沙皇一家遇害的教堂外观

教堂门前的沙皇遇害纪念碑

据说这个是当年的小教堂

照相博物馆

矿石博物馆

波波夫无线电博物馆外景

波波夫无线电博物馆内景

还是波波夫无线电博物馆内景
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月23日 15:04

文学博物馆群前的普希金像

19世纪文学博物馆

19世纪文学博物馆内景

20世纪文学博物馆

儿童文学博物馆

儿童文学博物馆内景
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月23日 15:10

叶卡捷琳娜堡市博物馆图片放送：

通史陈列被分割为一个个相对独立的小布景

儿童服饰特展

决斗文化特展

游客可在此COS19世纪的决斗者

罗曼诺夫王朝历代沙皇生平展
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年2月23日 17:42

又见怪叔叔么？？、


那个，沙皇遇害纪念碑  是什么时候建起来的？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月23日 18:36

与教堂同期，2003年的。
作者: 孤星    时间: 星海历10年2月25日 00:06

膜拜魔术师
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月25日 12:18

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆外景

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之考古厅

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之馆史厅

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之民族厅

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之历史厅

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之末代沙皇特展
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月27日 22:19

十二日目：超大规模杀伤性武器

清晨时分，下得火车，却已是在欧洲的土地上了。伊热夫斯克是乌德穆尔特共和国的首府，位于伊日河畔，人口超过60万，历史最早可上溯到18世纪初，现在是这个国家重要的冶金工业中心之一……最为重要的是，这个城市自19世纪以来就成了露西亚的武器制造中心，威震天下、人类有史以来最大规模杀伤性武器AK47的老家伊热夫斯克机械制造厂便座落在这里。

当然，像俺们这等普通的背包客是无缘去兵工厂一探究竟的，不过在伊热夫斯克毕竟也还是有可供一般人等参观的地方，那便是卡拉什尼科夫博物馆。没错，俺们之所以来到这个在俄罗斯算不上什么旅游圣地的伊热夫斯克，纯然便是为了这个博物馆。

自火车站乘电车前往市中心的列宁广场，这里同样也是本市的政治与文化中心，议会与歌剧院都在广场周围，甚至本市最大的超市也在这里。不过也许是因为时为周末，城里人都前往郊区的别墅度假之故，广场显得格外冷清。伊热夫斯克这个小城最重要的两个名胜：卡拉什尼科夫博物馆与大教堂同样也都在这广场周围。

鉴于卡拉什尼科夫博物馆尚未开门，俺们便先前往马路对面的大教堂。虽然不了解这个大教堂的背景资料，不过俺相信这定然是乌德穆尔特共和国境内最大的教堂，看上去挺有历史感，其实却是在苏联解体后重建的。这个硕大无朋的教堂红身金顶，装饰甚是华丽，十九个大小、形制各不相同的塔楼错落有致的排列为三层，由下至上由小而大，层层簇拥着中间的主塔楼，无论教堂内外装饰均华丽的紧，参拜者甚众老中青皆有，可见东正教最终还是在这个国家战胜了布尔什维克主义而成为这个国家的意识形态。

当然要说本地第一名胜那还是卡拉什尼科夫博物馆，与这个国家其他博物馆相比，2004年对外开放的卡拉什尼科夫博物馆显得格外现代化，各种多媒体手段大量应用，即使是如俺样一般的非军宅亦会觉得有趣。进入半圆形的中央大厅，自17世纪的燧发枪直到21世纪的突击步枪，各时代步枪与军装呈弧形排开，上方则是轻武器发展史的投影，煞是先声夺人。当然，这家博物馆还是以介绍卡拉什尼科夫本人的生平事迹为主，同时也介绍了他所发明的人类有史以来最大规模杀伤性武器AK-47枪族。

卡拉什尼科夫出生于哈萨克斯坦（博物馆在介绍其童年时光同时也没忘记恶心一下30年代的斯大林）一农人家庭，在铁路部门工作一段时日后便参军入伍后，不久就以坦克手的身份参加了伟大的卫国战争。他的运气不知该说是太好还是太糟，开战后不久他便在勃良斯克受了重伤而来到后方休养。正是在疗伤期间，这位民科天才攒出了日后AK-47的雏形，这也使其伤好后没有重返前线而是作为枪炮设计员留在了后方。1947年，卡拉什尼科夫设计的全自动步枪一路过关斩将，战胜西蒙诺夫、什帕金等诸多大师的设计后成为苏联红军的制式步枪，卡拉什尼科夫也被调到了伊热夫斯克机械制造厂，伊热夫斯克迎来了自己历史上最辉煌的时刻——他所使用的工作台与制图版现在都陈列在博物馆里。

这种武器埋进沙土里扔进泥水中捡起来还能继续，同时得到了敌人与朋友两边的好评，创造出了如让米军士兵扔掉手里的Ｍ16而捡起对方的AK-47战斗这样的神话——博物馆里可以看到各种历史照片，上面有越南战争中米国士兵与中东战争中的以色列士兵，他们手里的家伙却并非Ｍ１６或乌兹，而是从敌人手里抢过来的ＡＫ。

“它不会坏、卡壳、过热。就算它被泥土或者沙子覆盖，它还是可以正常的开火。它的使用很简单，就算一个小孩都可以使用它，而且他们的确在使用它”廉价、简单、可靠、结实，AK枪族就如T34坦克一般，可以说是一切苏联——俄罗斯产品的文化象征，其低廉的价格与可靠的性能使得其立刻成为第三世界甚至部分第二世界军队，以及恐怖分子、反政府武装、还有犯罪团伙的爱枪，战后的历次局部战争、地区冲突、黑帮火并……几乎都可看到AK家族的身影。光荣的AK家全球产量超过一亿支，（且不论是本家还是旁支）塞满了八十多个国家与无数黑帮的武器库，超越马克沁、毛瑟等，成为人类历史上最普及的轻武器，同时也成了杀人最多的大规模杀伤性武器，与苹果笔记本电脑、节育丸和索尼录像机等一起名列“改变世界的50件产品”，甚至出现在了津巴布韦的国徽与莫桑比克的国旗上——当然，博物馆也对此大大的炫耀了一番。

“美国出口的是可口可乐，日本出口的是索尼电器，而苏联出口的则是AK-47”，虽然AK成了苏联的文化象征，可是世界上其实只有约10%的AK产自苏联。工艺简单一方面意味着便于生产，另一方面就意味着易于山寨——与飞机、导弹不同，仿制AK几乎没什么技术门槛，于是天朝的56式、朝鲜的58式、波兰的KBK、保加利亚的AKS……各家的山寨货遍地开花，反把正牌的本家逼到绝境，博物馆里也陈列了国外的几种山寨、或者说，仿制AK的产品。顺便说一句，就在俺离开伊热夫斯克两个月之后，AK的老家伊热夫斯克机械制造厂向仲裁法庭递交了破产申请，李逵终于被李鬼们乱拳打死了。

除了主打卡拉什尼科夫和AK外，博物馆里还有一火枪发展史陈列，不过俺去时尚在紧张布展中，如果博物馆没有被伊热夫斯克机械制造厂的破产所连累的话，大概现在已经完成布展了吧。

在俺抵达伊热夫斯克的前一年，也就是2008年的8月份，在高加索地区爆发了著名的格鲁吉亚战争，卡拉什尼科夫博物馆里也有一介绍这场战争的临时展览，当然，是站在露西亚立场上。除简单介绍一下战役流程外，陈列还大肆控诉了格鲁吉亚首先开炮射击杀伤平民的反人类罪行——虽然遭受炮击的南奥塞梯也是格鲁吉亚领土。当然，最主要的展品还是从格鲁吉亚军手中缴获的各种战利品，制服军旗啥的倒也罢了，可为啥连缴获的叉子饭盒啥的也统统摆上来了？这是俺此行首次看到关于格鲁吉亚战争的陈列，不过却不是最后一次。

在博物馆里晃了一圈，看了这么多轻武器自己也不由得手指发痒，于是便下得博物馆地下室的轻武器射击场一试身手。可以操作的枪械不止AK47一种，不同种类枪支射击价格也各不相同，从30卢布一发子弹的MP-661K到70卢布一发子弹的MP-512不等。鉴于俺与家父都不是军宅，因此便买了最便宜的两发子弹一人开了一枪了事。

出得卡拉什尼科夫博物馆，在路人指点下与超市内的便宜饭馆里用过午饭后，下午直奔乌德穆尔特共和国方志博物馆而去。与现代化的卡拉什尼科夫博物馆不同，方志博物馆馆舍却是使用19世纪初的兵工厂旧址,也可见伊热夫斯克这个城市的确与轻武器有着不解之缘，可遗憾的是该馆在周六休息……当然，像这样的遗憾是无法弥补的——俺横竖不可能日后再跋涉万里特意来伊热夫斯克了。

几家欢喜几家愁，就在俺们为方志博物馆的闭馆扼腕叹息之时，博物馆对面的烈士广场却是一片欢声笑语，却是本地人利用周末时间在此举行婚礼，俺们都知道，在烈士纪念碑前献花正是每对露西亚新人必备的婚礼仪式。除结婚的新人外，广场上亦有不少本地游人在此休闲，还有数名街头艺人：广场纪念碑旁，一少女拉着小提琴为新人助兴，显得颇为喜庆；路边长凳上，一老妇拉着手风琴略带忧郁的看着过往行人，却又显得几分凄凉。

下一个目标是乌德穆尔特共和国美术馆，赶过去之后才发现，这家博物馆同样在周末休息，还真是双料的遗憾。本想在城里逛逛街，不料天气陡变，瓢泼大雨倾盆而下，虽在路旁一摊贩处以１５０卢布购得一号称英国生产实则天朝山寨的结实雨伞， 但鉴于晚上还是睡火车卧铺，若弄得一身透湿便无法可想，于是便虎头蛇尾的匆匆告别伊热夫斯克了。

当火车缓缓离开伊热夫斯克奔赴下诺夫哥罗德时，雨也停了下来。列车沿着伏尔加河与伏尔加河的支流奔驰向前，晚霞将天边与河水同时映得通红，正是俺这一路过来看到的最难忘的景色之一。

附：本日统计：         城市：9+1=10                 博物馆：47+1=48

遗珠：乌德穆尔特共和国方志博物馆，乌德穆尔特共和国美术馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年2月27日 22:25

伊热夫斯克火车站外景

伊热夫斯克火车站内景

伊热夫斯克街景一张

伊热夫斯克的老消防局——当然，现在已经不使用了

在电车上看到的城市建设者纪念碑

列宁广场——据说过去有列宁像的

本地的大剧院

乌德穆尔特共和国议会大楼

烈士广场……或者说烈士绿地？

烈士纪念碑与新人，旁边还有个拉小提琴的

拉手风琴的老妇人

乌德穆尔特共和国政府大楼

夕阳下的伏尔加
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月3日 12:22

乌德穆尔特共和国美术馆——本日休息

乌德穆尔特共和国方志博物馆——本日也休息

伊热夫斯克的大教堂

旁边的另一座稍小些的教堂

大教堂内部
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月9日 10:44

卡拉什尼科夫博物馆外景

博物馆外是卡拉什尼科夫的塑像

博物馆中央大厅

博物馆内景之卡拉什尼科夫的早年时光

卡拉什尼科夫用过的工作台和制图板

卡拉什尼科夫获得的各种荣誉

AK系列——俺样不是军宅 ，所以就不对型号多做介绍了，下同

同上

继续同上

仍然同上

卡拉什尼科夫最后设计的武器是猎枪

游客也可以拿起AK赏玩一番

在博物馆地下室的射击场游客可以实弹射击
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月17日 10:55     标题: 特展！格鲁吉亚战争

题图

格鲁吉亚为实现祖国的统一大业而悍然向南独分子开火

万国造的格鲁吉亚军械库

格鲁吉亚战争形势图

缴获的格鲁吉亚臂章制服之属

还是缴获的格鲁吉亚物资——露军还真是什么都不放过

一小撮南独分子在控诉格鲁吉亚战争罪行
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月19日 17:57

十三日目：最美丽的克林姆林宫



与诺夫哥罗德州的首府诺夫哥罗德相对应，下诺夫哥罗德州的首府下诺夫哥罗德便是“下新城”的意思，乃是俄罗斯屈指可数的几个拥有百万人口的大都会之一，位于伏尔加河与奥卡河的交汇处，其历史可以一直上溯到13世纪初。在苏兹达尔大公康斯坦丁•瓦西里耶维奇之子安德烈•康斯坦丁诺维奇统治时期下诺夫哥罗德成为一独立公国， 1393年被莫斯科大公国的瓦西里一世吞并；17世纪露西亚大民族英雄米宁在此登高一呼，起兵勤王从波兰人手里收复了莫斯科；1817年马卡尔耶夫斯基大市场迁来后成为沙俄帝国重要的商业中心，1849年造船厂的建立使得这里又逐步成为伏尔加中游最重要的工业城市。直到政区调整前，这里还是伏尔加沿岸大区的首府。在苏联时期这里更名为高尔基，虽然在1991年城市名字又改了回去，但与叶卡捷琳娜堡类似，该城在火车售票系统中却还是沿用旧名，连火车站的名字都叫做高尔基—莫斯科站。

下诺夫哥罗德的火车站是一栋仿佛70年代的建筑，外观上看去不如露西亚其他城市的火车站一般古典而优雅，不过车站大厅内的墙壁上倒有漂亮的大幅马赛克壁画。与露西亚所有其他火车站一样，下诺夫哥罗德火车站内也有无数出售各种旅游纪念品诸如带州徽的钥匙链、挂盘之类小玩意的商亭，但其价格却却是俺在露西亚三十城市中看到最便宜的，比起其他城市来便宜了三成以上。在这个城市俺们的运气不如以往，火车站里没有那种民宿介绍处，旅客服务中心虽然也提供介绍城内旅店的服务，但却要收取50卢布的手续费。总之，到底还是通过这里预约到了老城市中心的一家旅店，于是俺们向着老城进发了。

下诺夫哥罗德明显被奥卡河分为东西两部分，西面的平原地带是新城区，火车站与大型工业设施都在这里；而河东的高地则是老城区，下诺夫哥罗德的名胜尽在于此。虽然本城也有地铁系统，但目前还只分布在新城区，老城的地铁还处于规划状态，所以还是乘1路有轨电车入城。这趟电车自火车站前出发，先是向南穿越大半个新城区，而后折向东过奥卡河，在河东的背山面水风景优美的盘山路上迂回一番后进入老城，最终停在老城市中心的步行街Большая Покровская的中段。从头到尾，基本上可以领略到下诺夫哥罗德一半以上的风光，成本却只有区区9个卢布，颇适合俺这种囊中羞涩的自助游背包客。

俺们所下榻旅店的旅店名字翻译过来是“农民之家”，位于老城的正中心，离步行街很近，旁边便是农贸市场，于是俺便疑心这旅店当年是专为进城赶集的农民们提供住宿服务的。这家旅店看上去仿佛是天朝地方上那种廉价的大型招待所，条件难以恭维，厕所与浴室都是公用，不过鉴于其两人合计1300卢布的价格而言却也没什么好抱怨的。

安顿好住处后，这一天的游览正式开始。老城区的主干道无疑是Большая Покровская这条步行街，这是本市最主要的商业与游览区，街道两旁分布着大量博物馆、剧院与各式专卖店，房屋自然统统都是19世纪风，自然还少不了无数铜质的街头雕塑与街头艺人，正是小一号的莫斯科阿尔巴特大街——要俺说，甚至比阿尔巴特大街显得更漂亮些。沿这条街向北走到尽头是一广场，正中竖立着露西亚历史上头号民族英雄，库兹马•米宁米宁的铜像（在沙俄时代则是亚历山大三世像）。这位了不起的英雄平民出身，正是在下诺夫哥罗德的这个广场上挑起大旗组建民军，拥戴波扎尔斯基公爵最终赶走了波兰人收复了莫斯科， 正是一露西亚版的岳飞，波兰也从此一蹶不振国运每况日下，日后竟落得反被露西亚统治的地步。

穿过广场，便是本地第一名胜克林姆林宫了。老城区位于高地之上，因此城市被各崖壁分割得支离破碎，克林姆林宫位于高地的顶端，东半部分是缓坡，与城市浑然一体，而西部则被天然的崖壁如壕沟一般拱卫着，俨然如同一个城堡——当然，这里在历史上原本也正是一个要塞，至今下诺夫哥罗德的部分政府机关仍在里面办公，不过游人却可免费自由出入。与其他地方的克林姆林宫不同，这里宫内绿化极好，走在里面竟如一森林公园一般。碧绿的树林、蔚蓝的天空与伏尔加河，还有以此为背景的克林姆林宫红色的塔楼，具有一种难以置信的美感。莫斯科、图拉、诺夫哥罗德、阿斯特拉罕、喀山……这个国家其他地方的克林姆林宫俺日后还去了很多，但若纯就风景而言还是下诺夫哥罗德的最漂亮。

一进门内就可以看到军事纪念碑与露天摆放的飞机大炮等各种二战时代的重武器，甚至还有一伏尔加河舰队某炮舰的指挥舱。当然，里面也同样少不了东正教的大教堂，这便是有名的大天使教堂，米宁便安葬于此，教堂前还竖立着他的铜像。

克林姆林宫墙最早是用木头做的，虽然后来更换为砖石结构，但顶棚却还是木制。同整个下诺夫哥罗德老城区一样，克林姆林宫内部地形同样高低起伏，城墙也依地形而建错落有致，庄严的同时又多了几分活泼。克林姆林宫的城墙至今难得的保存十分完整，可惜对游客开放的却只有西面的一段。从大门进入克林姆林宫后左转，在城墙内侧是一家酒馆，穿过这家酒馆后上楼便来到了城墙上。虽然这里如天朝的西安一般登城需购买门票，不过考虑到这独一无二的观景视野便不算什么了。登上城墙，无论是蔚蓝的伏尔加河面上缓慢移动的白色游船还是城里大大小小教堂那东正教所特有的圆形金顶，整个下诺夫哥罗德风光尽收眼底。

克林姆林宫塔楼方形者有之，圆形者有之，高秀挺拔者有之，庄严厚重者亦有之，大大小小加起来有11个之多，不过对外开放的却只有主塔楼一个，现在是一个颇简陋的小博物馆，一层介绍本城的古代史，二层则摆放了几件动物标本——本城正式的方志馆正如博物馆馆员所说的“还在筹建中”，所以便也只有用这个临时充数了。本州的美术馆也同样座落在克林姆林宫内，展品都是些古典美术品，现代派艺术品甚少，颇对俺的胃口。

出克林姆林宫后向东北拐向伏尔加河边，首先看到的是苏联了不起的大飞行员奇卡洛夫铜像，此君诞生于下诺夫哥罗德州，非但创造了满滚等特技飞行动作，更了不起的是他在1937年完成了著名的莫斯科—北极—美国不着陆远程飞行。自克林姆林宫出发沿伏尔加河岸一路向东，正是本城的另一历史建筑保护区，一侧是伏尔加河，另一侧则是十八十九世纪的古建，这些华丽的大厦中不少辟为博物馆，比如文学博物馆和建筑博物馆，可惜此时统统大修而不开放，着实遗憾。这条街上纪念碑也有很多，而且似乎都与航空有关，比如沙俄时代的Hectepob。

下诺夫哥罗德历史上名人出过不少，不过要说俺天朝人最为熟知的无疑还是高尔基。这位出生于下诺夫哥罗德的大作家被公认为社会主义的现实主义文学奠基人，虽然似乎对斯大林主义有所怀疑，但在斯大林时代高尔基还是被捧的无以复加，甚至连他的出生地下诺夫哥罗德也改了名字。高尔基在下诺夫哥罗德搬过很多次家，最后的住所位于Семашко街19号，这是一栋两层砖楼，原来是一富商的私宅，1931年高尔基自意大利回国后，政府便把这套住宅拨给作家使用——不过据说高尔基本人并不喜欢这座现代派建筑的外形及内部富丽堂皇的装饰。故居以原状陈列为主，基本没有高尔基本人的生平介绍——这位天朝人民熟悉的大文豪生平事迹陈列室在那家不开门的文学博物馆里。从室内陈设能看出斯大林政府对这位德高望重的老作家在经济上是颇优待的，虽然生活如一只养在镀金笼子里的夜莺一般养尊处优，但高尔基的创作力却明显衰退，这却令俺不由大不敬联想到天朝的巴金等一众作家在新中国的状况了。

与老年时代的高尔基故居相比，还是童年时代的高尔基故居来的更有趣些，这所老木头房位于Почтовый съезд街21号，外表看上去与周围其他木头房似乎别无二致，里面也同样是彻底的原装陈列，正是当时下诺夫哥罗德一般小市民的典型住宅。这是高尔基外祖母讲童话故事时旁边的火炉、外祖父痛揍高尔基的那条长凳、还有楼下高尔基曾嬉戏的染缸……正是高尔基著名的《童年》《在人间》里的一个个名桥段发生的场所。虽然高尔基在他的作品里着力渲染自己“苦难的童年”，不过根据室内陈设来看，似乎高尔基的家境虽然比上不足，比下却也还算得有余，毕竟此时还没沦落到赤贫的境地。

与高尔基相比，下诺夫哥罗德的另一个大文豪，与别林斯基、车尔尼雪夫斯基并称“车别杜”的革命民主主义者和文艺批评家杜勃罗留波夫在天朝的知名度却没那么高。当然，这位写的是文学评论而非小说，而且25岁就不幸去世，文章艰涩存量还少，自然在俺朝受众有限。其实俺也没看过他写的文章，只是听得家父说他主张在文学创作中坚持现实主义与人民性而已。杜勃罗留波夫博物馆由两栋楼房组成，其中高大的那栋是不对外开放的办公楼，较小的那栋才是故居。与高尔基故居相同，这里也同样是原状陈列而非杜勃罗留波夫的生平介绍——其事迹陈列也同样在那家不开门的文学博物馆里。不过话又说回来，即使这里介绍了他的生平事迹，俺们却也还是基本看不懂俄文的介绍。

至此，俺们几乎用自己的双脚把下诺夫哥罗德的旧城丈量了一遍。时为傍晚19点，日头已经偏西，给建筑物镀上一层金黄与橘红的混合色。漫步在Большая Покровская步行街，忽听的一阵音乐声传来，循声而去，见一乐队正在大剧院门前的广场为市民们免费表演音乐，看派头俺与家父一致认为这是本城在周日的一个常设文化活动。乐队演奏的是《胡桃夹子》《天鹅湖》之类露西亚的经典名曲，博得了围观群众阵阵掌声。根据惯例，乐队在热烈的掌声中少不得要在谢幕中加演一场，不过出乎俺的意料，加演的却是一首米国爵士乐，正为这场免费的演出和俺们一天的旅游画上一个完美的句号。

附：本日统计：         城市：10+1=11                 博物馆：48+5=53
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月22日 16:28

下诺夫哥罗德火车站外景

下诺夫哥罗德火车站内景

下诺夫哥罗德的地铁

下诺夫哥罗德街景：等车的人们

下诺夫哥罗德街景：枪店，里面禁止照相

下诺夫哥罗德街景：一座不知名的教堂

俺在下诺夫哥罗德下榻的旅店
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月22日 16:32

下诺夫哥罗德的纪念碑系列



一个航空纪念碑……不过俺不知道这家飞机作出了啥伟大贡献

Hectepob纪念碑，貌似是沙俄时代的一个飞行员

邮电局前广场的高尔基纪念碑

奇卡洛夫纪念碑，旁边是克林姆林宫的塔楼

貌似是伏尔加河区舰队的纪念碑

克林姆林宫里的二战纪念碑

克林姆林宫前广场上的米宁纪念碑

克林姆林宫里的二战纪念碑的另一部分

步行街尽头的革命纪念碑
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月23日 13:44

光荣的步行街Большая Покровская

步行街一瞥
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月23日 13:54

步行街的铜像

还是步行街的铜像

继续步行街的铜像

仍然步行街的铜像

拍得露西亚PLJJ两只

这华丽的城堡样大厦过去是银行，现在也还是银行

无论是猫还是鸽子其实都是铜像……

步行街的一栋漂亮房子

大剧院

免费演出的乐队
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月26日 13:00

下诺夫哥罗德的克林姆林宫——这个国家最美丽的克林姆林宫


克林姆林宫内的军事纪念区

克林姆林宫内陈列的重武器，旁边的塔楼是博物馆

克林姆林宫城墙的入口，同时也是一家酒馆的入口

克林姆林宫的塔楼与伏尔加河

继续克林姆林宫的塔楼

还是克林姆林宫的塔楼

高低错落的克林姆林宫城墙和伏尔加河

在克林姆林宫城墙上俯视下诺夫哥罗德

还是从克林姆林宫城墙上俯视

克林姆林宫里的州政府

埋葬米宁的圣母升天大教堂
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年3月28日 00:17

我一直以为克林姆林宫只是在莫斯科才有呢。

为什么会有很多呢？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月29日 14:53

所谓“克林姆林”，大致也就是内城、小城堡的意思而已。露西亚大部分城市都是由克林姆林发展而来




下诺夫哥罗德老年高尔基故居、童年高尔基故居与杜勃罗留波夫故居图片之放送

老年高尔基故居外景

老年高尔基故居内景

童年高尔基故居外景

童年高尔基故居内景：高尔基外祖父住房

童年高尔基故居内景：餐厅兼客厅，旁边的长凳就是高尔基挨揍的地方

童年高尔基故居内景：佣人房

童年高尔基故居内景：高尔基外祖母当年就是在这火炉旁讲故事的

杜勃罗留波夫纪念馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月29日 14:55

开门与不开门的其他博物馆


不开门的文学博物馆

不开门的建筑博物馆

克林姆林宫内的美术馆——这个倒是开门了

美术馆内部不让照相，所以来个外部特写
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年3月29日 23:44

可以看出，俄罗斯的空气那是相当滴干净啊！不然，如此洁白的墙，能存在多久？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年3月30日 01:00

这个自然是要靠维修粉刷的……这不，俺们去的时候这建筑博物馆就因为维修而不开放
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月1日 22:19

萨哈罗夫故居图片放送：

萨哈洛夫故居就在这栋楼里的一层

楼房内景，破破烂烂稀松平常

这一条楼道里的两套单元房现在都属于萨哈洛夫纪念馆

萨哈洛夫故居内景

还是萨哈洛夫故居内景

特写：萨哈洛夫在公开会议上让戈尔巴乔夫下不来台

特写2：在高尔基的哈巴罗夫之KGB包围网

特写3：萨哈洛夫与外国反苏分子的通信——所以说天朝网络严打不是没道理

萨哈洛夫的起居室

萨哈洛夫的厨房

萨哈洛夫的卧室，当然墙上的画是后配的

天朝FQ理论家在审查萨哈洛夫故居的留言簿
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月3日 10:46

十四日目：过去与现在


很奇怪，这个帖子一发账号与帖子就会祥瑞，所以这里便给了链接不发正文了。

http://hi.baidu.com/tdd1984/blog ... 013de754e72320.html
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月3日 10:51

伏尔加汽车厂图片之放送


老厂的大门

老厂对面则是新厂

博物馆的招牌，可惜今天不开

工厂车间
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月3日 10:59

下诺夫哥罗德民间工艺美术馆图片之放送

博物馆就在这栋大楼的4楼

博物馆旁边是木偶剧院，博物馆入口在两者的夹缝里

博物馆内景1

博物馆内景2

博物馆内景3

博物馆内景4

展品特写1：拆迁民居上的建筑构件

展品特写2：下诺夫哥罗德版的瑞士军刀

展品特写3：露西亚的漆器
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年4月3日 23:07



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年3月30日 01:00 发表
这个自然是要靠维修粉刷的……这不，俺们去的时候这建筑博物馆就因为维修而不开放

虽然我也知道它们都要维修什么的，可是，对比自家的城市，人家的城市和建筑还是干净得要命啊。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月13日 16:38

十五日目：初到莫斯科国



莫斯科，露西亚的首都、露西亚的心脏、露西亚的大脑……虽然就旅游资源而言，除了圣彼得堡之外这个国家没哪个城市能与莫斯科相提并论，但莫斯科还是被西方的游客评价为“最不想再次造访的城市”。

去掉远东那旮旯跟团边境游满足“也算是出过国到过露西亚了”的心理的游人外，大部分前往俄罗斯跟团旅行的游客们都会来到这个城市，虽然他们中的不少人其实同样也是为了满足自己“也算是出过国到过露西亚了”的心理。就这个意义而言，莫斯科可能是除彼得堡外在俺天朝人心目中最能代表露西亚这个国家的城市，这印象大错特错了。就如北京不能代表天朝一般，莫斯科也不代表露西亚，莫斯科不是露西亚联邦，而是莫斯科国，无论是莫斯科人亦或是其他地方的外省人都具有这样的认知。物价（且不论是楼市还是日用品）比外省高3倍，于是俺天朝无论游客还是驻外记者都认定了露西亚举国物价比天朝高7倍，却不知莫斯科在露西亚亦是物价第一；莫斯科空气污染比外省高了3倍，于是俺天朝无论游客还是驻外记者都认定了莫斯科空气和其他地方一样好，却不知外省人在空气清洁这方面对莫斯科佬具有何等的优越感。

商人、学生、旅游者、还有打工的……毫无疑问，在这个城市里生活着大量的中国人，恐怕在露西亚其他城市里再也找不出这么多的中国人了。在一些地方，有时候你看到的中国人数量不仅超过了其他外国人，甚至有时也超过了露国人，比如红场、克林姆林宫、新圣母修道院公墓、阿尔巴特街、当然，还有那些奢侈品商店。商人与打工者通常不会在莫斯科冒着被警察检查证件的风险到处跑，旅游者们（无论是跟团的还是满怀勇气自助游的）在莫斯科停留时间通常不长，因此去的地方也便跟着有限……总之，虽然去过莫斯科的国人不能说不多，但这里对我们而言还是一个熟悉而又陌生的城市。

自下诺夫哥罗德乘火车抵达莫斯科是在库尔斯克站，此时库尔斯克站已经全面翻修，正是莫斯科最为现代化的火车站，各种指示牌均是双语，甚至连问讯处的工作人员也略通英语，不过却是收费的服务。

在火车站里存好包，首先前往的却并非是著名的红场，而是位于市中心西南侧的博罗金诺全景画馆与中央卫国战争博物馆，交通方式自然毫无悬念的使用名震天下的莫斯科地铁。莫斯科的地铁系统一开始设计时便有了防空的军事方面的考量，因此市区部分地铁的深度足有北京地铁的两倍——俺相信除了彼得堡与平壤大概再没有比莫斯科更深的地铁了。拥有11条线路与171座车站，莫斯科地铁显然不是世界上规模最大的地铁系统，但却毫无疑问是世界上最漂亮的。虽然5号线环线以外的地铁站与外省（比如新西伯利亚）的地铁大致也就是彼此彼此，但在环线内的地铁则无愧俺们心目中“地下宫殿”的印象。大理石立柱支撑的拱门、穹顶上的水晶吊灯、还有马赛克镶嵌的历史壁画、还有无处不在的历史名人与无名战士的半身或全身像……从上到下从里到外透着股子浓浓的斯大林时代的气息，各种国内的旅行团都把莫斯科地铁游作为保留项目果然还是有道理的。不仅地铁站是苏联时代，看上去连地铁车厢也仿佛是苏联时代的遗物，如同那种在郊区运行的老旧的绿皮电气火车，甚至连车厢的窗户都是敞开的，倒也省去了安装通风系统的费用。

乘地铁4号线在库图佐夫站上到地面，向西南眺望可以看到凯旋门，向凯旋门的方向走不多远，在右手侧闪出一铜像，一个胖子骑着高头大马目视远方，正是在欺负土耳其人过程中发迹起来的露西亚名将库图佐夫；库图佐夫骑像旁有一圆柱形大厦，便是赫赫有名的博罗金诺会战全景画馆了。

除了伟大的卫国战争，露西亚人最引以为豪的便是1812年战争——当然，是俄法1812战争而非英美1812战争。这1812年战争中最大规模——或许是唯一的——的会战，便是这博罗金诺会战。虽然是各出动了十几万人与几百门大炮的主力会战，但双方却均未尽全力。末了，拿破仑没能消灭露西亚的主力部队，库图佐夫也没能把拿破仑挡在莫斯科城外，双方如一战中的日德兰海战一般都没达到自己的战略意图，却又都如一战中的日德兰海战一般大言不惭的宣称自己是本次会战的胜利者。虽然作为防御方的露西亚军伤亡数字在法军之上，但这却也没能阻止库图佐夫这位费边的崇拜者成为露西亚历史上有数的名将。日后拿破仑从莫斯科狼狈撤回边境一路损失十数万，而在他身后追击的库图佐夫同样也是一路损失十数万，正可谓是法军惨败露军惨胜。

书归正传闲话休提，还是接着说这博罗金诺会战全景画馆。在进入全景画部分前还有数个展室，陈列各式油画、地图、沙盘、兵人模型等无数，全面介绍了博罗金诺会战乃至整个1812年战争的流程。在歌颂伟光正的露西亚军同时，似乎对拿破仑这边也没有加以刻意的贬低与丑化，露军与法军完全对称：展厅的左侧墙上挂着露西亚军指挥官们的油画，右侧墙上则挂着法兰西军指挥官们的油画；左侧的展柜里露西亚的士兵模型抬头挺胸列队前进，右侧的展柜里则是法兰西的士兵模型抬旗挺枪列队前进……

当然，这些陈列还只是开场锣，重头戏还是那幅伟大的博罗金诺会战全景画。这幅巨画高15米，宽115米，近处的灌木树丛与房屋等均为实景，与远处的绵亘起伏丘陵、蜿蜒曲折的河流以及忙着彼此互相残杀的人类浑然一体。全景画表现的是1812年9月5日博罗金诺会战第一天的场景，在这一天的战斗中双方共计损失了将近一万人，在次日的血战中还将产生近10倍于此的伤亡者。
拿破仑与库图佐夫在各自参谋团的簇拥下在战术后方运筹帷幄指手画脚；步兵们列着方阵端着步枪向着死亡大步前进；胸甲骑兵、枪骑兵、与哥萨克骑兵则在各自步炮兵的火力支援下挥舞战刀杀得难解难分。虽然展馆里其实没有什么音响之类的多媒体设备，但如俺一般的参观者却仿佛听得战场上马蹄飞扬、子弹呼啸、喊杀震天……

出得全景画馆，向西行不多远便是为纪念1812战争胜利在1829年修建的凯旋门。凯旋门基座上竖立着6组12根铁铸圆柱，圆柱之间站立着手持盾牌和长矛的罗马装束的勇士，凯旋门顶部安放着六驾马车与胜利女神端坐在车内，凯旋门各处的青铜浮雕各有寓意，看上去与巴黎的凯旋门是那么相似而又那么不同。

站在凯旋门下，面前便是就是俯首山顶上的胜利广场，那是为纪念露西亚人最为荣光的伟大的卫国战争胜利。200余个喷泉在长方形的水池里一字排开，无数青年男女正在水池里戏水避暑；141.8米的胜利女神纪念碑如同利剑一般直刺苍天……无论是跟团的还是自助游的大多会来胜利广场一游，这里却也不必多谈，单说纪念碑后的那座无比宏大的中央卫国战争纪念馆。

中央卫国战争纪念馆建于1995年，性质与地位与俺天朝的抗日战争纪念馆大致相当。博物馆一楼中央是悼念大厅，看上去显得昏暗而压抑；两翼则是莫斯科会战、列宁格勒攻防战、斯大林格勒攻防战、库尔斯克会战、突破第聂伯河与柏林攻防战六个半景画馆。六幅半景画保持了自苏联时代一脉相承的优点，但很奇妙的是五个半景画馆参观者都是以苏军视角，唯独柏林攻防战这个场景内观众却似乎处于德军视角，眼看着红军坦克从自己所在的掩体旁杀过，直向远处的国会大厦杀去。

二楼与三楼是常规陈列，介绍了整个二战流程，展出了不计其数的制服、文件、照片与武器装备。不过这里看不到苏德互不侵犯友好协定与夹击波兰，也看不到斯摩棱斯克会战、基辅会战等丢人的惨败（不过对塞瓦斯托波尔攻防战等光荣的惨败倒是介绍了一番），还没有对关东军的讨伐——毕竟对倭作战没不算伟大的卫国战争的组成部分。不过陈列却没忘记控诉德国的暴行、没忘记英米等盟友的支援……甚至还专门开辟一个展厅介绍东正教在这场战争中的正面作用。博物馆的顶层是画展，陈列了大量军事题材的绘画，有苏联时代亦有露西亚当代，就个人意见而言，还是觉得苏联时代的画作更有看头些。

中央卫国战争纪念馆与前面的胜利广场毫无疑问的令人感到恢弘壮丽，但同时又显得有些粗犷，这也可以说是露西亚的国民性的一个具体体现。在与第三帝国的战斗中，苏联损失了两千七百万以上的人口，损失之大死事之惨除俺天朝外无国可比。将露西亚的中央卫国战争纪念馆及胜利广场与北京卢沟桥的抗日战争纪念馆两相比较，不得不承认玩起宏大叙事来露西亚的手段到底还是高了天朝一筹。正要如天朝无数游客一般的例行愤然，又忽想到这露西亚固然是在博物馆里吹牛却还有得可吹——毕竟红军到底转败为胜非但收复了全部失地，还打反攻杀入敌境拿下了柏林让独国当了自己50年的傀儡国；而俺天朝国军直到终战也亦未能收复旧都，却是想吹牛亦难有吹的资本了。

这一白天的最后几个小时俺们亦未能免俗，如所有天朝旅行团一般的来到了莫斯科的红场……关于红场的各种情报相信诸君耳濡目染已有时日，本不必俺再多饶舌，不过在红场的东北侧坐落着莫斯科的旅游咨询中心“i”，在此可以得到包括地图在内的大量免费资料，而且其中有大量资料是简体中文的……虽然翻译的惨不忍睹，但外国出现大量中文资料却也是天朝旅行者的福音。

这天晚上从莫斯科的白俄罗斯火车站出发乘火车前往斯摩棱斯克，往白俄罗斯、波兰等欧洲国家的火车也同样在这里发车，因此整个白俄罗斯火车站显得很是国际化，有无数欧洲旅客出入，还有不少免税礼品店，竟有了几分国际机场的架势。

附：本日统计：         城市：11+1=12                 博物馆：59+2=61
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月13日 16:48

博罗金诺全景画馆图片之放送：


外景与库图佐夫像

陈列内景：露军与法军完全对称

全景画局部：骑兵混战一团

全景画局部：法兰西步兵开赴前线

全景画局部：露西亚骑兵开始冲锋

全景画局部：露西亚步兵开赴前线

全景画局部：法兰西与波兰骑兵的冲锋
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月13日 17:03

凯旋门与胜利广场

莫斯科凯旋门

凯旋门局部特写

胜利广场：纪念碑后那个带穹顶的建筑就是中央卫国战争博物馆

141.8米的胜利女神纪念碑

胜利女神纪念碑局部

很多人在胜利广场的喷水池里避暑
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月13日 21:02     标题: 中央卫国战争博物馆

博物馆里的哀悼厅

莫斯科会战半景画馆

斯大林格勒攻防战半景画馆

列宁格勒攻防战半景画馆

库尔斯克会战半景画馆

突破第聂伯河半景画馆

柏林攻防战半景画馆

很奇妙，柏林攻防战似乎是德国视角

博物馆主大厅

博物馆内景之一瞥

博物馆内景：斯大林办公桌

博物馆内景：两军制服

博物馆内景：萌国与萌军

博物馆内景：战争中的东正教

博物馆内景：顶层的战争艺术展

展品特写：雅尔塔会议的谈判桌

展品特写：第三帝国在高加索的宣传画

展品特写：非陆战队的红色海军

展品特写：苏联战前大游行

展品特写：红军的又一支制服JJ战队

博物馆的一个临时特展：重访二战英雄
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年4月16日 14:14

“恢弘壮丽，但同时又显得有些粗犷，这也可以说是露西亚的国民性的一个具体体现”


说的好！！！！！！
把莉对俄罗斯民族的想法一语概括！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月16日 20:52     标题: 上接97楼

十六日目：悲剧的顶点



斯摩棱斯克州是露西亚最西面的一个省，斯摩棱斯克市则是这里的首府，距离莫斯科数百公里，刚好是相当于火车一夜的行程。斯摩棱斯克位于第聂伯河上游，市区被第聂伯河明显分为南北两部，火车站与长途汽车站都位于河北岸的平原上，而在河南岸的斯摩棱斯克－莫斯科高地则坐落着城市的主体。两者高低落差有数十米，因此在火车上就能看到河对岸高地上斯摩棱斯克老城的城墙遗址。第聂伯河在这里显得很窄，若不对照地图还真难以以相信这条并不算宽的河流就是乌克兰的母亲河。

斯摩棱斯克也算是露西亚数得着的古城，其历史从斯摩棱斯克大公国开始计算可以一直上溯到西元9世纪。历史上出过不少名人，比如大音乐家格林卡、大旅行家普热瓦尔斯基还有太空第一人加加林……不过对于俺们来说，斯摩棱斯克最为出名还是因为其军事作用——他名列二战十五个英雄城之一。

作为露西亚面向欧洲的西大门，自古以来就是露西亚屈指可数的要塞，露西亚向西方发动侵略必以这里作为前进基地，而西方入侵露西亚也定然先对这里下手。立陶宛人、波兰人、法国人、还有德国人……斯摩棱斯克历史上一次次的被外敌占领，又一次次的被露西亚收复，无数历史悲剧在此上演，这使得城内遍布沙俄帝国与苏维埃联盟不同时期建立的军事纪念物，颇有些历史的沧桑劲儿。

下得火车正是清晨，空气中还隐约有几分寒意，候车大厅里挂着库图佐夫参谋部与红军战士的画像，还有以大炮为主体的州徽，这一切让你立刻意识到这里自古以来就是兵家必争之地。鉴于时辰尚早，市内全部景点均未开门，于是便照例在火车站乘上一班有轨电车一口气坐到终点，在旧城城墙外的新城区转了一圈。抵达终点后再乘电车反向坐回去，不想与来路坐的却是同一辆电车，售票员大娘看到俺们这俩中国人乘电车漫无目的乱逛莫名惊诧，“你们到底要去哪里？别是做错车了吧？”知道俺们是旅游者后这位大娘愈加惊诧：“很少见中国人来这里旅游呢，新城没什么可看的，要旅游的话去老城好，这次就不收你们的车票钱了。”

电车几乎沿着斯摩棱斯克的旧城城墙遗址转了一圈，末了停在了老城南部的广场上。看起来这个三角形的广场是斯摩棱斯克的公交枢纽，公共电车、汽车云集，商铺正准备开门营业。广场的东边是始建于1905年的斯摩棱斯克美术馆，可惜这天不开门；北面是几段不连续的老城城墙遗迹，还残留着几座塔楼，与老城的其他建筑浑然一体又古意盎然。

这些塔楼中的一座现在是斯摩棱斯克市历史博物馆，零散的摆放着几件古代的武器，展厅中央是着斯摩棱斯克老城的沙盘模型，四周的展板介绍了斯摩棱斯克古代史上的例子战役，进攻这个城市的军队有俄罗斯人、立陶宛人、波兰人、直到拿破仑麾下的法国人。顺便，博物馆的小卖部里出售5卢布一个的博物馆徽章，俺们便买了数个。

沿着城墙向东一路走去，关于二战的各种纪念碑渐多了起来，提醒着路人本市在二战期间曾被激烈的战火夷为平地——而且被毁了两次：第一次在战争初期的41年，40多万红军战士的代价为莫斯科争取了两个月的时间，也为斯摩棱斯克挣得了二战英雄城的头衔；第二次则在战争后期的43年，这番却是德军被杀得大败亏输了。军事博物馆里详细的介绍了这两场战役，还有一小型的半景画——不过是43年收复斯摩棱斯克的场面。

由于沦陷的很早，斯摩棱斯克地区便成了二战的重灾区；同样也还是因为这里沦陷的早，故而也是敌后游击队最活跃的地区。军博内的陈列详细的介绍了沦陷时代占领军的恶行，以及敌后游击队的赫赫战功。以牙还牙、以血还血，毫不留情、绝不宽恕，德国占领军与苏联游击队在后方的治安战是欧美人士完全无法想象的铁血地狱，却令俺这样的天朝人士觉得似曾相识。包括斯摩棱斯克地区的游击队在内，据说治安战与破袭战使第三帝国付出了150余万人的代价，但这一伟大成就却被卫国战争正面战场的光芒所掩盖——在天朝，情况则刚好颠倒了过来。

军事博物馆对面也是一组纪念碑，那是沙皇倭露战争之后一战爆发之前的1912年，为了纪念1812年战争的斯摩棱斯克会战而修建的。1812年的8月16日，法兰西军与露西亚军在斯摩棱斯克城下展开大战，同20天后的博罗金诺会战一样，露西亚军未能守住斯摩棱斯克，也没阻止法兰西军继续向莫斯科推进；同样，法军虽然攻克了斯摩棱斯克，但却没能在此按原订计划一般的消灭露西亚军的主力。

位于老城中央的列宁大街是斯摩棱斯克老城的主干道，它几乎横穿整个斯摩棱斯克老城，西端是列宁广场，州政府、歌剧院什么的都在广场周围；东段则一直延伸到老城的东城墙。这条步行街虽然是斯摩棱斯克最重要的商业街，本城的中央市场亦坐落在此，但其繁华程度莫说比不上俺天朝的省城，是与普通的地级市相比亦远远不及。

街角的空地上孤零零的蹲着一栋小平房，牌子上说是18世纪铁匠铺博物馆，不知何故并不开门。街旁另一栋米黄色的19世纪大厦，门口摆着两门青铜大炮，乃是斯摩棱斯克州方志博物馆，虽然看上去甚是威武，但里面内容似并不特别引人入胜：一层介绍19世纪的社会文化，陈列当时家具服饰若干；二层则是自然陈列，简单摆放了几件动物标本便算了事。

方志馆对面是童话博物馆，博物馆很小，里面布置成露西亚童话故事的各个场景，看上去更像是当地的儿童活动中心，在假日里会有童话剧演出。虽然露西亚博物馆的馆员们一般而言都充满了职业的自豪感，但该博物馆的馆员这方面格外突出，她们总是带着那种发自内心的亲切笑容，看上去幸福而快乐，对自己的工作无比热爱。她们热情的给俺们演示各种露西亚民间玩具的使用方法，末了还赠送给俺们徽章若干，于是俺们便相信这里恐怕极少有俺们这样的东方游客来此。

虽然斯摩棱斯克的名字词源是“松香”（也有说是焦油的），不过现在最重要的农产品却是亚麻，以亚麻为原料的纺织业也成为这个城市最重要的工业部门之一，露西亚境内唯一的亚麻博物馆便也在这个城市里。俺正与家父对着地图研究如何前往，忽听得身后传来一嗓子不甚流利的汉语：“我能帮助你们吗？”回头一看却是一露西亚本地青年。原来此君乃是本地的大学生，一直在自学从莫斯科买来的汉语教材。虽然距离莫斯科极近，但斯摩棱斯克城内却并无一个中国人，于是练习汉语口语便成了问题，此番竟有俩天朝人士到此一游，正是他练习汉语口语的大好时机。一路边走边聊，至亚麻博物馆门前挥手作别。话说在天朝有无数英语学习者想方设法与外国人搭讪练习口语，今天俺们在外国也遇到了这种待遇，想来却有几分好笑。

亚麻博物馆位于一18世纪的教堂内，在此即使一个露语不怎么灵光的外国游客如俺者，亦可通过这“令展品说话”的陈列学习到亚麻种子是如何通过播种、收割、沤麻等步骤最后变成亚麻布的。和此行俺参观的其他露西亚博物馆一样，俺在此学到了不少知识，可却似乎是没什么实际用处的“无用之学”……

根据在市历史博物馆里获得的资料，在距离斯摩棱斯克18公里远的南郊还坐落着一座华丽的19世纪历史建筑博物馆，但俺们的下一个目的地却并非那里，而是斯摩棱斯克一系列历史悲剧的顶点见证者，位于斯摩棱斯克的西郊，坐落在密林深处的卡廷事件纪念地。

1939年9月1日，第三帝国向波兰发动了闪击战，一举占领了波兰西部地区；9月17日，此时尚为第三帝国萌友的苏联亦从东部发动了进攻，２５万名波兰官兵当了俘虏，终于为1921年兵败华沙的耻辱报了一箭之仇——这也从侧面证明斯大林比他的前辈列宁高明了不少。

1940年4月，对这些波兰战俘中上层精英分子的解决行动开始了。波兰军官从战俘营里带上汽车，秘密运往行刑地卡廷森林，在那里被枪毙后再被掩埋。直至5月中旬，已经有四千四百多名被埋进了卡廷森林里的大坑。当然，处理波兰战俘的刑场绝不止卡廷森林一处（其实卡廷森林只处理了约五分之一的战俘），不过数卡廷森林名气最大，其原因是，这档子事儿在1943年4月被第三帝国占领军给捅出去了。当然，苏联方面立刻予以否认，并宣称只有德国鬼子干得出这等脏心烂肺的缺德勾当。卡廷事件至此成为历史悬案，直到1990年4月波兰总统访苏之际，苏联这才正式宣布对卡廷事件负责。话说令毛延安钦佩不已的斯大林性格就如他的名字一般，历来是铁汉子真大叔纯爷们儿，无论是大肃反、大集体化、亦或是大战争，都是素来敢做敢当的——亲爱的先生们，你们说对了，俺们就是要这样！可在这卡廷事件上斯大林却咬紧牙关决不认账，亦可证明此事的确是在某种程度上挑战了人类道德的下限。

自斯摩棱斯克火车站旁的公交汽车总站出发，无论是136路还是107路都能抵达卡廷，卡廷事件纪念馆（也就是当年的刑场原址）便在卡廷镇与斯摩棱斯克市之间。说来也怪，在斯摩棱斯克还是晴空万里，到了卡廷森林却眼见得天色转阴了。当然，卡廷事件的内幕俺们都不陌生，露西亚与波兰这些年来的笔墨官司俺们在新闻里也多少有些耳闻，俺这一路便一直存着好奇：露西亚人却该如何诠释这段历史为自己辩护呢？

卡廷墓区的入口处看上去有点像地堡，又有些像坟丘，露西亚与波兰的国旗并排飘扬着，卡廷事件纪念馆就设在这里，无论是墓区还是纪念馆都免费开放——可惜今日纪念馆临时休息，只有到墓区一游了。

在墓区的大门口停着一火车车厢，正是自20年代到50年代将国家的阶级敌人们送去群岛的运输工具，旁边的露天展板则详细的介绍了斯大林时代的大肃反，以及苏联全国的群岛制度。墓区分两部分，西区为大名鼎鼎的波兰墓地，那里埋了在此枪毙的数千个二战波兰战俘；而东区则是鲜为人知的露西亚墓地，原来卡廷森林自古以来便是刑场，在30到40年代的大肃反时期，这里亦有一万多个露西亚人被枪毙。

当然，在这里真正唱主角的还是波兰墓区。当年埋葬战俘的几个大坑如今皆以金属装饰，那并非纪念碑上常见的光鲜亮丽的青铜，而是采用了锈得通红的铁，却也另有种历史的沧桑之感。墓区四周围以四千多块铁板，每块上均铭刻着一个在此被枪毙的波兰战俘的信息。他们的姓名、职务与生辰年月互不相同，唯有死亡日期统统是1940年。相比之下，露西亚墓区显得简朴许多，将几个千人坑用栏杆一围，再放上束鲜花。

是了，这便是今日的露西亚政府为自己辩护的方式了。他们并非强调波兰在苏波战争对华沙被俘红军士兵的待遇，而是指出自己同样也是受害者这样一个历史事实。换句话说：“诚然，当年布尔什维克对不起你们波兰人，可俺们露西亚人不照样被这群恶棍往死里害吗？真要说起来，俺们被害的还比你们惨三倍呢！俺们露西亚人和乃们波兰人一样，都是受害者，所以乃们要埋怨找布尔什维克去，与俺们当代露西亚无干！”

行凶的也不都是“赤色法西斯”，“褐色法西斯”同样在此犯下了累累罪行。1943年5月，500名红军战俘也正是在这里被纳粹占领军处死，他们在这里也拥有一块自己的纪念碑。一句话，当今的露西亚便是要通过这里进行这样的一种宣传：无论“红色法西斯”还是“褐色法西斯”都是人类历史的毒瘤，而露西亚则同时是这两者的受害者。

回到斯摩棱斯克已是下午17时，天又变晴了。一路闲逛到列宁广场，却见一浪子派头的西方游客抗着吉他正在一旁弹唱，脚旁不见放钱的口袋、盒子或帽子，看来当是免费的自娱自乐。不多时，周围迅速聚集了大批当地群众围观，还不时传出几声叫好。虽然莫斯科也有不少本国或外国的街头艺人，水平比眼前这位也高出了不少，不过这等轰动场面却不多见。于是俺便疑心斯摩棱斯克极少有外国游客来此——虽然这城市距离莫斯科只有一夜的距离。

紧挨着列宁广场是本城的最大的公园，古木森森的公园则紧挨着斯摩棱斯克的西城墙，绿树中露出红色的城墙与塔楼，沙皇于1912年建立的另一座1812年战争纪念碑也在这里，似乎这里是1812年的斯摩棱斯克会战中法兰西军最先破城的地点。公园里还有一个很小的人工湖，数个当地游客泛舟其间，俺相信这里是斯摩棱斯克市最为幽雅的地方。

列宁广场的东南侧是另一个城市花园里，格林卡的纪念碑便在这里，隐约能看到城市花园有一栋五颜六色的小房子，凑上前去一看，上书“露西亚农庄”几个露文大字，却是一家饭馆。逛了一天，肚子正饿得紧，迈步进去才发现这是俺所见过的最华丽的馆子。墙壁上、柱子上、天花板上、乃至餐桌上，饭馆里的每一寸空间均绘上了露西亚民间故事的图案，矮人拿着战斧在一旁侍立着——当然，是假人；磨坊被水流缓缓推动着——这个却是真的。这饭馆就如一森林中的妖精小屋，直令人沉浸于童话的梦境.

如此美丽的斯摩棱斯克市，仿佛是一个被外国游客们（至少是亚洲游客们）遗忘的角落，除了俺们以外便再也看不到其他东方人……哦，不对，也还有另一个黑发黑眼的中年亚洲游客，在堆满各种俄罗斯风格根雕的雕塑博物馆我们遇到了她，在中央花园的格林卡铜像前我们遇到了她，在纪念1812年战争斯摩棱斯克会战的大教堂前我们遇到了她，临走前在斯摩棱斯克火车站俺们再次碰到了她。

“Are you Chinese?”“Are you Japanese?”

俺们同时用英语发问，然后同时大笑，真遗憾，她不是俺们的同胞而是个倭人。说起来，似乎在出国自助游方面倭人显得比同胞更有勇气些，哪怕是一句露西亚语不懂，一介女流之辈照样敢单枪匹马独闯露西亚旅游，足迹遍及叶卡捷琳娜堡、喀山、莫斯科、圣彼得堡与斯摩棱斯克。反观俺天朝同胞则多选择组团前来露西亚，即有数人满怀勇气自助来此，也基本只在莫斯科与圣彼得堡活动，何其悲剧啊。其实出国旅行完全没有想象中的那么可怕，所需要的不是多么了不起的外语水平，也不是多么结实的钱包，最需要的只是勇气与魄力。



附：本日统计：　　　城市：１２+１＝１3　　　　　博物馆：６１+６＝６７
遗珠：斯摩棱斯克美术博物馆、斯摩棱斯克历史木建筑博物馆、Tvardovskiy故居、18世纪铁匠铺博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月16日 20:59

斯摩棱斯克火车站外景

斯摩棱斯克火车站内景

纪念1812战争的斯摩棱斯克大教堂

华丽餐馆的外观

华丽餐馆的内景

从餐馆里面可以看到外面的树林

矮人手持战斧侍立在旁——当然，是假人

围观的群众们

斯摩棱斯克大剧院

在第聂伯河岸边的斯摩棱斯克

这样的城墙遗址在市内有多处

城内的老城墙

斯摩棱斯克公园里的人工湖
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月16日 22:55     标题: 斯摩棱斯克的纪念碑们

貌似是某文学家的纪念碑

格林卡纪念碑

貌似是二战的游击队纪念碑

似乎是关于十月革命的纪念碑

公园里面的那个1812纪念碑

由此开始看到大量的二战纪念碑

二战纪念碑，不远处是长明火炬

军博旁边的1812纪念碑

还是军博旁边的1812纪念碑

纪念二战时死难的儿童纪念碑

还是二战纪念碑

继续二战纪念碑
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月16日 22:59     标题: 斯摩棱斯克的博物馆系列

铁匠铺博物馆——没开门

亚麻博物馆

斯摩棱斯克州方志博物馆

雕塑博物馆

市博物馆外景

市博物馆内景

斯摩棱斯克军事博物馆外观

军事博物馆庭院的重武器
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年4月17日 11:07

其实出国旅行完全没有想象中的那么可怕，所需要的不是多么了不起的外语水平，也不是多么结实的钱包，最需要的只是勇气与魄力。


把莉说得动心了＾－＾
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月17日 21:35     标题: 卡廷事件纪念地图片之放送

卡廷事件纪念地全图

卡廷纪念地的入口——同时也是陈列馆

当年押运苏维埃敌人的便是这种火车车厢

向左走是露西亚墓地，向右走是波兰墓地

波兰墓地

每块铁板上都写着一个波兰死者的名字

露西亚墓地——相对来说显得很简朴

不仅是“赤色法西斯”、“褐色法西斯”同样在这里杀了人

苏联时代的“群岛”分布图
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月24日 23:13     标题: 十七日目：图拉三宝

对于天朝同胞而言，位于莫斯科南方不足200公里的图拉市似乎并不是一个特别陌生的城市，因为这里是露西亚最伟大的文学家列夫.托尔斯泰的故乡——准确的说是位于图拉市西南亚斯那亚柏良那的托尔斯泰庄园。虽然这里通常不会被列入旅行团的行程，但却有无数天朝自助游客前去探访，从莫斯科到托尔斯泰庄园的途中必然会经过图拉市，可多数人却选择了穿城而过——可怜的图拉！

除了大文豪托尔斯泰，建于13世纪的图拉还拥有什么可引以为傲的呢？他是露西亚最古老的兵工厂所在地，直至今日还在为这个国家生产着枪炮；他是露西亚最重要的茶炊生产中心，以致诞生了这么句古老的谚语“去图拉不用带上茶炊”；这里还产出露西亚最了不起的传统点心pryaniki，真正的露西亚人在用图拉产的茶炊喝红茶时，旁边定要放上这种的图拉产甜点。此外，作为莫斯科的外围防线，无数大战役也在图拉周围爆发。

1380年9月8日，莫斯科大公季米特里率领罗斯联军8万在此图拉东南的库利科沃平原与金帐汗国马麦汗率领的10余万大军展开会战，结果是马麦汗惨败季米特里惨胜，虽然号称是露西亚军轰杀金帐汗国的民族圣战，可在1382年马麦汗的继任者脱脱迷失便报仇雪恨血洗了莫斯科（与此同时库利科沃平原的英雄季米特里大公扔下自己的人民躲到科斯特罗马去了）。眼看露西亚就要亡国灭种，却不想成吉思汗的最伟大的后裔之一帖木儿此时自天而降，将金帐汗国揍得落花流水濒临灭国这才让露西亚逃过了一劫。金帐汗国至此一蹶不振分崩离析，露西亚终于摆脱了其心头大患——而且不是依靠自己的力量。

1941年12月，露西亚人又在图拉附近迎来了比马麦汗麾下的鞑靼军团更为可怕的敌人，这次他们面对的是第三帝国引以为傲的第二装甲军团，他们的指挥官是世界上最优秀的坦克专家古德里安。不过上帝再度出手了，7个世纪前拯救露西亚的是帖木儿，而这次则是冬将军——所以说，东正教会一口咬定露西亚得到上天的庇佑也不是全无根据的。在图拉城下颜面尽失，古德里安不得不选择了撤退，这辉煌的胜利巩固了莫斯科的侧翼，也使得图拉名列卫国战争英雄城之一。

从莫斯科到图拉的方法有很多种，俺们选择的是乘坐火车。从莫斯科到图拉的火车在库尔斯克站始发，并非长途车而是短途火车。与长途火车不通，这种短途火车在购买车票的时候不用出示护照等身份证件，不提前售票，上车后也不对号入座。虽然不同线路的短途火车车厢条件差异很大，但通常都没有卫生间，火车站分布的也很密集，每隔那么三、五公里就有一站。总之，给人的感觉就如同是地铁开到了地面——只是速度没那么快。

到底不同于四海无闲田的天朝，虽然从莫斯科到图拉一线在露西亚也算得是人口稠密地区，但铁路两旁农田面积似乎还没有树林大，路旁不时闪过一片片木制小“达恰”，正是这些城里人出城度周末的别墅。不到200公里的路途，短途火车却磨蹭了将近4个小时，到了图拉已经快11时了。图拉火车站里没发现住宿招待处，看来这回只有靠自己了，可若是先解决住宿问题这一天的时间就算是全搭上了，于是在火车站存好包后，俺们毅然开始了这一天的图拉市内游。

俺一直坚信，若想迅速而全面的了解一个地区的知识，再没有比去参观本地的地方志博物馆更为快捷而廉价的方式了，于是俺们首个目标便是位于列宁广场旁的图拉州地方志博物馆。这家博物馆位于图拉市的正中心，就在列宁广场的对面，不过到了近前却发现大门紧闭。绕道后门进去后，一位博物馆部门主任派头的中年妇女满怀歉意的告诉俺们博物馆正在全面更新陈列，真真可惜。

满怀惆怅的离开地方志博物馆前往马路对面的列宁广场，广场的正中央是列宁像，广场西侧是图拉州政府，对面则是苏联时代拆毁、近期刚刚恢复过来的大教堂，广场的北面则是图拉市内的第一名胜克林姆林宫，克林姆林宫主塔楼前那幢漂亮的白色建筑便是茶炊博物馆了。

毫无疑问，露西亚的茶文化断没有俺天朝这么历史悠久博大精深，不过却也算得上是独具特色，其中的标志性元素当属露西亚茶炊——它已经不能再说是单纯的生活用品，而是一种露西亚文化的象征了。虽然在形制细节方面有些差异，不过露西亚式茶炊基本结构大同小异：在铜制茶炊的中心竖立一内装木炭的空心圆筒，用以加热圆筒四周的茶水——无论外形还是原理都颇似俺天朝的火锅。一般认为露西亚式茶炊起源于18世纪，而图拉成为茶炊的生产中心则是在19世纪的事情了，在全盛时期据说图拉的茶炊工厂数以百计，年产茶炊66万只。虽然现在包括图拉在内的露西亚全国的茶炊制造业已然风光不再，不过这并不妨碍图拉为茶炊建立一个博物馆。博物馆里汇集了铜的铁的金的银的瓷的乃至竹的木的等各种材质各种形制的茶炊数百个，这里有世界上最小的茶炊（比指甲盖略小），也有世界上最大的茶炊（比一间房子还大）。

从四四方方保存完整的意大利式宫墙外面看过去，图拉始建于16世纪的克林姆林宫显得甚是庄严豪华——塔楼上带有还拱门与壁龛。可一旦走入宫墙，就会发现其实里面空荡荡的。除了宫墙的9个塔楼外，只剩下了18世纪的一座教堂和建于同时期现在作为武器博物馆对外开放的军械库。

图拉克林姆林宫靠东侧的两个塔楼现在是克林姆林宫历史博物馆，其中的一座复原了其当年作为监狱时候的样子，陈列当时的刑具若干，正是代表着露西亚这个国家历史上最为野蛮的一页；而另一座则是正在举办1853-1856克里米亚战争特展，陈列当年军装武器，这则是露西亚这个国家历史最为丢脸的一页。

除了茶炊，图拉引以为荣的第二样宝当属历史悠久的武器制造业，早在留里克王朝时代这里便是露西亚最重要的冷兵器作坊聚集地之一；热武器时代后这里兵工厂的地位不降反升，其生产的枪械在1900年的巴黎还获得过金质奖章；从罗曼诺夫王朝到苏联直至今日，图拉一直是露西亚最重要的轻武器生产中心，从特种部队装备的雷电式突击步枪到运动员们用的猎枪，从车载机载舰载轻重步枪到轻型飞弹……与伊热夫斯克相比，图拉兵工厂的运气实在好了不少，因为这里生产的武器虽然都是轻武器，但多少都有点技术含量，便不像伊热夫斯克产的AK系列般那么容易被山寨。

图拉的武器博物馆与其兵工厂具有同样悠久的历史，自18世纪的彼得一世以来这里便专门收集各种兵器，装满了从16世纪到21世纪的各种轻武器。一楼的展品从古代的战斧直到一战的重机枪，二楼则是苏联及露西亚各个设计局研发的各种步兵轻武器，若是军宅来此定可大饱眼福。博物馆亦展有工艺枪若干，看上去与其说是杀人的凶器毋宁说是纯粹的艺术品。图拉的手艺人当年曾创造出“跳蚤的马掌”的大奇迹，今日他们的手艺也没荒废，世界上可以使用的最小的火枪便是他们制造，枪身比半根火柴略小，子弹则只有小米大小，在显微镜头下纤毫毕现。

图拉的第三样宝在天朝名气不大，但在露西亚却是无人不知无人不晓，这便是露西亚人喝茶时少不得的小点心pryaniki……这里就翻译为“图拉蛋糕”好了！这玩意儿用蜜糖、果酱、面粉制成，带有简单的压模图案，块头儿甚是敦厚，粗糙、巨大、实惠，露西亚的民族性格即使在点心上也能体现出来。图拉蛋糕在露西亚几乎各个城市都有卖的，而在图拉则更是如俺天朝德州的烧鸡店或天津的十八街麻花店一般，路边道口无处无之。当然，这些街头货并不正宗，若想吃到最地道的图拉蛋糕非得去位于城北乌帕河另一侧十月革命街45号的蛋糕厂专卖店不可。

乘公共电车自列宁广场出发，跨过乌帕河，又路过一个教堂与图拉动物园，便到了这家前店后厂附带博物馆与小吃店的蛋糕店。图拉当地的居民在商店门口排着长队，宛如回到了苏联时代——这种排队购物的情形俺们在露西亚仅在此地见过，可见此处售卖的图拉蛋糕确是名声在外的地道货。

对于俺们而言，特意来此除了就地品尝大名鼎鼎的地道图拉蛋糕外，更重要的目的还是为了参观附属的图拉蛋糕博物馆。博物馆不大只有几间展室，详细介绍了图拉蛋糕的制作工艺——甚至如预想中的还简单，不过是把果酱与蜜糖混合后放入面团里而已。博物馆的展室里塞满了大小形状各异的图拉蛋糕几百个，其中包括长宽超过一米的天下第一大的图拉蛋糕。要说这图拉蛋糕博物馆也实在是名不虚传，非但本地人在店里排起长队，甚至还有几个外地的旅游团专门坐大客车来此一游。

除了茶炊、兵器与蛋糕这图拉三宝外，图拉还有一样特产名气却不算太大，那便是巴扬手风琴。虽然图拉产巴扬手风琴在数量上不能说是露西亚第一，但却号称是露西亚最好……至少图拉手风琴博物馆里是这么说的。博物馆馆址是19世纪末图拉市某文化名人的故居，他的名字俺已记不清楚，只记得他建立了露西亚有史以来的第一个纯粹的手风琴乐队。

在图拉市内晃得一天，日头已略为偏西，却是不能不考虑住宿的问题了。要说图拉市内旅馆倒也不能说是难找，火车站对面便有一家，一双人间要价2400卢布，斟酌一番后觉得还是价格偏高。于是按照地图附录上的旅馆目录找到位于图拉中心市场附近的一家旅店，价格只有2000卢布，虽然环境与豪华绝缘倒也还算整洁，遂决定在此入住。露西亚旅店登记果然麻烦，俺们不得不把自满洲里出境后一路上所有火车票统统出示了一遍，管理人这才给俺们登记。总之，毕竟还是成功的解决了住宿问题，实在可喜可贺！


附：本日统计：   城市：13+1=14          博物馆：67+4=71
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月26日 18:03

图拉照片之放送

列宁广场的列宁像与图拉州政府

列宁广场的大教堂

路旁看到的教堂与塑像

图拉的主干道列宁大街

图拉音乐厅

街头的普希金塑像

俺们在图拉下榻的旅馆

没开门的图拉州方志博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年4月29日 13:31

克林姆林宫与兵器博物馆图片放送：

图拉克林姆林宫的主塔楼

克林姆林宫里的大教堂

克林姆林宫宫墙内的楼梯

塔楼里的克里米亚战争特展

沙皇时代塔楼也被用作监狱

前面的红色建筑物就是轻武器博物馆

博物馆一楼陈列的是一战前的各种武器

二楼则是自苏联时代后的轻武器

冷兵器时代的露西亚军装备

比较早期的火枪

貌似是当代露西亚军的雷电系突击步枪

展品特写：见过这样的左轮枪吗？

展品特写：注意，手枪的枪管不止一根

展品特写：前面这个是冷却装置吗？

这里陈列的也有小型的飞弹
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月2日 22:55

茶炊博物馆与蛋糕博物馆

前面那个白色的建筑就是茶炊博物馆

各种各样的露西亚茶炊

图拉蛋糕博物馆、商店、与工厂

这就是著名的图拉蛋糕

世界第一大图拉蛋糕

世界第二大图拉蛋糕，上方画像里的是图拉蛋糕工厂创始人
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月3日 19:46

十八日目：民科的圣域

图拉在露西亚无人不知，在天朝的名气也不算小，不过这并非因为茶炊、糕点与兵器，而是因为在图拉西南十多公里处有一庄园，露西亚文坛有史以来第一号的大文豪列夫•托尔斯泰在此度过了60年的时光，生于此，长于此，死后葬于此，真可谓是如字面意思上的“从摇篮到坟墓”了。该庄园占地数百公顷，就占地面积而言没准是露西亚最大的博物馆之一……如果没有这个庄园，大概天朝听说过图拉的人就不会太多了吧。

不过今天要去的地方并非托尔斯泰庄园，而是图拉西方奥卡河畔卡卢加州的首府卡卢加。卡卢加现在人口超过30万，在天朝知名度并不太高，但在露西亚历史上也还算是有那么一号：卡卢加的历史起源于14世纪末，15世纪并入了莫斯科公国，17世纪一度成为伪皇德米特里二世（也被叫做“图西诺贼”）的“贼都”。19世纪拿破仑率部撤离莫斯科后本打算取道卡卢加回国，却不想在卡卢加不远处的小雅罗斯拉韦茨惨遭露军阻击，这才被迫从已经找不到一粒粮食的斯摩棱斯克来路折回，由此开始了法军的大溃逃。二战时代这里也同样成为战场，作为莫斯科会战的一部分，在41-42年那场虎头蛇尾的反击战中，第50集团军与第49集团军费九牛二虎之力终于干掉5000德军收复了卡卢加。苏联第一名将朱可夫1886年出生于卡卢加州，人类历史上第一家核电站奥布灵斯克核电站1954年在这里落成，还听说时下有不少天朝人士在此大棚种菜……不过，俺们今次来此，为的乃是参拜是人类科学史上有数的民科大家，被誉为宇航之父的齐奥尔科夫斯基。

齐奥尔科夫斯基，1857年出生于梁赞州，但自1880年后年便一直以教师的身份生活在卡卢加。这位没受过什么正规教育，全靠自学成才的民科在沙俄时代并不受重用，苏联时代由于知识分子纷纷外逃而交了好运，一举成为苏联科学院院士。这位民科提出了著名的齐奥尔科夫斯基公式，还提出了多级火箭、宇宙空间站等诸多理论，被誉为是现代火箭理论的奠基人。他的豪言壮语“地球是人类的摇篮，但人类不可能永远被束缚在摇篮里”长久以来一直是鼓舞无数科技工作者与科幻小说家在各自领域奋战的精神动力。

自图拉出发前往卡卢加自然也是乘坐城际的短途火车，出乎意料之外的是卡卢加与图拉之间的城际列车外观上颇为现代而漂亮，更出乎意料的是流线型的车头后只拖了3节车厢，这车厢还不得爆满？上车后才发现这担心实属多余，每节车厢的乘客用一只手就能数得完，果然不愧是地广人稀的露西亚呢……

出得卡卢加火车站才发言卡卢加的火车站与长途汽车站都在一处，而且大部分车次都是通往莫斯科，甚至战前商亭里出售的也多是莫斯科的交通图。不仅是莫斯科，卡卢加通往其他周边城市的火车也挺密集，不过都是集中在早晚。

卡卢加的新城区在北，老城则集中在南部的奥卡河沿岸。虽然城市不大，但却极是干净整洁，地上看不到一点垃圾，即使在露西亚也算难得。齐奥尔科夫斯基在此生活了数十年，因此城里遍布这个民科天才的各种纪念物，简直可算得是齐奥尔科夫斯基之城了。当然，除齐奥尔科夫斯基外，本城亦有不少宇航方面的纪念碑，处处突现宇航这一卡卢加的城市符号——虽然较起真来其实卡卢加与苏联宇航事业也未必有太大干系。

今日的第一个项目是位于卡卢加西南一隅的卡卢加宇航博物馆，它开放于1967年，号称是世界上最早对外开放的宇航博物馆，齐奥尔科夫斯基的坟墓也不远处。博物馆是一白色楼房，俺们前去时正在进行内部装修，不过也还是照常开放。博物馆内介绍了苏联的宇航发展史，而且还特别用大量篇幅坦然介绍了二战结束后苏联大量使用第三帝国火箭技术的事实，而且解说文字都是露语而非外语，显然是给本国人而非外国人看的……果然，这苏联解体后露西亚社会开放度的确是大幅度的提升了。自然，博物馆里最吸引眼球的还是各种大型卫星与太空舱，虽然大多是1：1的模型，不过也还是有几件真品，着实令人感到这宇航事业的确是露西亚的骄傲。

在不远处的奥卡河边是一排不起眼小木屋，其中一栋二层小楼就是齐奥尔科夫斯基的故居，看上去与周边的民居无异。除介绍齐奥尔科夫斯基那民科的一生外，如书房、卧室等都保持着当年的原貌，仿佛房屋的主人在5分钟前刚刚带着拐杖出门散步去了。当然，最吸引观众的还是齐奥尔科夫斯基设在阳台上的实验室，里面的各种简单的车床不但是他当年亲手使用过的，更是他当年亲手制造出来的，当真是尽显民科山寨本色。此外，奥尔科夫斯基为他自己制造的助听器也颇吸引眼球，形状仿佛一个大喇叭，又像是一漏斗，足有一米多长，博物馆的馆员颇鼓励游客们尝试下这个特大助听器的效用。

沿着Пушкина街悠然漫步，这是卡卢加历史最悠久、风景最优美的街道，两旁遍布18、19世纪的教堂与豪宅。走着走着，右手边忽然闪出一米黄色的二层小楼，乃是历史始于19世纪末的卡卢加方志博物馆了。虽然外观颇不起眼，博物馆里面却是如同宫殿一般的华丽而复古，让人不禁以为自己身处彼得堡的艾米塔什而非一个普通的外省方志馆。一楼为卡卢加的自然介绍，二楼则是地区通史，其中着力突出的是1812战争与19世纪的社会文化。虽然博物馆空间不大，但展品布置的极为巧妙，把博物馆的空间进行了最大化的利用，富丽堂皇的室内装饰非但没有喧宾夺主，反而从侧面更好的衬托出了各陈列主体……俺承认，这是俺们此行视察数十个方志博物馆中最为华丽的一个，也是唯一一个要游客穿上鞋套入内参观的。如果一定要说有什么美中不足的话，那么就是对一战之后的这90多年历史基本没有涉及。

出了这个败絮其外金玉其中的方志博物馆，走过一座小桥，右边是一大片绿地，在绿树掩映之下隐约可以看到教堂的钟楼，这就是卡卢加的公园了。在公园里游客们可以花钱骑马遛上一圈（这个俺们没去尝试），也可以花钱买个露西亚大号冰激凌消暑（这个俺们倒是一人买了一个）。穿过这个公园，面前是一个名为“老市场”的广场，估计当年曾是市场，广场前就是卡卢加南北向的主干道列宁大街了。

在此向北拐，路过一个正在修复中的教堂行不多远便是卡卢加的美术博物馆。与卡卢加方志博物馆相似，美术博物馆同样是如宫殿般的富丽堂皇，藏品多以绘画为主，虽然也有西什金等一些露西亚大家的小作品，但总体来看还是显得缺乏特色。倒是主馆旁边那排平房（当年是马厩）的民间艺术陈列，如石料镶嵌画、织物画、珠串画等还有些趣味。

如果以莫斯科为轴心，其实周围有不少省会城市如图拉、卡卢加、梁赞等都很适合早出晚归的一日游，虽然这些城市并不很大，但却也其独特的魅力。前往露西亚旅游的国人通常仅选择金环上的佛拉基米尔一城而抛弃了其他城市，虽然这选择不能说是不智，不过想想也总还是有些可惜。


附：本日统计：   城市：14+1=15          博物馆：71+4=75
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月4日 14:17

卡卢加照片之放送

卡卢加火车站

卡卢加火车站的纪念碑

卡卢加宇航纪念碑：上面的人头是加加林，下面的老头是齐奥尔科夫斯基

另一座齐奥尔科夫斯基纪念碑

卡卢加的一座二战纪念碑

卡卢加街景

继续卡卢加街景

卡卢加大剧院

列宁广场，政府也在这里

教堂一座

教堂又一座
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月5日 16:09

宇航博物馆与齐奥尔科夫斯基故居


齐奥尔科夫斯基的坟墓

卡卢加宇航博物馆外景

卡卢加宇航博物馆内景：苏联宇航史

宇航博物馆内景：苏联对第三帝国火箭资料的使用

卡卢加宇航博物馆内景：齐奥尔科夫斯基的火箭设计模型

卡卢加宇航博物馆内景：各种宇航设备

同上

齐奥尔科夫斯基故居外景：人类历史上有数的民科大家就住在这个毫不起眼的小木屋里

齐奥尔科夫斯基故居：齐奥尔科夫斯基生平展

齐奥尔科夫斯基的书房

齐奥尔科夫斯基的实验室

齐奥尔科夫斯基的卧室
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月5日 16:22

宫殿般的博物馆们


美术博物馆：貌似没拍内景

卡卢加方志博物馆外观，看起来并不起眼

卡卢加方志博物馆内景：古生物厅

卡卢加方志博物馆内景：自然厅

卡卢加方志博物馆内景：州内各城市的市徽

卡卢加方志博物馆内景：博物馆建筑就如宫殿般的华丽

卡卢加方志博物馆内景：1812战争厅

卡卢加方志博物馆内景：19世纪社会文化
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月10日 21:35

十九日目：在托尔斯泰面前



终于，今天要前往大名鼎鼎的托尔斯泰庄园了。自列宁广场乘上114路公交车，掏出20卢布卖得车票，沿着图拉市的主干道列宁大街一直向南纵贯整个图拉市，出城后草地与树林在马路两旁展开，不经意间便度过了半小时的时间。下车后还要再自己步行二十余分钟才能到托尔斯泰庄园，不过点缀野花的草地、茂密的白桦树林、还有缓缓流动的河水构成了一幅恬静而美丽的露西亚风景画，正是名副其实的“明媚的林中空地”，行走其间却也不觉得烦闷。

这个庄园当年是贵族领地，是托尔斯泰母亲娘家的财产，后由托尔斯泰继承，里面除了森林、牧场与田地，还有托尔斯泰亲手种下的30余公顷苹果园。进得庄园，只见得绿树参天、绿草成荫，左手边是个巨大的池塘，池塘里湖水荡漾的，据说托尔斯泰当年曾在此钓鱼。庄园里无论主路还是小路，统统都是简朴的土路而不铺柏油，在参天的白桦树相伴下一直通往庄园深处，显得悠远、静谧。

沿着这条一百多年历史的林荫土路走到庄园深处，可以看到一栋朴素的乳白色二层小楼，那就是托尔斯泰的故居了。为了保护文物，游客们先要在外面给鞋穿上布套，还要分批参观——当然，也不止一个托尔斯泰故居，露西亚几乎所有的名人故居也都是这样要求的。大文豪的书房、卧室、客厅与餐厅等，一切都保留着原状，仿佛自他1910年10月28日深夜出走后就再没有过任何变化。桃木写字台、铁床、哑铃、还有2万余册藏书……一切都是那么简朴，全然看不出托尔斯泰出自高贵而富有的露西亚帝国顶尖大贵族家族。

距离这住宅几百米远的森林里，坐落着托尔斯泰安息的墓地。没有墓碑、没有雕塑、也没有任何装饰或标志，只有一小块长方形向上凸起的土地，上面长满了青草。就如托尔斯泰生前一样，他死后也是那么的简朴平凡、毫不起眼，却又是那么的惊心动魄、卓尔不群。

庄园内还有数栋别馆，其中的一栋现在作为介绍托尔斯泰生平的博物馆，不过陈列文字多半是用露文所书，看不甚懂。庄园里原貌展出的不仅是托尔斯泰这等简朴贵族的生活，同样也有贫苦农奴的生活，农奴的小屋也同样是保持（至少是复原）了当时的样子。虽然生活简朴贴近民众，但托尔斯泰到底还是个帝国伯爵，大贵族的高雅爱好也还是有的，那便是骑马，直至今日庄园里还保留着当年马厩，养着几十匹好马。

也许是因为周末的缘故，庄园内游人如织，有俺们这般散客，亦有成群结队的旅行团，更有无数新人在家属陪伴下到这个历史沉淀的庄园举行婚礼。庄园博物馆的工作人员身着露西亚传统民族服装活动其间，还有那些仿古风格的马车，颇有时光倒流之感。

走着走着，忽然一条半人高的大黑狗跑将过来，在俺们面前驻足停下吠叫不止。正惊惶间，旁边一露西亚人微笑着走上前去抚摸狗头，那条黑狗仿佛很享受一般摇着尾巴，用头轻轻在那人小腿蹭了一蹭，又跑到另一人面前撒娇，第二人也是如法炮制一番。这场面重复了七、八次后，那黑狗心满意足的离开了俺们，又冲着另一群人跑去了。

托尔斯泰庄园今日是一排安详的和平景象，但不远处的二战纪念碑却在提醒游人这里70年前曾是战场。1941年12月，第三帝国最优秀的坦克战天才古德里安将他的第二装甲军团指挥部放在了这里。“……我所驻扎的地方就是托尔斯泰伯爵的别墅，一切的房屋型式还保留着19世纪的风格。我们住进去后，就把托尔斯泰的一切书箱遗物都妥为保存，将它们封在两间房子里……对于那些书籍家具全无破坏，我还亲自去凭吊了托尔斯泰的坟墓。”古德里安在他的回忆录里这方面倒也没怎么撒谎，不过相比之下奥廖尔附近的屠格涅夫庄园却没这等好运——当红军将其收复的时候那里几乎已经不剩什么了。

严寒的天气、糟糕的后勤、以及红军的奋战，三者到底谁更为重要姑且不论，但图拉确是让古德里安“第一次作出这种撤退的决定”的英雄城，于是在这个城市里各种战争纪念物比起其他露西亚城市来也多了不少。在图拉南郊列宁大街的尽头的胜利广场，数十米高的纪念碑如利剑般直刺苍天，大炮、拒马、士兵的铜像、还有13个英雄城的小纪念碑围绕在四周。很奇妙的是，这里没有长明火炬，而是一个喷泉。

在南郊的胜利广场与市中心的列宁广场之间是艺术广场，广场中央树立着一幅农民做派的托尔斯泰铜像，之所以命名为艺术广场而非托尔斯泰广场，是因为图拉造型艺术博物馆就坐落在广场旁边。外面看上去是一栋庞大呆板的大厦，里面的展品倒还不错，从16到20世纪露西亚国内国外的绘画雕塑家具无所不包，只是似乎缺乏了图拉的地方特色。

紧挨着艺术广场的是中央公园，这公园的历史可一直上溯到19世纪末，是沙俄时代最早面向公众开放的公园之一，至今公园里还树立着其创始人的铜像。今日公园里以露西亚人口标准来看算得上游人如潮，还有几趟玩具火车运行，公园里也可看到多处二战纪念物，提醒游人今日的和平生活来之不易。

图拉民俗博物馆（根据字面意思翻译是“老图拉”博物馆）也在列宁街边，这里热情的博物馆馆员会向观众们实际演示露西亚人的传统生活方式，比如使用露西亚的传统火炉，使用火石来点燃蜡烛，或者游客们穿上铁匠的行头，用传统的铁匠用具亲手打造一枚属于自己的硬币。虽然图拉考古博物馆也在旁边，但不知何故并不对外开放。

今日计划内的最后一个目标不是什么博物馆，而是图拉墓地，这也是俺们此次露西亚之行所去的第一个墓地。长眠在墓地里的图拉人最早可上溯到18世纪，2战烈士公墓也在墓地的深处。入口在正北，一进门便是大教堂，本地名人都葬在教堂周围——当然，这些名人俺们是从未听说过的。过了教堂继续向墓地深处走去，墓区便显出了几分残败凌乱，外省到底就是外省，果然不能与莫斯科的新圣女公墓或圣彼得堡的沃尔克沃公墓相提并论呢。

这天晚上并非如前两宿般住在图拉的旅店里，而是住在南下的火车卧铺车厢里。这趟火车乃是国际列车，一直开到乌克兰的哈尔科夫。当然喽，俺们并没有乌克兰的签证，此行的目的地也不是乌克兰，而是出境的前一站，边境附近的省城别尔格罗德。火车出站不到一小时，数名警察开始盘查车厢内旅客的护照，此行素没见过在火车上还有警察检查护照的，莫非遇上了传说中的露西亚流氓警察？正在忐忑，警察却已把护照还了回来，还伸手敬了个礼，原来不过是例行合法检查而非找茬讹诈，俺们又是虚惊一场。


附：本日统计：   城市：15+0=15          博物馆： 75+3=78

遗珠：图拉考古博物馆、魏列萨耶夫故居、Krylova故居
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年5月11日 18:40

俄罗斯每个城市都有形形色色的博物馆啊，我们国家好像是那些有些历史的城市才有吧，而且很多博物馆的环境也不如人俄罗斯。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月12日 12:20

应该说俺天朝在地级市层面上的博物馆网络已经全面完成（甚至正在进行第二轮的旧馆更新），所有地级市都至少都拥有一座以上的博物馆。至于有多少人知道这些博物馆的存在就另当别论了……话说也只有俺这等博物馆控才会专门视察各地的博物馆


托尔斯泰庄园图片放送：

托尔斯泰庄园周围的原野

托尔斯泰庄园地图

进得庄园首先看到的就是这个池塘

托尔斯泰的故居

庄园里农奴小屋也保持原状

农奴小屋内景

这个微微凸起的就是托尔斯泰的安息之所

庄园里的古装马车

庄园附近的二战纪念碑
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月12日 12:27

胜利广场、人民公园、美术广场、图拉民俗博物馆、与墓地

图拉的二战胜利广场

图拉美术馆

即使在公园里也可见到二战纪念碑

这就是图拉公园的建设者

图拉公园有很浓重的军事气息

美术广场的托尔斯泰塑像

图拉民俗博物馆

图拉民俗博物馆内一角

在此游客可亲手打制纪念币

图拉墓地的修道院

当然，图拉墓地的艺术性不能与莫斯科、彼得堡相比
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年5月13日 15:04

“应该说俺天朝在地级市层面上的博物馆网络已经全面完成（甚至正在进行第二轮的旧馆更新）”

（对手指）我这里也是一地级市啊，博物馆在哪里我都不知道。图书馆倒是很宏伟的样子。可能博物馆在图书馆里也不一定。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月13日 16:57

嗯，话说您是啥地方的？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月13日 16:58

二十日目：燃烧的突出部



别尔哥罗德直译过来就是“白城子”的意思，不过这里所说的并非南斯拉夫的首都，而是露西亚北顿涅茨河畔的一个省会。城市虽然很小，但对于广大天朝人士而言似乎并不是非常陌生，因为那里是天朝人前往露西亚留学的一个热点。用搜索引擎查询一下，可以找到大量关于别尔哥罗德的留学信息。

说起来，别尔哥罗德也还是挺有历史的，其历史可以一直上溯到13世纪。到了16世纪，为了对付克里木汗国，露西亚在帝国的南部边疆建立了臭名昭著的别尔哥罗德防线，这条防线乃至整个露西亚南部战线的轴心便是别尔哥罗德。随着帝国的边界向南推移，别尔哥罗德从边疆变成了内地，其战略地位亦直线下降。不过世事无常，随着苏联解体乌克兰独立，别尔哥罗德又再度从内地变成了俄乌的边疆。

当然，俺们来此即非留学亦非考古，而是因为这里曾爆发过卫国战争、第二次世界大战、乃至人类有史以来最大规模的坦克会战——库尔斯克会战。虽然这场空前绝后的坦克大决战被命名为“库尔斯克会战”，但实际上战火并未真的烧到库尔斯克市，其主战场乃是位于别尔哥罗德州的普罗霍罗夫卡。

时间倒转67年，苏联红军赢得了斯大林格勒攻防战的辉煌胜利后凯歌高奏的开始了大反攻，却不幸在哈尔科夫遭到第三帝国头号战略家曼施坦因的迎头痛击，由大踏步的前进转为大踏步的后退，收复不久的别尔格莱德也再次落到了德国的手里。虎头蛇尾的42-43冬季战役结束后，双方又一次陷入了僵持，此时西特乐面前出现了一个看起来极为有利的态势，红军在库尔斯克这个弧形的突出部集结了重兵，刚好被夹在北面奥廖尔方向的中央集团军与南面别尔格莱德方向的南部集团军之间，看上去与41年8月的基辅一般不二，简直就是特意等着德国人再来一次歼灭战。

曼施坦因力主之下，西特乐到底决定对库尔斯克展开“堡垒作战”，但开战日期却一拖再拖，更糟的是德国的密码早已被英国破译，他们的作战计划英国人了如指掌，当然，英国人立刻把这些情报通过苏联设在瑞士的“露西谍报网”传给了莫斯科（这个苏联谍报网的发报员是个英国特务）。得到情报后，苏联方面自然针锋相对的布置好了铜墙铁壁一般的防御体系，单等着德国人自投罗网。

战役打响后，自北面奥廖尔方向杀来的德国第9军团没过几天便撤出了战斗，只剩下南面别尔格莱德方向的第4军团与肯夫军团踏着地雷冒着炮火孤军奋战。在苏军的顽强抵抗下，德军的损失越来越大，前进的速度却越来越慢。到了7月12日，库尔斯克会战达到了最高潮，红色的钢铁巨兽与褐色的钢铁巨兽在普罗霍罗夫卡撕咬在一起，成百上千的坦克展开对决。德军试图以质量的优势来弥补数量的劣势，而苏军则针锋相对的以数量的优势来弥补质量的劣势，虽然苏军损失在数量上远超过德军，但苏军可以弥补自己的损失而德军却不能。尽管曼施坦因仍然大叫着要进攻，可大家都看得出此时已经胜利无望。恰好盟军在西线展开了对意大利的进攻，于是西特乐趁机就坡下驴，终止了堡垒作战。

8月初，苏军在南线开始了反攻，曼施坦因被攻了个措手不及，苏军又再度收复了已经化为焦土的别尔哥罗德。虽然曼施坦因日后在哈尔科夫城下又故伎重演的摆了苏军一道，虽然苏军的损失远在德军之上，虽然这是苏军又一次皮洛士的胜利，但无论如何，毕竟是德国人先流干了自己的血，他们的精锐损失待尽，不但在数量上，甚至在质量上也被对手所超越，他们永远失去了东线的主动权。虽然此后的战斗还有所反复，但第三帝国失败的命运已经注定了。

别尔哥罗德市区面积不大，与国内的一般县级市伯仲之间，步行即可走遍全城。城市东西向的主干道是人民花园路，这条步行街是本市最重要的商业街，中间是绿地点缀着几个小型的纪念碑与喷泉，两边则是商铺与饭馆与本市的中央市场。走到人民花园路与波波夫街的路口左转，路过一个看上去显得很新的大教堂后便来到了本城的中心广场——过去是叫列宁广场，现在则改名为大教堂广场——州政府、歌剧院、以及列宁像等照例都坐落在周围，二战的无名烈士墓也在这里。

在整个二战期间，露西亚境内除了伏尔加格勒，可能再没有那座城市如别尔哥罗德一般被战争破坏的如此彻底了，以致这个城市看上去显得特别的新，即使漫步在老城区中也很难找到什么的古迹。不过这倒也关系不大，俺们来到此城纯然是因为库尔斯克会战。大教堂广场的南侧是一大片延伸开来的绿地，那里是胜利公园，各种二战纪念碑遍布其间，靠近公园东侧是一组红军将领的半身像，中央是朱可夫，两边则是参加库尔斯克会战的各个红军师长们。他们面对着一座半圆型的大厦，那就是俺们此行的目的地，露西亚最大的库尔斯克会战博物馆，同时也是号称欧洲最大的半景画馆——“燃烧的突出部”半景画馆。

一进博物馆大门，迎头却是一面沙俄时代的海军旗，原来今年是露西亚海军建军300周年，这里正在举办“一战时期的沙俄海军”特展，还能看到几个举着海军旗的露军水兵也在这里参观。本馆的固定陈列自然还是库尔斯克会战，陈列的布置别出心裁，展板都作成那种被炮弹击穿的坦克装甲一般的效果。陈列内容很丰富，详细的介绍了不同战役阶段双方的态势，而且看起来似乎也挺客观，坦然承认苏军投入的兵力远超过德军（130多万对90万），也坦然承认苏军的损失同样远超过德军：德军损失士兵50万，坦克1500，火炮3000；苏联则是损失士兵86万，坦克6000，火炮5000！而在苏联时代素来是只吹战果不谈战损的——俺们现在倒也差不太多。更令人惊喜的是博物馆里配有完整的电脑查询系统，不仅是库尔斯克战役、也不仅是苏德战争，而是整个二战的各大战役，以及各主要参战国的陆、空军装备在此都可查到（能查到意大利，但没查到天朝……），而且图文并貌。这也是俺们在露西亚所看到的唯座具有开放式电脑查询系统的军事博物馆。

当然，这些陈列还只是开场锣，重头戏还是那幅伟大的库尔斯克会战半景画。这幅巨画高15米，宽67米，画面上硝烟弥漫火光冲天，天空中飞机你来我往，地面上士兵们在坦克与大炮的掩护下如蚂蚁般杀作一团，正一派尸山血河的铁血地狱景象。虽然画面所反映的地点也是普罗霍罗夫卡，不过却并非德军进攻最高潮的7月12日的战斗，而是苏军开始反攻的8月初的战斗，也难怪画面上是苏军节节胜利而德军节节败退了。看着这欧洲最大的半景画馆，耳畔回响着飞机呼啸声、大炮轰鸣声、还有士兵的喊杀声……这并不是幻觉，而是因为半景画馆里安装了音响、灯光等各种多媒体效果，说起来全景画与半景画俺此行在露西亚见过不少，但应用多媒体设备的却是仅此一家。

博物馆外的广场上照例摆放了重武器若干，远处还矗立着一座白色的战争纪念碑，但那不是为了纪念在第二次世界大战中阵亡的红军战士，而是为了纪念在阿富汗战争阵亡的红军战士。不远处的那栋白色房屋，门前放着矿车模型的，便是别尔哥罗德方志博物馆了。

虽然别尔哥罗德位于俄乌边境，但方志博物馆却出人意料的没有民族部，历史部与自然部也甚是简陋，军事部与战后建设（从1945年直到2008年）倒是颇为详细。去的时候还有两特展，一为世界古代兵器展，其中也可以看到天朝的鬼头刀（不过看起来似乎是礼品店里出售的工艺品刀）；一为波尔塔瓦战役300周年特展，陈列了军服、火枪若干，还有一小型沙盘，再现了北方战争中那场露西亚彼得一世击败瑞典查理十二世的决定性战役的场面。

与地图上标识的不同，别尔哥罗德的美术馆搬迁到了歌剧院附近的新馆，那是一栋不久前才刚刚竣工的辉煌壮丽的大厦。与露西亚其他美术馆相比，别尔哥罗德的美术馆里的展品也很新，陈列的油画并非19世纪之前，而统统是苏维埃时代的作品，其中普加乔夫起义等几幅大型历史题材油画颇可一观。此外，美术馆里各种民间艺术品甚是丰富，博物馆馆员极端热情，几乎是强迫俺们一件一件的仔细看完每一件展品，而且不看完还不让你走……

别尔哥罗德方志博物馆本部之所以没有民俗部分的陈列，是因为这里成立了单独的民俗博物馆。按地图所指却无论如何也找不到，看到路旁几个当地人正搭着梯子采摘苹果，遂凑上前去问路。露西亚人出人意料的乐于助人，特意从梯子上爬下来领着俺们走了一百多米来至博物馆门前。民俗博物馆门脸极不现眼，若没当地人引路俺们还真就找不到。别说，博物馆里面陈列极为丰富，甚至比方志馆本部更为精彩，不仅涵盖了别尔哥罗德州当代的露西亚民间文化，而且连同历史传统与乌克兰民族文化也一并介绍，正是弥补了方志馆的缺憾。

至此，别尔哥罗德市内数得上的名胜基本被一网打尽，但距离晚上火车发车却还有几个钟头的时间，俺们便晃到了本市的中央市场。别尔哥罗德属于露西亚的中央黑土地带，自沙俄时代以来便一直是这个国家重要的农业区，因此各种蔬菜如西红柿黄瓜之属的价格比起露西亚大部分城市都来便宜了许多。奇怪的是不仅蔬菜便宜，鱼肉也便宜，被剃完骨头的上好的大块海鱼肉一公斤换算为人民币只有20多块钱，若不是长途旅行不便携带，俺还真想买上一些。

一天下来，肚子却饿得紧了，便在中央市场旁边找了家便宜的披萨店。出人意料，店老板是个摩洛哥人，而伙计却是个也门人，而且这个也门人的姐姐现在于天朝的上海打工……俺便不由的感慨，这世界果然是个地球村。店里还有几个露西亚大学生，攀谈起来才知道原来在这露西亚不少学校是只教德语不教英语的，所以英语还没有德语来得普及。在别尔哥罗德市这种不太重要的三流省城，刚就业的大学生月薪也不过一万多卢布，比起天朝的同等城市如南宁、贵阳等地刚毕业大学生收入状况似乎也不过是彼此彼此。


附：本日统计：   城市：15+1=16          博物馆： 78+4=82
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月14日 11:00

别尔哥罗德市容

别尔哥罗德火车站

街头塑像一个

街头小景

别尔哥罗德大教堂

大教堂广场，过去叫列宁广场

别尔格莱德大剧院

广场旁边的一座艺术家塑像

二战的无名烈士墓

步行街头小景

大市场内景

别尔格莱德的鱼肉卖得格外便宜
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月15日 18:14

别尔哥罗德的博物馆们

别尔哥罗德美术馆

别尔哥罗德民俗博物馆门脸很不起眼

别尔哥罗德民俗博物馆内景

别尔哥罗德方志博物馆外观

别尔哥罗德方志博物馆内景

波尔塔瓦战役300周年特展
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月17日 22:31

胜利公园与库尔斯克会战半景画馆


胜利广场入口处的纪念碑

胜利广场内纪念碑一座

库尔斯克会战指挥官们的半身像

半景画馆旁的重武器

阿富汗战争纪念碑

这个就是半景画馆

沙俄海军特展

库尔斯克会战陈列

陈列坦然承认苏军损失远在德军之上

库尔斯克半景画特写1

库尔斯克半景画特写2

库尔斯克半景画特写3
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年5月26日 10:12

露西亚不少学校是只教德语不教英语的，所以英语还没有德语来得普及。============  还真是这么回事！我这里是俄罗斯人的旅游目的地之一，街上常见到斯拉夫人，好几次在超市里被他们搭讪，结果都是不会说英语的，不论是五十岁的大叔或二三十岁的小伙子！真把我郁闷的。


话说，红魔你还不知道我在哪里啊？！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月26日 10:15

摇头，不知道。不过从“俄罗斯人的旅游目的地之一”加以推断，估计是红海或爱琴海，要不就是大连或三亚……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年5月30日 22:29

二十一日目：“第四大工业城市”

提起露西亚的“金环”，无论是天朝同胞还是露西亚人都不会陌生，那是伏尔加河和克里亚济马河流域十多个大小不等城市的构成的一个环形，露西亚历史与文化几乎可以说发祥于此，的确可以说是这个国家的黄金之地。说起来，“金环”作为一条颇受欢迎的黄金旅游线路，其实最早是由莫斯科的旅行社为了方便莫斯科市民周末出游而构建出来的——金环上的任何一个城市自莫斯科出发几乎都可以当天往返，如果把其中两、三个城市组合起来，那么就刚好形成了一条两天一夜的周末旅行线路。当然，不仅是莫斯科本地人，天朝旅行社通常也会安排跟团的天朝游客们进行一到两天的金环游，对象通常是弗拉基米尔与苏茲达里，也有少数安排去谢尔吉耶夫的。不过既然俺们是自助行，便想去的地方更多些——于是俺们的第一站放在了颇有些冷门，甚至几乎算不上什么旅游城市的伊万诺沃。

伊万诺沃州的首府伊万诺沃市位于莫斯科东北方向乌沃季河畔，比著名的古都旅游大热门弗拉基米尔稍远，人口超过40万。乌沃季河把这个城市分为南北两部——在过去该城也其实是伊万诺沃与库兹涅先斯克两个城市，自17世纪以来便是这个国家的纺织业中心。在20世纪初一度成为仅次于莫斯科与圣彼德堡以及里加之后的露西亚产业工人数量排行第四的大都市——至少当地博物馆里是这么说的。也正是因为纺织工人这样的无产阶级为数众多，使得这里在100年前成为露西亚社会主义革命的策源地，20世纪初的历次革命都可以看到伊万诺沃纺织工人们活跃的身影，列宁在其著作中也多次提到过这个城市。

虽然伊万诺沃因为拥有众多的女性纺织工人而被称作“新娘城市”（连州徽都是一个纺织娘），不过若你想来此邂逅气质高雅时尚开放的露西亚美女则定然要失望：虽然伊万诺沃距离莫斯科并不算太远，但是居民的精神面貌却与首都莫斯科、甚至是图拉这样的省城全然两样。怎么说呢，仿佛回到了四十多年前的苏联（或者用家父的形容就是回到了30年前的沈阳），街头很少看到商业广告，也看不到什么外地的游客，行人们衣着与新潮绝缘，身着工装者亦为数不少，一切都告诉你这里是一个保守、老旧、甚至有点被时代遗弃而略显颓败的传统型工业城市。

下得火车正是清晨，昨夜似乎刚下过雨，地面上还残留着积水。自火车站出发，沿着恩格斯街一路向南，路过大教堂、电影院、一组二战纪念碑、再跨过乌沃季河，尽头是胜利广场。1915年这里曾经爆发过反对一战的大规模游行，1917年的二月革命与十月革命这里的产业工人们也曾涌到莫斯科去支援革命。为了纪念这些历史事件，广场的中央建起了巨大的纪念碑，州政府也在广场旁边。伊万诺沃的老城区以及商业区也都在附近——不过看起来似乎不像露西亚其他省城那么光鲜。

革命广场附近的苏维埃街旁坐落着伊万诺沃地方志博物馆，这是一座外表看起来挺现代化的楼房，不过目前正在整修中不开放，旁边的那栋红砖小房便是著名的苏维埃博物馆了。还是在1905年，伊万诺沃建立了第一个苏维埃，这是露西亚乃至整个人类世界史上的第一个苏维埃，其历史甚至比圣彼得堡的那个苏维埃更为悠久。由此为起点，“苏维埃”这种政权组织形式迅速蔓延到了全国，不久后又发展到了世界上其他国家。出人意料，该博物馆直到今日基本陈列也还是苏维埃成立的历史，大厅里也还大致保持着当年苏维埃开会时的原状（不过墙上挂的画像却从列宁换做了尼古拉二世）。除苏维埃外，博物馆里另一个陈列主题是苏联时代的青少年教育，在老旧的黑白照片上，苏联的白衬衫正太与女仆装萝莉们戴着红领巾举着红旗，看上去与天朝是那么相似，却又那么的不同。

胜利广场的西南方是革命胜利40周年广场，也是本市的交通中心，广场的位置原本是一座教堂，苏联时代该教堂被拆毁，原址上竖起了列宁像——后来又在旁边建起了一个很小的二战纪念碑；而现在则是推倒了列宁像重建教堂——旁边的二战纪念碑倒是保留了下来。广场周围还有几家廉价商店，看上去仿佛是特为露西亚的低收入群体准备的，连售货员带顾客都是六七十岁的老太太，商品价格不到莫斯科的五分之一，即使比起图拉这等外省城市也便宜了不少。

沿着伊万诺沃的主干道列宁大街一路向北，左侧出现一巍峨的红砖楼房，那是伊万诺沃的美术馆。虽然美术馆只有两层，但占地面积很广，气势远胜一般的露西亚外省美术馆，看起来有点像是工厂的车间——而且这建筑在一百多年以前的帝国时代也的确是工厂。据说博物馆里面陈列了大量的油画与纺织品，可惜今天休息不开门。

当然，伊万诺沃最出名的不是别的而是其纺织业，可以说伊万诺沃的历史就是一部纺织业的发展史，因此这个城市里最好的博物馆便非印花布博物馆莫属。博物馆的馆舍当年是伊万诺沃头号富豪（名字记不得了）的豪宅，直到今日也还能看出当年的奢华。这位富豪便是伊万诺沃纺织厂的厂主，喜爱东方文化，在隐约可见的壁画上还能看到他把自己打扮成土耳其苏丹的样子。正是这个人从西欧引进了滚筒印花机，使露西亚的印染业从手工作坊进化为机械化的大生产，也培养出了一大批的无产阶级的纺织业工人，进而制造出了一个20世纪初孕育露西亚革命的温床。在夕日苏联时代，这个博物馆的主要陈列内容是以这革命史为主的；而今日则不仅介绍了印染技术的发展演变，还介绍了这个城市的社会文化发展史。算上地下室，博物馆共有三层，一楼介绍的是传统的印花技术，陈列了大量的木制印花雕版，还复原了一个传统的印染作坊；地下室则是介绍19世纪末20世纪初的状况，前面提到过的露西亚第一台滚筒印花机就陈列在这里；二楼则是当代的各种服装设计陈列，还完整的再现了一个21世纪的某露西亚服装设计大师的工作室。20世纪初纺织厂工人的生活条件极为恶劣，这导致了罢工斗争此起彼伏，其中的一次罢工直接导致了著名的1905年革命。虽然革命不再是博物馆陈列的主体，但也还是保留了一部分相关内容，展厅里的一面墙是当年全体纺织工人的合影，每个人物几乎与真人等大，看起来很有视觉上的冲击力。本以为除了俺们再没有旁的天朝人士有此闲情逸致来此参观，翻了翻留言簿才发现，原来在俺们之前已有一天朝纺织业考察团来此视察。

印花布博物馆的对面是一栋巍峨的灰色大厦，沙俄时代是银行兼银行家的住宅，后来改为工业博物馆，实际上现在是作为地方志博物馆使用。前面的几个小点的展厅里陈列了各种武器与钱币，也不仅是露西亚本土，东方的兵器也有不少，不过大多是倭国货。地下室是自然部陈列，看起来颇有点简陋。巨大的中庭里摆放了各种雕刻与油画，顶层则是当年的图书室。话说这大厦的过去的主人银行家也是个附庸风雅之辈，非但藏书千卷，还与托尔斯泰等文豪都有通信往来，于是这也成了吹嘘的资本，还专门以此为基础建立了托尔斯泰展厅。

下午十六时，下起了绵绵细雨，俺们亦告别了这座工人城，乘郊区火车抵达了金环上另一个名气略大些的古城雅罗斯拉夫尔。抵达此城已是傍晚，好在火车站内便有招待所，除了检查护照是否过期外并无更多烦琐手续，价格也甚是低廉——当然，条件也是与价格相称的简陋，只有公用厕所，而且还是个四人间，后来又被安排进了一个阿塞拜疆人……

Morozov故居、Bubnova故居、伊万诺沃美术馆、伊万诺沃地方志博物馆

附：本日统计：   城市：16+1=17          博物馆： 82+3=85
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月1日 15:37

伊万诺沃图片之放送


伊万诺沃火车站

伊万诺沃街景

伊万诺沃的一座大教堂

伊万诺沃的二战纪念碑

二战纪念碑对面的广场

伊万诺沃的革命广场
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月1日 15:46

开门与不开门的博物馆

Bubnova故居也不开门

伊万诺沃美术馆——同样不开门

伊万诺沃苏维埃博物馆外景

苏维埃博物馆内景

苏维埃博物馆内景——墙上原本挂着列宁像

苏联的少年教育与天朝过去挺像

不过现在也还是有部分关于革命的内容保留了下来
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月1日 15:53

印花布博物馆

印花布博物馆外观

即使今日也可隐约看出当年建筑的奢华

传统的露西亚印花雕版是这样的

传统的印染作坊

各种各样的印花布

近代化以来的印染业

二楼是当代服装设计展

残留壁画上这个土耳其苏丹打扮的就是当年的厂主
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月1日 16:03

工业博物馆

外景

里面还保持着当年的豪华

武器厅

展品特写：一个军舰炮位的模型

中央大厅

自然部

多么华丽的盾牌装饰！
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年6月5日 23:03

虽然伊万诺沃距离莫斯科并不算太远，但是居民的精神面貌却与首都莫斯科、甚至是图拉这样的省城全然两样。怎么说呢，仿佛回到了四十多年前的苏联（或者用家父的形容就是回到了30年前的沈阳），街头很少看到商业广告，也看不到什么外地的游客，行人们衣着与新潮绝缘，身着工装者亦为数不少，一切都告诉你这里是一个保守、老旧、甚至有点被时代遗弃而略显颓败的传统型工业城市。=============


一路看下来，觉得整个俄罗斯很多城市似乎没有什么有活力的表现啊？！
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年6月5日 23:04

PS：我在三亚。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月6日 12:32



QUOTE:
原帖由 莉吉亚 于 星海历10年6月5日 23:03 发表
虽然伊万诺沃距离莫斯科并不算太远，但是居民的精神面貌却与首都莫斯科、甚至是图拉这样的省城全然两样。怎么说呢，仿佛回到了四十多年前的苏联（或者用家父的形容就是回到了30年前的沈阳），街头很少看到商业广 ...

点头，俺们一路走下来也经常会有这样的疑问：这个国家的人都到哪里去了呢？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月6日 12:33     标题: 上接129楼

二十二日目：建城九百九十九周年



在莫斯科的西北数百公里，伏尔加河与另一条小河的交汇处坐落着雅罗斯拉夫尔州的首府，露西亚有数的历史文化名城雅罗斯拉夫尔。公元1010年，有“智者”之称的古罗斯大公雅罗斯拉夫在伏尔加河岸边用斧头杀死了一头熊（这么看来似乎应该叫雅罗斯拉夫为“勇者”更恰当），然后带着熊头溯河而上来到这里建立了要塞，这便是后来的雅罗斯拉夫尔。于是，一只抗着斧头的熊就成了雅罗斯拉夫尔的州徽，还被绣在当地驻军军服的臂章上。

从雅罗斯拉夫尔出发，西北几十公里处坐落着露西亚屈指可数的大水库雷宾斯克水库；从这里向北，乘火车向北东方向可达金环上的另一名城科斯特罗马；如果向正北方，则可以一直抵达遥远阿尔汉格尔斯克。

雅罗斯拉夫尔有不少数百年历史的老教堂，多是由地方商人捐资兴建，教堂里大量的精美壁画使其赢得了“露西亚的佛罗伦萨”的美誉。当地的许多教堂都是由地方商人捐资兴建。在世界文化遗产名录亦榜上有名。正因为如此，雅罗斯拉夫尔的旅游业显得比一般露西亚省城来得更发达些，城里甚至还有一个旅游信息中心“I”。虽然这里却没什么旅行资料可供领取，但略懂英文的工作人员服务态度倒是极为热情周到。她不但告诉了本地相对廉价的旅店“旅行者”的位置与乘车路线，还特意步行百米将俺们送到那个公交车站。

“旅行者”饭店面朝伏尔加河，条件看起来不错，两人间也不过1200P而已，而且也的确可以看到有外国游客在此住宿。不过遗憾的是苏联时代的官僚主义体制流毒直至今日尚未肃清，旅店的服务员坚持要俺们出示自入境以来的所有火车票以证实行程——当然，俺们并未随身携带这近百张火车票，于是这家店便也没住上，看来晚上只有继续挤在火车站的招待所里凑合了。

以五一花园路为界，雅罗斯拉夫尔市明显分为新旧两部分，五一花园路与伏尔加河围成的一个接近三角形的区域既是老城区了，这与这个城市刚诞生时范围基本近似。除几条主干道外，老城的街道大部分是步行街，绿草茵茵，纪念碑与大大小小的教堂点缀其间，漫步在这里，有种难以言表的幽雅与美丽，倒也不愧为世界文化遗产之一。自1010年算起到2009年，雅罗斯拉夫尔建城刚好差一年满一千年，也正是为了应明年千禧年的景，市内各大教堂几乎都在大兴土木紧锣密鼓的施工，非但教堂统统不对外开放，看不到教堂内景，而且教堂外面也密密麻麻的搭满了脚手架，连外景也很难看到，着实可惜的很。虽然总体而言老城风貌保持的大致还算完整，但的克林姆林宫今天却只剩下一大片绿地，基本看不到什么当年遗迹，倒是有一组二战的纪念碑矗立在那里。

雅罗斯拉夫尔州方志博物馆位于老城尽头伏尔加岸边的一个大修道院内，高厚的修道院墙如同克林姆林宫的城墙一般形成一个不规则的五角形，围墙内修道院的各建筑现在成为方志博物馆的各陈列部，虽然售票处是统一设立在修道院的入口大门处，但各陈列部却是各自使用单独的门票参观，而且开放时间乃至开放日也互不相同。和其他大部分露西亚的博物馆一样，这里的门票同样印刷粗糙，而且是七八张连在一起，售票员现场再用剪刀裁开——可是为什么能事先把门票裁好再卖呢？和其他方志博物馆一样，雅罗斯拉夫尔州方志博物馆同样分成历史、民俗、自然等各部，还有一个纪念阿富汗战争30周年的特展。自然部与宗教艺术部陈列尚可一观，而历史部的陈列却略显简陋，与这个州悠久的历史有点不太般配；在历史部的小卖部钉着一张由各国二战时期征兵宣传画改造的海报“你在博物馆商店里还没买东西吗？这一天你简直白过了！”于是俺们在这海报的感召下花费2个卢布买了点材料。民俗部的陈列反映了19世纪雅罗斯拉夫尔一个集市的场面，似乎天朝的茶叶（或者说，号称来自天朝的茶叶）在当地的商业活动中占据了一个相当大的比重，至少展品中有大量当年的天朝茶叶；陈列中互动的项目很多，如露西亚的拉洋片等，馆员也颇为友善，一项一项的为俺们进行演示。

踱出这个作为博物馆的大修道院出口便来到了伏尔加河的河滩。今天晴空万里阳光明媚，正是难得的好天，于是沿着伏尔加河畔的滨河道，一路上河滩的草地便排满了晒太阳的当地人，从小孩子到老大妈一应俱全，自然也少不了著名的露西亚美女姐姐。以露西亚标准而言也可算得是摩肩接踵，但与天朝海滨那种如下饺子一般的人声鼎沸却远不可相比。

沿着滨河路由南而北漫步，诸多博物馆与教堂一字排开，头一家便是雅罗斯拉夫尔市历史文化博物馆，那是一栋漂亮的二层白色楼房，据说是19世纪的富商豪宅。与修道院的方志博物馆相比，市博物馆的陈列更为生动而精致，全面介绍了这个城市自建城以来，历经留里克王朝的原始、罗曼诺夫王朝的文明、苏联的成就与罪行、直至今日有露西亚特色的资本主义建设的历史。各时期城市社会文化的变迁固然是陈列重点，但对工业的发展史却也没有忽略，而且与其他博物馆相比似乎还把工业放在了颇为重要的位置，特别是对三十年代斯大林的工业化建设加以强调；但同时，博物馆也没忘记专门辟出一个角落唠唠斯大林的大肃反。此外，博物馆了里还有一展厅专门介绍本地各方面的名人，比如人类第一个女宇航员瓦莲金娜、大歌唱家斯宾诺夫等。博物馆里还有一厅，专门介绍雅罗斯拉夫尔与世界的各友好兄弟城市——说起来天朝也有不少城市攀了一堆这样的洋亲戚，为啥在博物馆里学习一下这样的经验呢？

继续向前，路旁闪出一19世纪的大型宫殿内，乃是雅罗斯拉夫尔州美术馆，号称是现在露西亚最大的省级美术馆。这里在当年是总督府，现在也还保持着当年的建筑格局，甚至还能看到总督的办公桌。美术馆里有很多陈列，各自单独售票，俺们便只看了18~19世纪绘画展。美术馆旁边是总督花园，里面摆放了现代派雕刻若干。

复行数十步，便到了一私人博物馆兼商店——时间与音乐博物馆。博物馆里汇集了各种留声机、唱片、钟铃、还有熨斗，博物馆的馆员给游客们一件一件展品的加以演示，比如传统的木炭熨斗的用法什么的，末了还用长杆触击钟铃演奏了一曲。

苏联乃至露西亚历史上屈指可数的大歌唱家斯宾诺夫故居也在这个城市——可惜今天不开门。在体育馆与马戏团旁的一条林荫道旁，坐落着所谓的雅罗夫斯拉尔文学博物馆则是著名的白露西亚诗人博格丹诺维奇的故居，同时也是俄白友协的办事处。除了介绍这个白露西亚头号大文豪——当然，包括俺们在内天朝没人听说过他——生平外，还可以得到不少白露西亚方方面面的免费资料。

乘78路公汽，可抵达雅罗斯拉夫尔北郊的军事博物馆，这是栋米黄色的建筑，门前的广场照例矗立着红军战士的纪念碑、摆放着火箭鱼雷等若干重武器，不过博物馆的工作人员统统外出休假而不开门。对外国人来说，7月是来露西亚的旅游旺季；而对露西亚本国人而言，7月则是他们往南方休假的旺季，因此大量的博物馆、剧院等文化机构都不开门，而且越是外地越是明显，这点诸位看官务要切记。这个不开门的军事博物馆对面是烈士陵园，自二战以来的历次战争比如朝鲜战争越南战争阿富汗战争车臣战争等的各式纪念碑林立。虽然规模上看在露西亚并不算特别突出，但却具有那种露西亚战争纪念物一贯的恢弘，比起天朝各地的烈士陵园来明显强了不少。

在市内晃了一整天，傍晚回到旅店，今天的室友是一个从乌苏里斯克——也就是从绥芬河方向前往符拉迪沃斯托克方向遇到的第一城市——来此出差的边境警察。晚饭时，他友好的送给俺们一个鱼罐头，而俺们则以橙子予以互报。

“你们是来做生意的？”吃饭时他好奇的问。

“不，俺们是来旅游的。”

附：本日统计：   城市：17+1=18          博物馆： 85+5=90

遗珠：雅罗斯拉夫尔军事博物馆、斯宾诺夫故居、各大教堂
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月6日 12:36

亚罗斯拉夫尔街景之放送

亚罗斯拉夫尔火车站

亚罗斯拉夫尔火车站侧面的铁路设计师纪念碑

据说这个是老城的城门——当然，城墙已经全然消失了

换一个角度看这个城门

老城内的政府广场

街景小景一张

老城即景一张

应淫民裙众要求放送晒太阳的露西亚姐姐一张
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应淫民裙众要求放送晒太阳的露西亚姐姐二张
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月6日 12:40

亚罗斯拉夫尔的纪念碑，以及军事博物馆与烈士陵园

列宁纪念碑

沙皇时代的纪念碑，貌似是纪念拿破仑战争的

二战纪念碑

另一个二战纪念碑

亚罗斯拉夫尔军事博物馆

军事博物馆对面的烈士陵园大门

陵园里的士兵墓区

陵园里的将军墓区

战后的战争纪念碑
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月6日 12:44

亚罗斯拉夫尔的各种教堂


貌似前面少发了张露西亚姐姐图，这里补上

一个没脚手架的教堂

另一个没脚手架的教堂

这个教堂其实是在老城区外了

虽然围上了脚手架，不过教堂结构大致还是能看出来的

对上面那个教堂的局部特写

教堂内部多绘有各式壁画
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月6日 12:52

设在修道院里的雅罗斯拉夫尔州方志博物馆

州方志博物馆设在一大修道院

修道院内景1

修道院内景2

修道院内景3

这个其实是修道院的后门了

自然部内景

历史部内景

宗教艺术部内景

“你在博物馆商店里还没买东西吗？这一天你简直白过了！”
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月6日 13:02

市博物馆与其他博物馆

市博物馆外观
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雅罗斯拉夫尔大公与州徽
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沙俄时代的市民

沙俄时代的贵族

斯大林大建设

斯大林大肃反

时间与音乐博物馆外观

时间与音乐博物馆内景

时间与音乐博物馆内景：熨斗们

时间与音乐博物馆内景：馆员演奏钟铃

文学博物馆——其实是白俄罗斯某诗人的故居
作者: kangaroo    时间: 星海历10年6月16日 07:21

这都10天了，红魔去看球了？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月16日 18:42

哦，昨天给主体国加油去了，顺便坐等有关部门加分……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月16日 18:42     标题: 上接138楼

二十三日目：沙皇与大牧首

清晨，俺们离开了雅罗斯拉夫尔，踏上前往莫斯科的旅途。从雅罗斯拉夫尔到莫斯科，这正是著名的“金环”旅游线路的西线，连缀着一串各具特色历史悠久的小城市。“亚马逊雨林的蝴蝶扇动一下翅膀，引发了大西洋中央的一场风暴”，这些弹丸小城便是这样的“蝴蝶”，一些当时看来并不十分引人注目的涟漪在此发端，最终成为历史上一场场的巨澜。这使得它们虽然在天朝知名度并不很高，但在露西亚乃至世界的历史上却也都占有自己的一席之地。

从雅罗斯拉夫尔出发，在近郊火车上晃了两个来小时后，俺们来到了第一只“蝴蝶”：位于弗拉基米尔州最西部的亚历山大罗夫。虽然正式设立城市是在1778年，但早在14世纪便以亚历山大罗夫村而闻名，在16世纪后半叶亚历山大罗夫达到了其光荣的顶点——伊凡四世将他的行宫放在了这里，这使得亚历山大罗夫一跃成为这个国家的第二首都，在露西亚的历史上占有了自己的一席之地：1578年露西亚最早的一批近代化的印刷厂（印刷的多是《圣诗》等宗教书籍）就设立在这里，同时也是伊凡杀子等历史名场面发生的场所。

亚历山大罗夫的火车站与汽车站都在一处，站前的广场上矗立着战争纪念碑，一旁是教堂。虽然火车站的建筑本身倒也算得漂亮，但俺对其却无论如何喜欢不起来——因为这个火车站里居然没有存包处，也就是说俺今天要随身背着这个近20公斤的旅行包走路了。

背着大包在站前登上当地的公共汽车，和售票员打过招呼在博物馆下车，这一天的文化苦旅开始了。就城市规模而言，以露西亚标准来看这是个典型的地级市；不过若是天朝标准来看则是比一个三流的小县城还有所不如。公共汽车从站前广场出发，几乎是一晃就出了城区，路过一个大修道院后不久，在郊外道路尽头的一片墓地停了下来，车上乘客纷纷下车前去扫墓，原来售票员忘记提醒俺们了。好在这片目的就是终点站，公交车即将折返，倒也不必另购车票了。

亚历山大罗夫的博物馆其实就是刚才路过的那座修道院，修道院内建筑白墙绿顶，在蓝天的映衬下有种难以言表的幽雅。如雅罗斯拉夫尔的地方志博物馆一样，围墙内修道院的各建筑现在成为方志博物馆的各陈列部，虽然售票处是统一设立在修道院的入口大门处，但各陈列部却是各自使用单独的门票参观。博物馆对当地的历史与民俗艺术虽然也有所涉猎，不过陈列重点还是毫无疑问的放在了亚历山大罗夫的古代史，以及露西亚的秦始皇——被后世混合着尊敬与恐惧的情感称为“伊凡雷帝”的伊凡四世。

这个宫廷的阴谋与暗杀的幸存者在1533年三岁的时候接过了父亲伊凡三世的遗产——一个看似统一实则为大贵族分权而一盘散沙的俄罗斯，于1547年登基成为露西亚第一个沙皇。此后，这个皇座上的革命家以毫不留情的雷霆之势开始了一系列的政治军事改革：他建立了沙皇特辖地区制，初步确立了露西亚的中央集权制；他建立了特辖军与边境守备制度，为日后露西亚军队的正规化奠定了基础；他大举向外扩张，虽然在立陶宛人与瑞典人面前碰得头破血流，但在鞑靼人面前却所向披靡……

当然，伊凡雷帝改革并非一帆风顺，他最主要的敌人不是如喀山汗国这样外部的敌人，而是来自内部那些露西亚大贵族的反对，这些大贵族们的根据地不是别处正是莫斯科。于是伊凡四世针锋相对的离开了贵族势力盘根错节的莫斯科，来到了莫斯科东北百余公里处的亚历山大罗夫，如颐和园、或者说如承德一般，亚历山大罗夫成为了露西亚帝国的第二首都，迎来了自己历史上最辉煌的时期。不过此时的亚历山大罗夫还仅仅是一个村镇，这个修道院几乎就可以说是当时的全部了。正是以这个相对远离贵族们的地方为根据地，恐怖伊凡展开了大刀阔斧的改革与清洗，数以千计的贵族以及数以万计的庶民人头落地，大恐怖在1581年以“伊凡杀子”这一发生在亚历山大罗夫的名场面而达到了顶点。

博物馆里的若干展室都恢复成了16世纪伊凡雷帝时代的样子，比如伊凡的餐厅、伊凡的卧室、还有伊凡的地牢……虽然这些场景统统是最近几年制造的，不过也能看到不少当年的文物，比如精雕细刻的伊凡宝座。伊凡四世在文化方面亦有所贡献，比如他在露西亚推广了印刷术，而第一个印刷厂就设立在亚历山大罗夫。博物馆里也把16世纪露西亚的几个主要城市如诺夫哥罗德、弗拉基米尔等与同时期西方世界的几个大都会进行了横向的比较，比如伦敦、巴黎、以及君士坦丁堡。

除了这个伊凡雷帝发家的大修道院外，亚历山大罗夫似乎也没什么其他值得一提了。回到火车站，在站台上等待前往谢尔吉耶夫以及莫斯科方向的火车，家父遂与同样等车的其他露西亚人攀谈起来。地球果然是平的，这个同样在等车的露西亚人六十岁上下，是加里宁格勒的老水手，之所以说他和天朝有所关联是因为他的一个老朋友在珍宝岛事件的时候阵亡了……虽然他并未由此显露出对俺们的任何敌意，不过俺们还是没就这个历史问题深入讨论下去，俺们更关心的是另一个问题：如何前往加里宁格勒呢？根据从这个老水手得到的情报，即使是露西亚人乘火车前往也要办理立陶宛的签证，虽然乘船（船费1400卢布）前往可以免签证，但却要在船上花费两天两夜的时间……看来今次加里宁格勒还真是去不得了。

这天的第二个目标是莫斯科东北方向７１公里的谢尔吉耶夫，这是对于信仰东正教的露西亚人而言，这是他们心中的宗教圣地，是东正教的梵蒂冈；对于包括天朝人在内的非信徒游客们而言，这是金环上仅次于弗拉基米尔的旅游胜地。14世纪30年代，露西亚历史上的传奇人物之一谢尔吉来此修道隐居，这成了日后谢尔吉圣三一大修道院的最早起源。虽然是修道士，不过谢尔吉修道院一直与露西亚的政治保持着密切的联系，在与鞑靼人那场著名的民族圣战库里科沃会战中，来自这个修道院的修士们作为参谋官大为活跃；十六世纪，伊凡雷帝就在这此接受了洗礼，后来他又修建了修道院那高大坚固的石墙和与十一个高塔；当波兰人发动入侵，莫斯科沦陷的时候，惟有这座修道院在大石墙保护下幸免于难，日后成为波扎尔斯基公爵和米宁发动反攻根据地；在彼得一世与其姐姐索菲亚的斗争中，这里是他的根据地；十七世纪的莫斯科暴乱，彼得一世也是躲进谢尔吉圣三一大修道院的高墙后面才躲过一劫。

虽然东正教的大牧首驻地已经迁往莫斯科，但是谢尔吉耶夫的圣三一修道院仍然是如同梵蒂冈于天主教一般，是东正教的胜地。1993年，谢尔吉耶夫的圣三一修道院建筑群被理所当然的列入联合国教科文组织世界文化遗产名录，其旅游的热门程度更上一层楼，即使是天朝的旅行团亦有不少将谢尔吉耶夫列入日程的。虽然是露西亚最有名的游览胜地之一，不过谢尔吉耶夫无论是火车站还是长途汽车站都没有存包处，所以便只有继续这背着大包的文化苦旅。

在火车站附近登上公共汽车，转过一条小河，便可看到不远处绿色的小山上一道高大的白墙，高墙之后耸立着几十个天蓝色与金色的“洋葱头”，那就是光荣的圣三一修道院了。进入圣三一修道院这个世界文化遗产本身是不必掏钱买票的，但在修道院内照相却必须要100卢布的照相费。在修道院的大门口买完照相票后，售票员又递来一张关于修道院的光盘，俺急忙声明自己并不需要把光盘送了回去，但见售票员颇不耐烦的将光盘又扔了出来：“拿着，这个是免费的！”

修道院内历史悠久造型各异的大小教堂林立，教堂的布局看似混沌却又竟然有序，就如同一个略带浪漫主义色彩的教士的梦境，与梵蒂冈的严整截然不同。这些相对独立的大小教堂有不少现在正在维修并不对外开放——其实即使是平日不维修时也不开放。修道院内的人很多，有如俺们一般垮着相机的游客，有身穿黑色长袍的修道士，不过最多的还是香客，虔诚的信徒们排成长龙等着领取圣水。在苏联时代，整个修道院都是反宗教博物馆，而今日则只在北侧还保留有一个宗教文物博物馆，里面严禁照相，陈列东正教的圣物法器若干。

寻得一黑衣修士问问此处还有无其他可供一看，这修士一挥手让俺们跟在后面，将俺们引入修道院深处，行不多远却被另一修士拦住去路，二人嘀咕一阵后，那引路的修士回过头来一脸歉意的对俺们说：“很抱歉，如果没有预约的话就不能再往前走了。”无可奈何，只好离开了。

说起来，家父在1992年也曾来过这里，不过在他印象中当时修道院以外小丘之下便几乎是旷野一般的乡村，全不似今日一般是一繁华规整的城镇，原本在修道院内的博物馆如今也搬迁到了城内，背着沉重的旅行包一路寻过去，只见一池清水旁坐落着一如要塞般的院落，门前还有大炮数门，正是历史博物馆本馆，只可惜今天是周末的休息日并不开门。也不仅仅是本馆，修道院马路对面的谢尔吉耶夫美术馆、以及位于谢尔吉耶夫街巷深处的历史博物馆分馆外也统统是不开门，真真苦也。

离开谢尔吉耶夫回到莫斯科已是傍晚时分，好在数日前离开莫斯科时俺们便已在青年旅社预订了房间。这家旅店位于著名的阿尔巴特大街东口，旁边是果戈理的巨像，隔一条马路便是地铁站，两人的价格也不过1500卢布，在莫斯科的市中心区算得是便宜了。与其他青年旅店一样，这里的厨房可自行使用生火做饭烧咖啡，冰箱里的东西可以随便拿，不过你也必须要把自己的食物放进去，就如同传说中茶马古道上的无人旅店；还有一公用客厅，一旁放得图书若干（自然没有汉语的），来自地球各地的几个房客正一见如故的聊天。旅店内的客房与大学宿舍颇为相似，不大的房间里挤了三张上下铺，同屋的另外四人分别是法国人、英国人、美国人与一个乌克兰人。

附：本日统计：   城市：18+2=20          博物馆： 90+2=92

遗珠：谢尔吉耶夫玩具博物馆、谢尔吉耶夫美术馆、谢尔吉耶夫市历史博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月16日 19:47

亚历山大罗夫图片放送

亚历山大罗夫火车站

亚历山大罗夫修道院内景之一

亚历山大罗夫修道院内景之二

亚历山大罗夫修道院内景之三

修道院的地图

亚历山大罗夫历史陈列

伊凡四世生平陈列

伊凡四世的宝座，据说是真的

宝座局部特写

伊凡四世的餐厅复原

伊凡四世的地牢复原

伊凡四世的卧室复原
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月16日 19:49

谢尔吉耶夫图片放送


谢尔吉耶夫火车站

谢尔吉耶夫火车站前的塑像——俺不认识这位

谢尔吉耶夫历史博物馆：不开门

谢尔吉耶夫历史博物馆分馆：也不开门

谢尔吉耶夫美术馆：还是不开门
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月16日 19:53

光荣的圣三一修道院

修道院外景

修道院的大门

大门内侧画着漂亮的壁画

右侧的建筑就是修道院里的博物馆

修道院内景1

修道院内景2

修道院内景3

修道院内景4

修道院内景5
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年6月22日 16:11

20公斤====果真苦啊！


伊凡宝座？？？====真是当年留下的？


加里宁格勒====对这城市有很深印象（相对于一个没有到过俄也没有特别注意过俄的中国人）。


“拿着，这个是免费的！”====啧啧，人福利真是好！


法国人、英国人、美国人与一个乌克兰人====加上两个中国人！你们用什么语言聊天？

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年6月22日 16:13 编辑 ]
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年6月22日 16:18



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年6月16日 18:42 发表
哦，昨天给主体国加油去了，顺便坐等有关部门加分……

有关部门？

指的是某莉？

嘿，抱歉，我前几天都在忙着给新装修的房子买东西呢，没空上来。

作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月27日 15:19



QUOTE:
原帖由 莉吉亚 于 星海历10年6月22日 16:11 发表
法国人、英国人、美国人与一个乌克兰人====加上两个中国人！你们用什么语言聊天？

这个自然是用英语交流……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月27日 15:23

回到了莫斯科……其实图片应该算在上一天的

距离旅社不远处的果戈理像

旅社里的客厅

青年旅社的房间看上去就如同学生宿舍
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月27日 15:28

全俄展览中心图片放送


全俄展览中心大门

全俄展览中心主楼

70周年大庆的乐队

各加盟共和国的展馆纷纷外租

16个塑像代表16个加盟共和国

中央大厅里还有部分展览

游客可以穿上民族服装COS一番
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月27日 15:36

莫斯科宇航博物馆图片放送


宇航博物馆前的甬道

科罗廖夫像，背后是莫斯科电视塔

这个高大纪念碑的下面就是宇航博物馆

游客可以与宇宙第一狗狗莱卡的人偶合影

人类第一艘载人飞船

人类第一颗人造卫星

科罗廖夫工作间的场景

宇宙第一狗狗莱卡和它的太空舱

博物馆里对采用第三帝国火箭技术并不讳言

地面控制中心的模拟

空间站……模型还是实物记不清了

第一太空船的内部

俄罗斯宇航史厅一瞥

世界宇航技术厅一瞥

宇航员返回地面等待救援的场景

各种宇航员的太空生活用品

至少俺天朝在宇航方面已经是银河阿三超级大国了

世界各航天大国……和地区
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月27日 15:49

萨哈洛夫敏感词敏感词与敏感词博物馆


萨哈洛夫敏感词敏感词与敏感词博物馆外景

博物馆内的陈列布置的如监狱

古拉格群岛居民的用品

外环上是苏联朋友遍天下的官方宣传

而对应的内环则是波兰事件与匈牙利事件

参观者可以查阅那些人民公敌的档案

旁边是萨哈洛夫敏感词敏感词与敏感词博物馆分馆

分馆介绍的是苏联时代各种地下出版物
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月27日 16:11

Rosizo修道院、救世主基督大教堂与其他博物馆。救世主基督大教堂里不让照相，所以只有外景

Rosizo修道院全图

修道院内景1

修道院内景2

修道院内景3

文学博物馆：不开门

现代艺术博物馆：开门，但是没进去

现代美术博物馆的院子里有很多雕塑可以免费观看

19世纪欧美艺术博物馆：下班了

国际象棋协会及博物馆：大修中

罗列赫纪念馆：也下班了

救世主基督大教堂

教堂旁边是个漂亮的花园
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月27日 22:52

奇怪，貌似“二十四日目：卫星上天、红旗落地”这个帖子总是被飞……那么就只放图不放文字了。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月28日 11:38

俺还就不信了，分段发试试看……



二十四日目：卫星上天、红旗落地

数日前来到莫斯科，仅仅是把这里作为在露西亚联邦中央大区内纵横南北的中转轴心，这番却是要将此为基地仔细游览了。既然是准备持久战，除了臭名昭著的暂住证外自然还要做些别的准备，比如交通手段，俺们的选择是地铁。

不仅仅是华丽的艺术殿堂，莫斯科的地铁同样也是这个地面交通拥挤程度与北京不相上下的超级大都会最有效率的交通工具，十三条地铁线构成四通八达的地下交通网，几乎通向莫斯科的各个角落。虽然这里也是自动检票，但与露西亚大部分拥有地铁的城市不同，莫斯科的地铁票是一次性的纸卡，并不会像天朝上海地铁一般回收反复利用，于是便可以看到检票口附近扔了一地的作废地铁票，再加上不时可以看到有人趁其他人刷票的时候紧贴在后面逃票（不知是幸运还是不幸，紧贴在俺身后逃票的恶人是个典型的露西亚美女），便可让你直观的意识到露西亚人的道德水准并不见得比天朝高太多。

虽然外表看都一样，可实际莫斯科的地铁票有单次、十次、六十次等多种，只要使用次数未完，可以多人共用一张车票。权衡再三，俺们毅然购买了一个月内有效的60次票，平均一人次14P，比单次票便宜了三成。临来前听得家父说这露西亚礼教盛行，若有一老妇人进了地铁定有无数青年须眉抢着让座。不过就俺个人所见，在莫斯科地铁里给老妇人让座的青年须眉只有一个，那就是俺本人……当真世风日下人心不古了。

今天的第一个目标是露西亚中央宇航博物馆，在地铁六号橙线的vdnkh下车，出得地铁站第一眼便看得一百米高的纪念碑，表现的是一火箭刺破晴空直抵苍穹，煞是先声夺人，博物馆就位于这个纪念碑的下方，这气势远非俺北京东高地的天朝航天博物馆所能相及。纪念碑前是长长的甬道，上面铭刻着人类（当然，以露西亚人为主）在宇宙征途中的大事记，旁边还有露西亚的宇航名人如科罗廖夫等人的塑像，总体而言令人联想到了北京的天朝世纪坛。

时辰尚早，博物馆还要再过两个小时方才开门，俺们便前往马路对面的全俄展览中心，也就是苏联时代的苏联国民经济成就展览中心。对俺们而言这里的建筑样式并不算特别陌生，因为在天朝有一个缩小了若干倍的山寨版本，那就是北京展览馆。到俺们前来视察的西元2009年8月1日为止，这里不多不少刚好建成70周年，当真是择日不如撞日了。这里免费开放，自苏联时代便是最受莫斯科人欢迎的假日公园，今天的70周年大庆更是游人如织。有乐队，打鼓吹号以助游兴；有工作员，身着16世纪古装免费散发周年纪念章；有小贩，大声叫卖烤肉和冰激凌……

全俄展览中心园内有16家场馆，建筑各具特色，分别对应苏联的16个加盟共和国（含芬兰-卡累立阿），在苏联时代是介绍各加盟共和国的经济成就。时过境迁苏联解体，各展馆也随之爹死娘嫁人被外租了出去，成为各大商家的展销场了：乌克兰馆在甩卖家电、白露西亚馆在展销家具，立陶宛馆则变为汽车城……只剩下中央民族友好喷泉的十六个金色塑像还在追忆往昔的荣光。

主大厅是标准的斯大林式建筑，外面看上去无比庄严辉煌，可一旦进去便立刻从天国堕入了尘世：这里也成了人声鼎沸的集贸市场，里面被分割为无数小摊位，出售服装箱包等物。不过倒驴不倒架，在这个大厅的中央部分还是保留了一部分用做展览之用，介绍当代露西亚联邦在采取切实措施保护发扬少数民族文化方面取得了何等突出的成绩，还有少数民族服装若干，专供游客们COS之用。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月28日 11:39

在全俄展览中心晃了一圈，宇航博物馆也开门了。进得大门，只见得工作人员套着人偶装化身为露西亚航天的吉祥物宇宙第一狗狗莱卡与游客们合影留念，一旁的小卖部正出售各种特色旅游纪念品，比如牙膏状的太空食物。博物馆明显分为两部分，第一部分是“民族的”，介绍了本国的宇航史，比如齐奥尔科夫斯基与科罗廖夫工作室的场景复原，再比如人类第一颗人造卫星、人类第一套宇航服、人类第一艘宇宙飞船、人类第一个空间站、宇宙第一狗狗莱卡的标本……与卡卢加的宇航博物馆一样，这里也没讳言苏联战后宇航事业腾飞与第三帝国火箭技术之间的微妙关系。

博物馆的第二部分是“普世的”，介绍了作为一个整体的人类宇航技术成就，着墨最多的当然还是露西亚，其次是米国，而比重第三的不是欧盟，而是俺天朝！由此可见，虽然俺天朝问题成堆，但至少在宇航技术方面已经是老子天下第三的超级大国了。当然，这里也介绍了露西亚与世界其他国家的航天合作项目，比如与米国太空梭的对接、比如帮助印度培训宇航员、再比如把越南人送上太空（河内的越南空军博物馆对此狠狠的吹了一番）。这里最引人注目的陈列品是一个1：1的空间站模型，游人可进入其中好好YY一番自己便是太空中的宇航员。展厅的一角还有一只可旁观不可操作的控制台，正在显示对太空中某颗卫星的跟踪，游客又可在一旁好好YY一番自己便是基地里的指挥员。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月28日 11:39

自库尔斯克火车站向南步行约一刻钟，可以看到在一大片绿地上孤零零的坐落着两栋白房子，那里是萨哈罗夫敏感词、敏感词与敏感词博物馆，博物馆免费参观自愿捐献，其主旨只有一个，那就是黑苏联。博物馆陈列别出心裁，刻意营造出一种压抑而恐怖的氛围，令参观者仿佛置身于西伯利亚的劳动营。展品包括各种历史照片、劳动营里人民公敌使用过的各种物品、今日遍布露西亚全国各地的黑斯大林纪念物。参观者还可以亲手查阅30~50年代人民公敌的档案卡片，至于到底是把自己想象为受害者家属还是光荣的契卡便因人而异了。

博物馆的陈列分为外环与内环两部分，外环是苏联的官方宣传，内环则是历史真相，两者一一对应。比如外环的展板是苏联30年代农业大丰收人民丰衣足食的新闻报道与政治宣传画，对应的内环则是当时苏联大饥荒的真相；外环展板是苏联官方如何自豪的宣称自己朋友遍天下，对应内环则是苏联如何推行霸权主义外交……宣传与实际的背反若是西洋人看到了也许会为之咋舌，在俺这天朝人看来却颇想会心的微笑一下。

除了这个真相帝的陈列外，博物馆还不定期举办各种临时陈列，俺们前去内参批判时的临时陈列为纳粹罪行展。旁边那栋房子是博物馆分馆，现在正介绍苏联时代的地下出版物与地下文学。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月28日 11:39

虽然莫斯科号称（也的确是）历史文化名城，但俺们所熟知的莫斯科实际是苏联时代改造建设的“新莫斯科”、“大莫斯科”。既然是苏联世界第一个社会主义国家，那么一切就都应该是新的，都是按照无产阶级的愿望与要求建造起来的，旧有的一切都当予以革除；既然苏联是第一个社会主义国家，那就必然是世界革命的中心，莫斯科要成为全世界敬仰的地方，第三罗马的中心要成为第三国际的中心。为了建设这样一个大莫斯科，首先要进行破坏，就是要将莫斯科古老的建筑推倒、炸毁。只有彻底毁灭，才能彻底重建。根据大莫斯科的计划，破坏地区的面积达到1100公顷，将要拆毁花园环路内40%的建筑，首当其冲的就是教堂与其他作为“旧世界标志”的古建筑。这先破后立的狂潮现在成为了一种反面的教材，但天朝人却没什么资格对其嘲笑，因为俺们在这方面将苏联远远的甩在了后面。

乘地铁十号绿线在trubnaya站下车，这一带是上世纪30年代“大莫斯科”改造中逃过一劫的地区之一，看上去仿佛与数百年前一样，莫斯科最古老的教堂之一Rosizo就坐落在这里。与瓦西里大教堂、新圣母修道院以及克林姆林宫里的那一票教堂相比，这里显得格外幽静，几乎看不到什么游客。教堂中的一间现在成为博物馆，介绍了莫斯科大改造中成为牺牲品的那些老教堂们。

教堂的隔壁是文学博物馆，现在正在大修，要到2个月后才能开放，着实遗憾。不远处那栋古老的建筑是现代艺术博物馆，即使不愿掏钱买票也可在院子里不费一文的欣赏下雕塑。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年6月28日 11:40

乘地铁一号红线在kropotkinskaya站下车，便来到了今天的最后一站是普希金造型艺术馆。这周围密集的分布着若干家博物馆，比如罗列赫纪念馆、十九世纪欧美艺术博物馆，露西亚国际象棋协会的象棋博物馆也在附近，可惜俺们抵达为时已晚，这些博物馆都不售票了（象棋博物馆则是正在大修），于是只得往普希金造型艺术馆对面的救世主基督大教堂一游。

这是世界上最大的东正教堂之一，教堂内外装饰无论在恢弘还是精致上都无可挑剔。在教堂内一个不太起眼的角落里可以通往教堂的地下部分，那里有一个博物馆介绍了救世主基督大教堂跌荡起伏，犹如这个国家缩影一般的历史。

1839年，露西亚沙皇尼古拉一世一声令下，救世主基督大教堂拔地而起，在帝国国库与无数社会捐款的资助下，工程历时数十年在1883年最终完成，这座103.5米高可容纳一万人的庞然大物一时成了莫斯科最高的建筑，也成了东正教在莫斯科的象征。到了苏联时代，斯大林需要一个高大、神圣、恢弘、永恒的建筑，它将向世人指明共产主义的光辉未来，它将如苏联一般成为人类的灯塔与希望，它会令米国的曼哈顿自惭形愧，它要把独国的日尔曼尼亚踩在脚下。当然，它不会是露西亚东正教的救世主基督大教堂，无产阶级需要的是新的信仰中心，救世主基督大教堂必须被消灭，无产阶级的罗马万神殿将在它的废墟上诞生，它将体现苏联执政者对沙皇遗产与世界革命不可动摇不容质疑的继承、地位与权威。它的名字叫苏维埃宫。

苏维埃宫将高达415米，它不仅比莫斯科、苏联境内的一切建筑物都更为高大，而且也将是世界上最高的建筑，它将比埃及胡夫金字塔高278米，比罗马圣彼得大教堂高272米，比科隆大教堂高255米，比巴黎艾菲尔铁塔高95，比纽约的帝国大厦高9米……世界上再也不会有比苏维埃宫更高大的建筑了，这高度优势本身就意味着社会主义制度无比的优越性。俺们都知道，莫斯科没能成为世界的首都，社会主义制度没能获得全球的胜利，苏维埃宫也一直是空中楼阁。经济困难、战争、加之地基渗水，苏维埃宫的建筑工地成了一片废墟。1960年，创新思维层出不穷的赫鲁晓夫干脆下令把这里改造为游泳池，苏维埃宫的理想彻底成为了无法实现的梦想。苏联解体后，为迎接莫斯科建城850周年，救世主基督大教堂又在原址重新建立了起来，经过近百年的较量，东正教还是战胜了列宁-斯大林牌的共产主义——这令包括俺在内的无数天朝红色公民为之唏嘘不已。

附：本日统计：   城市：20+0=20          博物馆： 92+5=97

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年7月1日 17:33 编辑 ]
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年7月1日 17:36

在莫斯科地铁里给老妇人让座的青年须眉只有一个====可能当时其实空位比较多……


没讳言苏联战后宇航事业腾飞与第三帝国火箭技术之间的微妙关系====这个，地球人都知道，没必要吧？


救世主基督大教堂又在原址重新建立了起来=====我就更想不明白，为什么不能在内部照相了……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月4日 18:48

二十五日目：手枪与钢琴



提到露西亚这个国家，相信无数国人的脑海中会立刻出现“警察国家”这个名词，而在莫斯科的无数地铁站被警察拦住检查身份——虽然这些措施似乎并未阻止莫斯科地铁接连遭遇爆破——这些有惊无险的经历也会大大强化这一印象。

今日，俺们前往的便是这个警察国家的具像化……哦，俺说的不是卢比扬卡的内务部总部，而是自地铁白俄罗斯站向东步行10分钟的中央内务部博物馆。博物馆本身就位于莫斯科州内务部的大楼内，虽然面向社会开放，但你必须要提前预约，没错，俺们在一周前首次抵达莫斯科的时候专门来这里预约过！看到俺们这些全无任何官方背景的天朝民间人士前来视察，专门负责登记的内务部工作人员还颇为友邦惊诧了一番。

内务部博物馆参观免费，但很遗憾里面禁止拍照——其实俺倒更情愿花钱拍照，毕竟除了天朝公安部的官方访问团外，恐怕再难得有什么天朝游客来此了。就为了俺们这两个天朝民间游客，有关部门还专门派了个解说员全程陪同，虽然她只会俄语，但还是颇让俺们有受宠若惊之感。博物馆总结了自苏联内务部建立以来的历史与打击刑事犯罪的成就，介绍了包括指纹识别现场勘探在内的各种刑侦技术，详尽的说明了露西亚这个国家的监狱状况（甚至还展出了犯人在监狱中秘密制作的各种工具）。在这里可以看到各式各样露西亚黑道枭雄的事迹，比如一个单枪匹马印刷了数千万卢布伪钞的女好汉；再比如一连杀死52人世界第二苏联第一连续杀人狂（他的事迹被改编为电影《CITIZEN X》）……不过要说最大头的还是露西亚本国的与友邦（比如英国法国倭国与天朝等）赠送的各种警察制服。总之，博物馆内容甚是丰富，莫说北京的警察博物馆甘拜下风，就是上海的公安博物馆也要自愧不如。

除了中央内务部博物馆里介绍的民警刑警交警与火警外，露西亚内务部麾下还有另一支无比庞大的武装力量，那就是边防军。莫斯科的边防军博物馆对这支大军专有介绍，这家博物馆倒是不必提前预约，可惜此时正在休假。

出了内务部博物馆向南，步行约一刻钟便可抵达露西亚民间艺术博物馆，不要为这个博物馆的名字所迷惑，这是个相当了不起乃至几乎可以称得上是伟大的博物馆，要俺说，它比普希金造型艺术博物馆、特列加科夫画廊等名气更响的博物馆更能体现一个露西亚真正的民族精神。陈列品分为家具、瓷器、漆器、茶炊、瓷器等数个专题，充分体现了露西亚人在粗犷外又心灵手巧的一面。

民间艺术博物馆向西步行一刻钟，在第二个路口右拐，在右手边可以看到一栋音乐厅模样的白色建筑，那就是以格林卡命名的中央音乐博物馆。博物馆馆员是个风度绝佳的老太太，精通英文，看到有天朝人士来此视察显得颇为惊讶。博物馆的解说词难得的采用了俄英双语，因此看起来并不难懂。博物馆分为两部分，一部分是乐器陈列，从钢琴到小提琴琳琅满目的摆放了上百件。另一部分则是16到20世纪的露西亚音乐通史，从宗教音乐的起源，到彼德一世时期来自意大利的专家们进行的音乐改良；从沙龙音乐的兴起到格林卡、柴可夫斯基的辉煌；从十月革命与内战时代的破字当头立在其中到流亡海外的白俄音乐家；从夕日的苏联红色音乐家到今日露西亚联邦的白色音乐家……真真是凡所应有无所不有。说起来，为什么俺天朝就没有这样一家介绍本国音乐史的音乐博物馆呢？

自音乐博物馆一路向西步行前往马雅可夫斯基地铁站，途中路过一个剧院，那里现在是某苏联时代一个的剧作家（名字记不得了）的纪念馆，免费对外开放。这个作家专写童话剧，而且似乎还多与猫有关，博物馆里也布置得颇有点超现实的风格。

从列宁图书馆地铁站钻出来，面前是拥有数千万册露西亚国立图书馆，也就是昔日的苏联国立列宁图书馆，直到今日大门上还写着列宁与苏联的字样，门前的铜像并非苏联时代所建，人物也不是列宁，而是陀思妥耶夫斯基。马路对面是亚历山大公园，大名鼎鼎的无名烈士墓就在那里。

不远处就是莫斯科大学旧址，现在莫斯科大学已经搬去了著名的麻雀山，但这里也还剩不少当年的遗迹，比如莫斯科大学动物博物馆。这里很难说有什么了不起的陈列艺术，仅仅是把数以千计的各种动物标本塞满了博物馆内的各个大厅，走入其中就如同是进了标本库房一般，倒也另有一种别样的惊心动魄。到底不愧是露西亚的最高学府，虽然只是一校办博物馆，展品竟比俺天朝北京的国家博物馆还来得丰富。露西亚国家地质博物馆也在旁边，不过这家博物馆又是在休假状态！

这一带可能是莫斯科旧日风貌保留最完整的区域之一，建筑气势磅礴，辅以华丽的从内往外透着股子威严劲儿，几乎每栋房子外墙上都镶着名人的纪念牌，提醒路人这里曾聚集了无数政治圈学术圈以及艺术圈的名人。那栋气派十足的灰色大厦便是露西亚建筑博物馆——现在放暑假中，连留守的工作人员都替俺们感到惋惜：“真是太可惜了，如果你们能在一个半月后再来就好了……这个博物馆真的非常精彩，非常很值得一看的。”为什么这个国家的博物馆在夏天都休假呢？简直是太可恶了！


附：本日统计：   城市：20+0=20          博物馆： 97+5=102
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月4日 19:01

格林卡中央音乐博物馆图片放送


中央音乐博物馆外景

19世纪的俄罗斯音乐

19世纪的俄罗斯音乐沙龙文化

十月革命与音乐

流亡国外的白俄音乐家

苏联时代的俄罗斯音乐

博物馆里还有专门的乐器展厅
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月4日 19:18

俄罗斯民间艺术博物馆图片放送


博物馆外景

家具厅特写

还是家具厅

茶炊厅

孔雀石

套娃

象牙制品

铜艺
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月4日 19:27

莫斯科街景若干


马克思像

花园路上的圣乔治纪念碑

奥斯特洛夫斯基像——剧作家，不是写钢铁的那个

街景一瞥

路上看到的一栋漂亮房子

红场附近的一栋漂亮房子，镶满了名人的纪念牌

不经意看到的小教堂一个

一座漂亮的小剧院

另一个不经意看到的小教堂
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年7月5日 16:31

把数以千计的各种动物标本塞满了博物馆内的各个大厅，走入其中就如同是进了标本库房一般，倒也另有一种别样的惊心动魄--------一般，我不会去这样的地方。虽说挺矫情，可是，看着那些动物玻璃珠的眼睛，很不舒服。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月5日 23:29

莫斯科博物馆若干

莫斯科大学动物博物馆外景

莫斯科大学动物博物馆内景

内务部博物馆外观

虽然内务部博物馆理论上禁止照相，但是有关人士特许俺们拍了一张——只准拍一张

建筑博物馆

建筑博物馆的外装饰
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月11日 21:33

二十六日目：基辅的后辈，莫斯科的前辈

虽然总是被天朝游客唤作“小城镇”，但弗拉基米尔其实是弗拉基米尔州的首府，人口超过30万。除了莫斯科与圣彼得堡外，这里可能是最为国人所熟悉的露西亚城市，这是金环线路中名气最大的一站，无论是自助的亦或是跟团的都定然会到这个了不起的露西亚历史文化名城一游。其历史可一直上溯到10世纪，虽然在悠久程度上与北方的诺夫哥罗德尚有所不及，不过在光荣的历史名城莫斯科面前却有充分的优越感。在基辅大公争夺战胜利后，弗拉基米尔大公博戈柳布斯基果断的把自己的统治中心从遥远的基辅迁到自己起家的弗拉基米尔，因此无论从哪方面看，弗拉基米尔都可以说是一个山寨版的基辅。从此以后，基辅大公逐渐被弗拉基米尔大公所取代成为罗斯诸国的共主，直达钦察汗国时代也是如此。至于同时期的莫斯科，那不过是一个小小的村庄罢了。

虽然从莫斯科到弗拉基米尔的火车车次很多，但钟点合适者惟有自库尔斯克站始发的郊区火车；而根据从莫斯科“I”与青年旅社服务员那里得到的情报，自莫斯科到弗拉基米尔的郊区火车只有在周末才运行。要说这露西亚的郊区火车就是慢，短短180来公里的路程竟然磨蹭了三个多小时，苏兹达里看来似乎是没时间去了，于是俺便不由得开始后悔：自己是否应该坐长途汽车过来呢？

弗拉基米尔座落于一高岗之上，面朝伏尔加河的支流克里亚济马河，可谓易守难攻，看得出当年建城的时候就是贯彻了要塞化的方针。火车站就位于克里亚济马河与高岗之间，走大路入城会绕一个大弯，于是俺们便决意寻小路登山。旁边一花白头发的路人慨然道：“你们随我来！”引俺们沿一条木板铺就的幽静小路（看起来与天朝五大连池、长白山那里的木板路颇为相像）上山。进了城，俺们自是感激不尽：“露西亚人真是助人为乐的活雷锋啊！”不料此君却是脸色微变：“露西亚？不，我是楚瓦什人！”

与所有露西亚省城一样，包括新城在内的弗拉基米尔城区面积非常之大，不过游客们关心的都是老城，那只是莫斯科大街两旁的这一小块区域了，从修道院一直到金门，路程不过一公里而已，即使用脚走也没有问题。

莫斯科大街43号是一栋红砖建筑，那就是弗拉基米尔州历史博物馆。虽然几乎所有前去弗拉基米尔旅行的天朝游客无论跟团还是自助通常都会忽略掉此处，不过其实这是个颇有趣的博物馆。博物馆内没有自然陈列，介绍了从新石器时代直到十月革命这段时间的历史与社会文化。虽然采用的统统是传统的陈列手段，但布置构思却甚是巧妙，真真做到令展品说话，即使不懂俄语也能知其大概。

沿着莫斯科大街继续向前，两旁的景物如相信诸君在无数露西亚的游记中已经耳熟能详。在莫斯科大街与克里亚济马河之间，坐落着弗拉基米尔乃至整个露西亚民族的骄傲，那就是列入世界文化遗产名录的德里特里大教堂与圣母升天大教堂。

建于12世纪的德米特里教堂通体洁白，正面墙上雕刻着精美的石雕，给人以深刻的印象。现在这里辟为博物馆，里面介绍了该教堂的建筑艺术与历史沿革，不过就个人意见而言，实在是不值得如俺一般花钱买门票入内，站在外面集中精力好好欣赏白色石灰岩上有“石诗”之称的雕刻吧。

旁边的圣母升天大教堂虽然在优雅程度上不及德米特里教堂，但却是弗拉基米尔乃至整个露西亚现存最古老的教堂。此教堂同样由那个了不起的戈柳布斯基大公所建，无论建筑形式还是象征意义上都是以基辅的索菲亚大教堂为蓝本（日后的15世纪政治中心迁往莫斯科后，在克里姆林宫内又建立了该教堂的山寨版）。从12到15世纪期间，罗斯的所有统治者都在此进行加冕。即使在举国各地教堂纷纷关门大吉的苏联时代，弗拉基米尔的圣母升天大教堂也还是一直为东正教徒们敞开了大门。与其他老式的露西亚东正教堂一般，遍布自12世纪以来壁画的圣母升天大教堂里金碧辉煌，但同时又显得光线昏暗。

七个世纪前，在拔都汗与速布台的指挥下，蒙古军团如铁血怒涛般汹涌而来，大公的正规军在野战中全军覆没，梁赞、苏兹达里等外围据点全部沦陷，成为孤城的弗拉基米尔彻底陷入了绝境。弗拉基米尔的金门被蒙古军突破后，德米特里教堂成了大公妃阿加菲亚等妇孺们最后的庇护所，但露西亚的上帝在此刻不敌蒙古的长生天，熊熊烈火粉碎了她们的一切抵抗，弗拉基米尔彻底沦陷了。1238年2月7日，如40年后1279年2月7日的崖山一般，这是露西亚历史上最黑暗的一天，从此露西亚人被套上了鞑靼的枷板长达数百年。不过反过来说，虽然弗拉基米尔遭此大难一蹶不振，但却使得莫斯科得以蓬勃发展起来，以致后来如弗拉基米尔取代基辅一般取代了弗拉基米尔，成为罗斯的中心。

一提到攻克弗拉基米尔，俺等天朝人士便不由得欢欣鼓舞，那正是俺们的汗征服了露西亚，露西亚人便算是俺们的奴才，却也算得一种荣耀。可看看历史，露西亚当蒙古奴才的资格实在较俺天朝为早，且大蒙古人分四等，位居三等、四等的俺天朝人士，反倒位于露西亚这二等色目人之下了。所以说，露西亚人着实当以为是露西亚的汗征服了天朝，蒙古时代那是露西亚历史最阔气的时代才对。露西亚人以鞑靼为耻，俺天朝则以蒙古为荣，可见比起番夷鬼佬来，俺天朝这等气度胸怀真不知宽广了多少！      
      .
在这两教堂周围还矗立着众多露西亚历史名人的纪念碑，比如建立弗拉基米尔城的博戈柳布斯基大公，打败条顿骑士团的亚历山大.涅夫斯基大公（他同时也是诺夫哥罗德的统治者），库利科沃会战的英雄季米特里大公，还有中世纪最伟大的圣像画家安德烈.鲁布廖夫……
         
除德里特里大教堂与圣母升天大教堂外，弗拉基米尔另一列入世界文化遗产名录的建筑是金门。弗拉基米尔以前曾经有5个外门和两道内门，分别以“金”、“银”、“铜”.....等命名，如今却只剩下了金门这一座，这座12世纪建造的军事建筑是同样是基辅那座金门的山寨防品，现在成了十字路口中央的环岛，令人不禁联想起扬州的文昌阁。金门顶部是一个小教堂，现在则是军事博物馆。

说起来，建筑坚固墙壁厚实，集凯旋门与碉堡的功能于一身的金门还是很有些历史的：1242年，士兵们穿过此门奔赴楚德湖迎战条顿骑士团，亚历山大.涅夫斯基从此名垂史册；1380年，季米特里大公率军通过此门前往库利科沃的原野，由此正式拉开对鞑靼反抗战争的序曲……但是，博物馆里所介绍的并非这些荣耀，而是弗拉基米尔被拔都汗攻克的悲剧。博物馆中央小型的半景画便生动形象的再现了1238年2月7日蒙古军团攻克金门的那个历史瞬间，整点时刻还会有声光电多媒体表演。当然，军事博物馆也有关于二战的内容，不过整个二战期间弗拉基米尔都是后方的军火基地（比如科夫罗夫兵工厂就在这里），因此这方面内容并不十分充实。

步出金门，面前是一广场，音乐厅等多在附近。左手是一道土埂，想来是当年的城墙遗址。土埂尽头有一古老的红砖水塔，虽挂着博物馆的牌子却不开放；弗拉基米尔的旅游咨询中心“i”亦在附近，不过里面却没太多的旅游材料可拿，看上去更像是家纪念品商店。

广场的正中央是一座教堂般的红砖建筑物，那是玻璃、织物与漆器博物馆。顾名思义，博物馆里陈列的是富有地方特色的各种纺织品、水晶玻璃与漆器——弗拉基米尔自18世纪以来就是露西亚玻璃工业的基地，而到了19世纪中叶有三成以上的棉纺织品在这里生产。虽然博物馆二楼陈列的各种露西亚漆器甚是精美，但给人印象最为深刻者还属一楼的水晶玻璃器皿陈列，各种玻璃器皿造型设计颇为华丽，不愧是玻璃科学研究所的所在地。在音乐的伴奏下，展厅内灯光明暗变化不定，投射在玻璃器皿上产生出如梦似幻的效果——只可惜里面不让拍照。如果游客们看得兴起，还可在博物馆地下室的小卖部里买进一些作为纪念。

就在此时，倾盆大雨从天而降，待到雨过天晴已是临近傍晚，莫说苏兹达里，便是城内的其他景点也去不得了。没奈何，俺们只有惆怅了离开了弗拉基米尔，旅行果然是门遗憾的艺术呢。

附：本日统计：城市：20+1=21            博物馆：102+4=106

遗珠：弗拉基米尔美术博物馆、弗拉基米尔自然博物馆、水塔博物馆（？）
      苏兹达里
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月11日 21:50

弗拉基米尔街景

弗拉基米尔火车站

很明显，弗拉基米尔是在高岗上

弗拉基米尔公交线路图：不过应该都用不上吧

弗拉基米尔旅游图：这个应该有点用

从火车站进入城内的一条木板路

这位似乎是库利克沃的季米特里？

站在博戈柳布斯基大公身边俯瞰克里亚济马河

从金门上俯视弗拉基米尔

这位应该是大画家鲁布廖夫吧

弗拉基米尔的旅游马车

市政厅，前面的是列宁

街景一张

街景二张

音乐厅

这道土堤是当年城墙的遗迹吧

了不起的圣母升天大教堂
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月11日 22:31

弗拉基米尔的博物馆

不开门的水塔博物馆

了不起的德米特里大教堂

德米特里大教堂的著名雕刻

德米特里大教堂博物馆内景

金门博物馆

攻克金门半景画局部

攻克金门半景画局部（隔玻璃，效果不好）

玻璃、纺织与漆器博物馆外景（里面没照相）
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月11日 22:36

弗拉基米尔州历史博物馆图片放送

弗拉基米尔州历史博物馆外观

弗拉基米尔州各市市徽

历史博物馆内景：留里克王朝与诺曼诺夫王朝之间

历史博物馆内景：远古时代

历史博物馆内景：留里克王朝

历史博物馆内景：18与19世纪

历史博物馆内景：19世纪的城市生活

历史博物馆内景：展品特写
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年7月14日 13:12

诺曼诺夫===一般翻译成罗曼诺夫吧？


露西亚人以鞑靼为耻，俺天朝则以蒙古为荣，可见比起番夷鬼佬来，俺天朝这等气度胸怀真不知宽广了多少！-------这……毕竟我们五十六个民族有蒙古一族，而且还是挺大的一个少数民族。所以，拿来荣一下，也勉强可以吧？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月14日 13:38

嗯，您竟不知道当今的露西亚第一大民族是露西亚族，第二大民族便是鞑靼族了吗？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月18日 18:52

二十七日目：国家宝藏

莫斯科乃至整个露西亚名气最大的景点大概非克林姆林宫莫属，克林姆林宫、红场、还有瓦西里升天大教堂，可说是莫斯科乃至整个露西亚的象征，亦是所有前往露西亚的天朝游客——无论他是跟团还是自助——不得不去的所在，理所当然的被列入了世界文化遗产名录。克林姆林宫的售票处在宫墙外的亚历山大公园内，即使去的再早也会看到买票的游客排成长龙。自沙皇时代、苏联时代直到今日，克林姆林宫都是这个国家的政治中心，因此参观者严禁带包入内，存包与售票均在一处。外国成人要价350P，而如果虽旅行团来则通常是要交导游300人民币……

沿着一缓坡穿过圣三一塔楼，便进入了大名鼎鼎的克林姆林宫红墙之内。虽然宫内的几处敏感场所所围着封锁线还有警卫巡视，不对游客开放（比如现在也还是国家的权力中心大克林姆林宫），但大部分地方还是可以随便参观的。说起来，为什么天朝的中南海现在就不能有限度的对社会开放呢？毕竟过去也曾经一度有限开放过的……

既然是一切天朝游客的保留项目，那么这里便不再对克林姆林宫内的景致多说废话。除了赫赫有名的钟王与炮王，当年的若干教堂现在也作为博物馆对外开放，每进一分馆门口的检票员便会在门票上打一个标记。虽然在宫墙内院落里可随意拍照，但一旦进如建筑内部就禁止拍照了。与罗曼诺夫王朝早期的其他建筑一样，克林姆林宫内的建筑外表光鲜壮丽，里面却显得有些昏暗，即使天使报喜教堂里最古老的壁画在这昏暗的室内也难显出它应有的富丽，天使大教堂里是迁都彼得堡前历代沙皇的陵寝，更是显得阴气森森。当然，这些散布于宫内的各小型分馆里也陈列了一些工艺品，但无论数量还是质量都不怎么令人满意，其水准甚至未必能赶得上外省一般的美术馆，俺们前往视察时还有一北欧国家的临时交流特展。

克林姆林宫内虽然游客远不如俺天朝北京故宫一般人声鼎沸，但以露西亚标准而言也算得摩肩接踵。宫内的游客中少说也有四成是黑发黑瞳的天朝同胞，其数量恐怕比露西亚本国人还多；仔细看看，其中大部分都是跟随旅行团的。

“克林姆林宫实在没什么好看的，圣彼得堡的冬宫比这里强多了！”俺见到的所有天朝旅行团游客对此异口同声斩钉截铁。

天朝旅行团的印象在很大程度上是有道理的，如果俺们没去克林姆林宫的兵器馆，那么俺们也无疑会留下相同的印象。克林姆林宫的武器馆昔日是沙皇的军械库，后来演变为沙皇的珍宝馆，早在19世纪便开始有限度的对外开放，不过大概是因为所有的旅行团都不安排这个项目的缘故吧，直至今日俺天朝游客前去参观的数量却不算多。武器馆虽然也在克林姆林宫院墙内，但入口却是开在宫墙的另一侧，不能从克林姆林宫内进入，克林姆林宫的门票也无效，必须另外单独购票，售票处与克林姆林宫的售票处在同一处，虽然外国成人票价高达700P，但如果有了国际学生证则只需100P。         

同样都是沙皇的宝藏，如果说艾米塔什汇集了来自世界的艺术品，那么克林姆林宫的武器馆则是以露西亚本土的珍宝为主。露西亚帝国历代沙皇的皇冠、权杖与宝座镶满了钻石；各国赠送与本国制造的金银器美轮美奂，使人简直忽略了它们本身贵金属材质的价值；铠甲、盾牌与火枪上镶满了精美的纹饰，与其说是武器毋宁说是艺术品；还有历代沙皇的华服、宫廷马车，闻名世界的克林姆林宫彩蛋、钻石圣经……大量无价之宝汇集一处，真真让人大饱眼福乃至到了略感麻木审美疲劳的地步。

如果说圣彼得堡所代表的是露西亚面向欧洲开放的一面，那么莫斯科则象征着露西亚民族历史传统的一面，圣彼得堡的艾米塔什博物馆与莫斯科克林姆林宫的武器馆则正好是这两者的集中体现。某种意义上，克林姆林宫武器馆这些出自本土匠人之手的珍宝比艾米塔什的西洋艺术品更能体现出露西亚这个民族的创造精神与艺术品位。若一定说有什么地方不如艾米塔什，那就是这里严禁拍照，相机什么的都必须寄存在入口处，着实令俺扼腕叹息。

如果说武器馆的珍宝体现了露西亚民族的智慧，那么同在武器馆大楼内的钻石库则证明了露西亚广袤国土的富饶，其售票处就在武器库入口处，外国成人500P，学生则是100P。虽然票价不能算便宜，但却绝对物有所值：这里集中了露西亚各种宝石与贵金属。每隔一段时间才放十几人入内，经过数道安检门后方进得钻石库，这里里外外的保安比游客数量还多。俺本对这种森严的戒备颇有些不以为然，进去后才发现这等保安手段的确必要。

中国最大的天然金块“狗头”现存于中国地质博物馆，重7.7千克，俺看到时便叹为观止，此番看了克林姆林宫的钻石库才发现这世界当真天外有天：第一眼看到的天然金块“骆驼”便比国内的“狗头”大出一号 ，看看标签，9.3千克；正在咂舌，一转头，旁边的天然金块“海豚”更大，10千克；继续看下去，天然金块“马头”13.8千克……找到解说员询问最大的金块在哪里，解说员微微一笑，将俺们引至一展柜前，里面是一硕大无朋的近乎三角形的特大金块，一看标签，此金块名唤“大三角”，重36千克，乃是地球头号天然金块。

天然大金块还不过是开场锣——在这里最不值钱的恐怕就是黄金，真正压轴的还是钻石，俺相信这里是全世界钻石最为集中的地方。自彼得大帝以来，历经沙俄、苏联、直至今日的露西亚联邦，数以百计的钻石荟萃在这光线略显昏暗的展厅中，如漫天的星辰一般散发着耀眼而夺目的光芒，直令人隐有窒息之感。展厅里最引人注目者当属一以各色钻石镶嵌组合而成的露西亚联邦地图，让人不得不慨叹露西亚的确是世界上数一数二的资源超级大国，令俺这天朝人看着是嫉羡交加。

除切割好的钻石，这里在显著的位置还摆放着几颗未经打磨的金刚石原石，乍看上去貌不惊人，似乎只是些普通的石英，扔到马路上也未必有人会捡；但看看说明文字，才意识到这些竟都是价值连城的世界顶级名钻：“雅库特之星”，重232克拉；“亚历山大普希金”，重320.7克拉……最大的是著名的“苏共二十六大”，足足342.57克拉，竟如小儿拳头般大小。这也再度证明，闪光的未必是金子，而金子也未必总是闪光。

离开克林姆林宫，穿过亚历山大花园路过无名烈士火炬绕到红场，红场左侧那巍峨的红砖银顶的大厦就是光荣的国家历史博物馆，前面是朱可夫的骑马塑像。旁边另一栋同样恢弘的红砖大厦是昔日的中央列宁博物馆，现在大门紧闭不对外开放。

虽然面朝红场，但国家历史博物馆的入口却在侧面，紧挨着博物馆入口是纪念品商店，门口有两名店员身着伊凡四世射击军的红色制服正招揽生意——他们做得很成功，商店里有不少天朝游客正在购物，不过走入博物馆里去参观的却寥寥无几，貌似这天除了俺们一行外再没看到其他天朝游客了。顺便提一句，国家历史博物馆与克林姆林宫内的诸博物馆，这是莫斯科为数不多的在周一也对外开放的博物馆。

该博物馆建于19世纪末的沙皇时代，是这个国家历史最悠久、藏品最丰富的博物馆——哪怕仅仅是看看博物馆建筑的那古老而华丽的内部装饰也算是值回400P的票价。茹毛饮血的半人半猿；希腊人在黑海与顿河沿岸的殖民地；瓦良格海盗们在斯拉夫这片“蛮荒之地”的大冒险；罗斯诸公国的争霸战；与鞑靼人的慢性战争；改良、扩张与暴动……博物馆的数十多个展厅与数百万件藏品全面介绍了这个国家从旧石器时代直到二月革命，披荆斩棘摸爬滚打腥风血雨的血汗历史，其中最为浓墨重彩加以突出的当属二楼的1812战争。也许是因为继承了昔日的苏联传统，除了以露西亚历史为主，这里还可以看到乌克兰、高加索等近日已在露西亚国境线以外地区的古代历史。

除通史陈列外，博物馆里还有另行收费的珍品特展，虽然在数量与质量上不能与克林姆林宫的武器馆相提并论，不过却可以照相，也算是小小的弥补了一下前面的遗憾。此外，为了纪念波尔塔瓦战役300周年，这里还有另一收费特展，以几乎对称的角度陈列当年瑞典与露西亚双方的制服、军械等。

出得国家历史博物馆，沿着克林姆林宫的东墙向南，一路可看到尼古拉二世、列宁、斯大林、勃列日涅夫与普京踱来踱区招揽游客收费合影。右手边是克林姆林宫的红墙与列宁墓，左手边则是从普罗大众百货商场升级为布尔乔亚奢侈品店的古姆，在广场的正中央为了迎接一个月后二战胜利庆典无数工人正在加紧施工。在红场南侧的尽头送礼着一座大教堂，就仿佛九棵洋葱争先恐后向上生长，那便是莫斯科乃至露西亚标志性建筑的瓦西里升天大教堂了，教堂前是米宁与波扎尔斯基的塑像。自历史博物馆出发，纵穿红场直到瓦西里升天大教堂，这也是历次红场大阅兵的路线。

为了纪念最终战胜喀山汗国，伊凡雷帝建立了独一无二的瓦西里升天大教堂——据说为了确保教堂的独一无二他下令毁掉了设计师的双目，毫无疑问这是世界上最美丽的教堂之一，在它面前无论是世界征服者拿破仑还是天朝的普通游客都叹为观止。这座教堂在苏联时代被改造为博物馆，内容是宗教与建筑艺术以及无神论教育，今天这里不仅是国家历史博物馆的分馆之一，同时也是一座恢复宗教功能的教堂——当然，昔日的无神论部分已经被剔除，教堂的历史与建筑艺术部分倒是保留了下来。教堂内部光线有点昏暗，建筑结构如迷宫一般复杂，16世纪的壁画至今保留完整。

在天朝人的心中，红场—克林姆林宫是自露西亚的第一名胜，是所有来露西亚旅游的天朝人必去的地方。但与此同时，不知是否因为旅行团不安排的缘故，大部分乃至绝大部分到克林姆林宫参观的天朝游客往往不会前往克林姆林宫内的武器馆与钻石库，与这等奇观失之交臂，这是一个何等巨大的遗憾啊。与其把时间花费在奢侈品商店里，去看看武器馆、钻石库或者国家历史博物馆不是更好吗？

附：本日统计：城市：21+0=20            博物馆：106+5=111
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月18日 19:13

克林姆林宫图片之放送

伊凡大帝的钟楼

未发一弹的炮王

没完工就坏掉的钟王

圣母升天大教堂

十二使徒教堂

教堂大广场，克林姆林宫内最大的广场

远处是圣母领报大教堂，近处是天使长大教堂
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月18日 19:17

红场图片之放送


俺们所熟知的克里姆林宫的标志

红场旁的俄罗斯骑警

红场全景

国家历史博物馆对面的喀山圣母教堂

大修中的奢侈品店古姆——俺很欣赏这种防护网

无名烈士墓的换岗仪式

幽灵，沙皇的幽灵在红场徘徊，等待着游客前去合影

当然，等待游客的幽灵不止沙皇……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月18日 19:22

为国家历史博物馆占楼

国家历史博物馆外观，旁边的是前列宁博物馆

博物馆入口旁边的纪念品商店

进入博物馆后的大厅，壁画是沙皇世袭

博物馆内景：史前人类

博物馆内景：瓦良格人来了

博物馆内景：东正教

博物馆内景：进入罗曼诺夫时代

博物馆内景：18世纪

博物馆内景：1812战争

博物馆内景：19世纪

珍品特展特写1

珍品特展特写2

珍品特展特写3
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月18日 19:25

瓦西里升天大教堂图片之放送

远眺大教堂

近观大教堂

教堂现在恢复了宗教职能

教堂里的建筑结构如迷宫一般
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年7月19日 13:32



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年7月14日 13:38 发表
嗯，您竟不知道当今的露西亚第一大民族是露西亚族，第二大民族便是鞑靼族了吗？

的确不知道！

那，我就不明白了，做为第二大民族，难道在国家意识上不能自我标榜吗？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月23日 19:38

二十八日目：超级大国

从卢比扬卡地铁站钻出来，数条大街在此交汇为一个广场，便是卢比扬卡广场——也就是昔日的捷尔任斯基广场，广场北面那座上黄下灰的8层大厦便是苏联时代令小儿不敢夜啼而令惊险小说爱好者兴奋不已的KGB总部。卢比扬卡广场上过去树立着捷尔任斯基的塑像，1991年819救国委员会的崛起行动失败后塑像被撤走，现在塑像地基的位置正在修建卢比亚卡牺牲者纪念碑。俺们离开这里回国半年多后，也就是2010年的3月29日，莫斯科地铁发生了连环恐怖袭击，卢比扬卡站首当其冲，俺看到这条新闻的时候着实脑后冒出一股凉气。

出了地铁站向右拐，不行三五分钟便到了莫斯科市历史博物馆，建筑红白相间上顶绿色穹顶，看起来有点像天文台，一看这古风的建筑就知道这也是一具有悠久历史的老牌博物馆——没错，它早在1896年就对外开放了，而在那之前则是教堂。在苏联时代这里有很多革命与社会主义建设的相关内容，不过今日则统统浮云。博物馆明显分为两部分，一部分是古代史，介绍莫斯科是如何从12世纪的一个小村落历经鞑靼人的进攻、东正教的落户、伊凡四世的扩建、拿破仑的入侵……逐步成长为这个超级大国的首都；另一部分则为18世纪以后莫斯科的近代化进城，重点是放在了文化、商业、与市政建设。

在莫斯科市历史博物馆的马路对侧是一硕大无朋的米黄色古典风大厦，占据了整整一条街，看上去多少与红场旁的“古姆”有些类似，那就是综合技术博物馆。综合技术博物馆本名应用技术博物馆，建于1873年，历时3年主体建筑方得竣工，日后又多次增建，是露西亚乃至全世界最早的一批科技博物馆——虽然沙皇俄国这个庞然大物在政治经济上被认为是后进国，不过在文博事业上倒是与英法美等先进国并驾齐驱。

博物馆的底层是汽车与摩托车馆——不知何故，今天不开。二楼向上60多个展室的数万件实物与模型分门别类的介绍了露西亚自沙俄时代以来在化工、冶金、采矿、机械、动力、自动化、无线电 、电子、计算机、航空航天、物理学等十几个部分的光荣成就，各部分均会在展厅的门口布置一个颇有后现代艺术气息的主题雕塑。顶层的计算机、钟表、照相机等几个展室则是在本世纪初才新加入的。博物馆里可以看到沙皇时代的车床、波波夫当年使用的无线电设备、这个国家第一台国产的留声机、电视机、计算机……整个博物馆的陈列庞大、全面、虽然细节上略显粗糙，但却足以令观众们对这个自沙皇时代便是世界上有数的超级大国的工业力佩服不已。于是俺就替天朝可惜：俺天朝几十年前就实现了工业化，可为啥国内只有一家大型综合性的农业博物馆却没有一家大型综合性的工业博物馆呢？

仔细看看，这家博物馆里介绍的基本都是重工业，对轻工业尤其是民用轻工业比如食品、纺织等却很少涉及。要说陈列各部分中做得最精彩的还是要数采矿业，古今采矿模型剖面对比、多媒体技术、还有大量的实物、油画与模型……参观过这个博物馆后，俺们一致得出以下两点结论：露西亚虽然自古以来就是工业巨人，可到底还是个重工业发达而轻工业垃圾的瘸腿巨人；露西亚这个国家目前最了不起的工业部门就是采矿，可见这个国家已经开始堕落的沙特化了。

除了不开门的汽车与摩托车博物馆外，工业博物馆底层还有一单独售票的包装博物馆，陈列露西亚生产的各种包装物品如酒瓶商标之属，算是这家博物馆最为贴近民生的轻工业部分，考虑到这些展品大部分都与伏特加或香烟有关，俺越发的怀疑这个国家没希望了。俺们前去时尚有一垃圾回收再利用的特展，比如用废包装箱拼接而成的椅子……别说，还真挺结实，至少承受俺的重量全无问题。

“苏联的农业与轻工业是个笑话，重工业马马虎虎，军工业却是颇为发达”，虽然赫德里克•史密斯在《俄国人》中的评论多少有点偏激，不过露西亚的超级大国地位更多的是靠其已知宇宙排名第二的武装力量——虽然最近天朝社科院大言不惭的自称天朝军队才是宇宙二，这也是绝大多数天朝人包括俺们在内的共同认知，鉴于郊外的空军博物馆与坦克兵博物馆外国人参观多有不便，于是市内的中央军事博物馆对于俺们而言就成了把这个感性认识提升到理性认识，然后再落实到感性认识的最佳场所。

在地铁环线的Novoslobodskaya站下车，之后再步行约半小时（其间会路过几天前提到过的内务部中央博物馆），眼前出现一大片绿地和一五角形建筑，那是红军剧场；绕过去后会在路边看到军事题材的雕塑若干，沿着它们一直走过去，直到看见门口摆放着一门大炮与一辆坦克的大厦，那就是中央军事博物馆了。

进得大门，迎面便是列宁的巨型头像与红军战士的马赛克壁画，仿佛时间逆转回到了苏联时代，博物馆的陈列内容也的确是基本沿袭了苏联时代的老传统，自十月革命开始，红军与白军的战斗、红军与列强干涉军的战斗、红军与波兰军的战斗、红军与中国东北军的战斗、红军与芬兰军的战斗、红军与倭军的战斗……终于，伟大的卫国战争爆发了！这是博物馆里最精彩的部分，要俺说，比胜利广场的中央卫国战争纪念馆还来得精彩！虽然不如中央卫国战争纪念馆的六个中型半景画馆来得那么花哨，但对战争进程的介绍却更加的系统，而且没忘记专门开辟一展厅介绍英法美等萌友的贡献，藏品的似乎含金量也来得更高些，比如元帅们的制服与勋章，还有第三帝国总理府上的那只鹰。还是那句话：虽然这露西亚固然是在博物馆里吹牛却总还是有得可吹——毕竟红军到底转败为胜收复了全部失地，还打反攻杀入敌境拿下了柏林让敌国当了自己50年的傀儡国；而俺天朝国军直到终战也亦未能收复旧都，却是想吹牛亦难有吹的资本了。

博物馆的陈列并未随着二战结束而画上休止符，而是继续介绍战后的历次军事行动，比如朝鲜战争与越南战争中的秘密作战部队、在埃及与安哥拉的军事顾问团、在阿富汗的慢性战、还有对车臣的两次战争……连不就前结束的格鲁吉亚战争也进入博物馆的陈列。甚至达曼斯基岛（俺们天朝人称之为珍宝岛）的小规模战斗博物馆里也专门有两个展柜加以介绍，不过侧重点并非如俺天朝一般宣传战士们如何英勇杀敌，而是哀悼这些边防士兵如何卫国捐躯被俺天朝杀害——一句话，为国尽忠的战士不会白死，你的国家永远会记得你。于是俺便再度大不敬的联想：这露西亚中央军事博物馆大致相当于俺天朝的中国人民军事革命博物馆，可为啥俺天朝的中央军博里却只有抗米援朝，对天竺自卫反击争与对安南自卫反击战——俺且不说与苏联的两次武装冲突——却一字不提呢？

当然了，就如俺天朝北京的军博里有古代战争厅一样，这莫斯科的中央军博里也有介绍留里克王朝、罗曼诺夫王朝的展厅——最近正在大修不开放，实在可惜。可以参观的是一个关于一次世界大战的陈列，但这并非系统介绍战争经过，而是介绍参战各国的武器装备与战术系统。当然了，最突出的自然还是当时的沙皇俄国的军队，而且是正面的评价。参观过市内部分后，还可以到后面的庭院，那里露天陈列了飞机坦克大炮等重武器若干。

下一个目标拥有从古埃及直至今日50多万件美术品的普希金造型艺术博物馆，据说这是露西亚在规模上仅次于冬宫的大美术馆，连莫斯科的特列季亚科夫画廊与圣彼德堡的俄罗斯国家博物馆也要自愧不如！ 早在19世纪上半叶，俄国知识分子中间就产生了建立一个外国艺术博物馆的想法，在特列季亚科夫兄弟的义举激励之下，莫斯科大学教授、艺术史教研室主任伊万茨维塔耶夫挑头建立了莫斯科第一家外国艺术品博物馆，这就是始建于1898年，落成于1912年的普希金造型艺术博物馆（普希金这个名字是在1937年被加上的）。这座带有柱廊的古典神庙式建筑就位于前面提到过的救世主基督大教堂的马路对面。

毫无疑问，来此参观的所有的观众都会立刻被博物馆里大大小小的雕塑牢牢的吸引住眼球：这个是断臂的维纳斯？！大卫像居然在这里？！……先别激动，这些都是用石膏制成的惟妙惟肖的复制品，最早是专门重金仿原品1：1制作，用于给莫斯科美院学生们的教具，至今也有了超过百年以上的历史，被公认是世界上最好的一批“赝品”。

当然，这家博物馆的展品决不仅仅是这些雕塑“赝品”，这里还有数以千记的外国名画家的大作，这些却都是货真价实的真迹了：波提切利、鲁本斯、伦勃朗、莫奈、梵•高、毕加索、马蒂斯……自十月革命后，国家决定把鲁缅采夫博物馆、特列季亚科夫画廊、以及从私人手里共产来的全部外国艺术品统统补充进国立普希金造型艺术博物馆。博物馆的藏品是如此之多，以至不得不在隔壁建立了一家分馆，专门用来收藏与陈列19、20世纪的英、美画家们的作品。

时间所限，俺对这家博物馆的参观只可用跑马观花来形容，隔壁的英、美绘画博物馆也没能参观，不过胸中却已经是充满了兴奋与幸福的混合气而没有太多的余地容纳遗憾。“三代方能养成一个贵族”，贵族如此，超级大国也是如此，若是除了工业力与军事力再无可夸耀之处，那么充其量不过是个粗俗野蛮的爆发户，惟有将这文化艺术——且不论是偷来的抢来的还是买来的——也一并提升起来方能真正担当起“超级大国”的名头。英国与法国很早以前就作到了，米国与露国稍晚些时候也作到了，而俺天朝又何时才能成为这名副其实的超级大国呢？

附：本日统计：城市：21+0=20            博物馆：111+5=116
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月23日 19:52

综合技术博物馆图片放送

形形色色的采矿重机

采矿的多媒体展示、模型以及实物

感觉不仅是武器，这重工业也能体现俄罗斯的铁血纯爷们民族魂

石油的开采：过去与现在

石油工业的异常发达或可说明这个国家沙特化了？

各个门类都以一个现代风的雕塑来概括主体，这个是代表化工

一座化工厂的模型

水车：能源工业最早的起源之一

无论何时宇航工业都是这个国家的骄傲

当然，飞机发动机方面这个国家也甚是强悍

其他门类的发动机也不弱

甚至电气方面也可一吹：毕竟有个波波夫

虽然大家都知道这个国家民用电器垃圾，不过其实起步很早

甚至连计算机也曾有过自己的独立体系

形形色色的摄像机
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月23日 19:59

莫斯科市博物馆图片之放送

博物馆外景

村落时代的古代莫斯科

城市时代的古代莫斯科

近代的莫斯科

仿佛走入了时间的隧道

能看出来今日的莫斯科地铁规划的源头在沙俄时期

莫斯科19世纪茶叶包装上的……中国人？！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月23日 19:59

不能翻页了？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月23日 20:24

中央军事博物馆图片之放送

还没到博物馆路旁便出现了各种军事题材的塑像

中央军事博物馆外景

博物馆大厅里有股浓重的苏联味

内战时代

二战时代

德国人来了

斯大林格勒攻防战的小半景画

萌军的贡献

臭名昭著的佛拉索夫军团及其他伪军

胜利大厅

这就是第三帝国总理府的那只鹰

军旗与元帅们的礼服、勋章

胜利阅兵式的全景模型

战后：朝鲜战争的秘密苏联部队

战后：安哥拉与埃及的顾问团

战后：珍宝岛之战

战后：格鲁吉亚战争

作为一个独立军种的天军

空降军

当代露西亚装备

一战厅

沙俄在一战中

感觉还是一战独国区比较拉风

庭院里陈列重武器若干



作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月23日 20:39

普希金造型艺术馆图片放送

博物馆外景

内景：其实是复制品

内景：其实仍然是复制品

内景：亚述帝国的艺术品也是复制……吧

内景：希腊陶瓶却都是真品

内景：虽然雕塑多是复制品，但绘画倒是真品

嗯，把左右两人加以对比后，由衷慨叹时间对女人来说太残酷了……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月23日 20:46



QUOTE:
原帖由 莉吉亚 于 星海历10年7月19日 13:32 发表



的确不知道！

那，我就不明白了，做为第二大民族，难道在国家意识上不能自我标榜吗？

嗯，后面写到喀山的时候会提到这个问题
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年7月24日 23:24



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年7月23日 20:46 发表

嗯，后面写到喀山的时候会提到这个问题

加油！恭候！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月31日 20:27

二十九日目：战舰、贵族、狗



除了莫斯科，大概露西亚再没有哪个城市在天朝的名气比圣彼得堡更大了。从芬兰湾东岸涅瓦河三角洲的不知名小村落，到兔岛上的彼得保罗要塞，再到沙皇俄国的帝都，直至今日的联邦直辖市、露西亚的第二大城市，虽然在历史上只有300余年，在860年历史的古城莫斯科面前只能算是小弟，但作为罗曼诺夫王朝的首都，200余年的时间足以将这个城市打造为露西亚唯一可与莫斯科一较高下的文化、经济中心。

虽然列宁格勒已改回了原来的名字圣彼得堡，但从莫斯科这里的火车站还是使用过去的老名字“列宁格勒火车站”。照例在三等卧铺车里熬过一夜，抵达圣彼得堡的莫斯科火车站正是清晨。步出车站，发现刚刚下过小雨，地面上颇有几处积水，隐约有几分凉意，露西亚著名的特产之一——醉汉就这么抱着酒瓶躺在地上，直到被清洁工用凉水管子浇醒……于是感慨下，这露西亚人冷酷论倒也是很有几分道理的。

火车站大门口可以看到几个人手捧硬纸招牌，这些是民宿的介绍人，如果想深入了解露西亚人的生活，与普通的圣彼得堡市民同吃同住的话，那么选择民宿倒也算是个不坏的选择——家父在92年便是这么做的。不过此番俺们在出行前便已预订了旅店，那是位于冬宫附近紧挨着涅瓦大街的青年旅社。

如果说莫斯科象征着露西亚那斯拉夫主义的历史传统，那么圣彼得堡则是这个国家大西洋主义的具像化，露西亚的政治与文化取向就如同其首都的位置一般，在圣彼得堡与莫斯科之间徘徊不定。自圣彼得堡建立之日起，便开始了与莫斯科那漫长而微妙的竞争：圣彼得堡嘲笑莫斯科食古不化，莫斯科则抨击圣彼得堡数典忘祖；圣彼得堡指责莫斯科妄自尊大，莫斯科则反击圣彼得堡崇洋媚外；圣彼得堡说莫斯科只知道赚钱不懂得生活穷得只剩下钱了，莫斯科则说圣彼得堡务空浮夸只花钱不赚钱穷得连钱也不剩下了……就如俺天朝的北京与上海一般，这并非单纯的地域矛盾，而是类似京派与海派这样不同理念之间的争端。

虽然这出露西亚的双城记历时数百年仍未结束，不过对于全世界的驴友而言却早已分出了高下：圣彼得堡是一个比莫斯科美丽的多的多的伟大城市！自十月革命胜利后圣彼得堡不再是这个国家的首都，这使其因祸得福的躲过了斯大林时代大拆大建的社会主义建设大潮，市区直至今日还几乎完整的保留着古都风貌，涅瓦河及其支流外加大小运河穿城而过，数百座大小形状各异的桥梁点缀其间，花岗岩被覆的岸边耸立着18、19世纪的宫殿、教堂与豪宅……果然不愧是露西亚的欧洲之都，这等浓郁的典雅艺术历史氛围，被西方的游客评价为“最不想再次造访的城市”的莫斯科却是万万不及的。

不说旁的，便是这廉价青年旅社所在的建筑亦如宫殿般的高大华丽，看上去与100米外的冬宫颇为相称——虽然这座“宫殿”里的房间其实都与高大华丽绝缘。与所有青年旅社一样，客房里摆了数张上下铺，来自世界各国的驴友们就这么挤在一起，食堂与厨房公用，冰箱里的食物可以自行拿取。当然，俺们选择这里下榻并非因为其建筑多么华丽，而在于这家1000P一人日在价格上并无太大竞争力的青年旅社可以代办落地签。

安顿好住处已是上午十时。沿着当年十月革命红水兵们进攻冬宫的路线步出旅店，路过帝国时代参谋部大楼的双重凯旋门（凯旋门上还有驾着战车的胜利女神像），便来到了冬宫广场。广场中央耸立着600吨重以一整块花岗岩制成的亚历山大纪念柱，与凯旋门一样，这也是为了纪念1812战争而建立的。广场上游人排起长队等着买票进入冬宫，看起来队伍有好几百米长，远远超过了莫斯科克林姆林宫排队的人群，看来不排上几个小时的队定然是进不去的。于是俺们毅然决定明日起早再来，今日暂且转战他处。

从冬宫出发，过了一座桥穿便来到了瓦西里岛的东岬，涅瓦河、大涅瓦河与小涅瓦河交汇于此。这是圣彼得堡最出名的观景台之一，背靠瓦西里岛，扭头向左可以看到彼得格勒岛前的兔岛上的彼得保罗要塞，转头向右则可一览冬宫的全貌。身边两个装饰着船首的圆柱昔日是灯塔，四个船首象征着这个国家的四条大河，在19世纪的时候它们为往来涅瓦河的船只导航，今天却只有纯粹的装饰作用了。

在这两个灯塔的后面那个希腊神庙造型的白色建筑最早是彼得堡的交易所，现在则是露西亚中央海军博物馆的馆址。诡异的是游客入口不在正面的大门，却是侧面的旁门。露西亚中央海军博物馆的历史可以一直追溯到1805年露西亚帝国海军部的模型室，因此博物馆里的藏品也是以各种各样的船舶模型为主。

高高的中央大厅是这个博物馆最为古老的部分，大厅里挤满了模型与油画，光线显得很昏暗，空间也显得有些局促。这里介绍的是露西亚古代与近代光荣与耻辱交融、总体而言以耻辱为主的海军史，以瓦良格人的入侵为名义起点，彼得大帝建立海军为实际起点，露西亚的海军史开始了。在取得对土耳其人的短暂胜利（博物馆对此大吹大擂）后是第二次克里米亚战争的耻辱，这耻辱在倭露战争中达到了顶点（当然，博物馆里总是尽量找露西亚海军英勇的各案吹嘘，仿佛战败者其实是倭国一般），最终在一战中结束了沙俄海军史。

中央大厅旁的回廊则是从内战时代开始的苏联红色海军史，20年代革命时期的海军状况并未撤出，对当时俺天朝的国民革命支援也大书特书。当然，陈列的重点还是伟大的卫国战争，重点介绍了红色海军在列宁格勒攻防战的伟大胜利与塞瓦斯托波尔要塞攻防战的虽败犹荣，也没忘记说说远东舰队在千岛群岛打便宜手的光荣事迹。相比之下战后的海军发展就显得很单薄，而当代露西亚海军则干脆一点没有。

总之，这露西亚虽然海军也排得进宇宙前三，不过毕竟还是比不得陆军，与彼得时代一样，这个超级大国到底还是个跛足的巨人。

海军博物馆的北侧原先是帝国关税所，现在则是文学博物馆——休假，不开门。南侧沿着大学滨河路前行，远眺可以看到大涅瓦河对岸的海军部大楼与伊萨克大教堂的穹顶，河的这一侧动物学博物馆、人类学博物馆等依次一字排开。

与海军博物馆类似，动物博物馆同样是沙俄时代建立的拥有光荣悠久历史传统的博物馆，同样也位于一栋古老华丽的大厦中，入口也同样在不起眼的侧面。总的来说，俺以为这大致是把莫斯科的莫大动物博物馆扩大了若干倍，仿佛一个偌大无朋的标本库，成千上万的动物标本（比如了不起的猛犸）把这个高大的博物馆挤得满满的，但又分布的井然有序。与莫大动物博物馆相比，感觉彼得堡的动物博物馆在陈列上做的更为用心些，标本被布置在一个个富有戏剧性的场景中，而且往往是捕食与被捕食的生死之战，颇有令人耳目一新之感。在这里的小卖部里出售各种纪念品，购得圣彼得堡的博物馆指南一本，这成为了随后俺们畅游这个城市的指南。

从动物博物馆继续向前便来到了人类学博物馆，这家博物馆建于1714年，是露西亚有史以来第一家真正意义上的博物馆，虽然人类学看起来似乎有点偏门，但是参观者极多，竟在售票处前排起了长队，而且几乎都是露西亚本地人，还多是青少年……难道露西亚人不仅热爱文博，还热爱人类学吗？

进得博物馆俺才明白，即使是一个对人类学毫无兴趣的外国游客，在此亦可大饱眼福。虽然陈列方式略显保守，但展品却极为丰富，而且尤以美洲印第安、印度、非洲这等偏僻去处更为琳琅满目，当然百密一疏，相比之下太平洋厅的藏品就显得很有限了。令人略感惊讶的是，蒙古、倭国、棒子国与天朝都有专门的独立展厅，而且相对来说展陈也更精美些。当然，这里的陈列总是带有那种“异域的想象”，所描绘的与其说是一个真实的异域毋宁说是一个他们所认识的异域，于是中国人在这家博物馆的陈列中统统成了北方人——说得更确切点，成了东北人。

这大概也正是此人类学博物馆受欢迎的原因：花几十个卢布（如果是外国人则要250卢布）和几个小时的时间，就能看到远在天边的其他陌生民族那与己全然不同的文化与生活方式，在一个博物馆里便可周游世界，这难道不是一种奇妙的体验吗？不仅是露西亚的专业探险家，连沙皇在出访外国时亦不忘顺便搜集沿途的人类学物品（中南半岛厅的展品几乎都是沙皇尼古拉途经该地时搜集来的），这种胸怀世界的眼光——或者说野心——着实令人慨叹。正要推人及己的抱怨为啥天朝就没有这么世界视野的博物馆，又忽然想到天朝连全面反映自己国内民族的民族博物馆还是筹建中，便也无话可说了。

这家了不起的博物馆最早是科学院所属的标本库兼奇珍馆，博物馆里至今还保留一个展室专门介绍自己的悠久历史，比如彼得大帝的德国顾问们收集的各种畸形儿的骨骼……说来也怪，这是博物馆里唯一一个不让照相的展室。

继续前进，右手边闪出一栋黄色的宫殿，这就是缅希科夫宫。这栋豪宅的昔日的主人是大画家苏里科夫的名画《缅希科夫在别留佐夫》中的主角缅希科夫，这个露西亚版的韦小宝出身卑微本是莫斯科的一个馅饼小贩，凭借彼得的信任与友谊以及他自己的军事才能与行政才能，使得他扶摇直上，成了彼得的头号重臣。这个了不起的帝国特级公爵、大元帅、最高枢密院长官、陆军院（陆军部前身）院长，海军上将、圣彼得堡省省长打仗与建设是一把好手，捞起钱来也是帝国无人能出其右，有谣言说他在彼得堡的工程承包中捞了百万卢布，而当时帝国全年开支也不过五百万卢布。彼得二世上台后缅希科夫如和珅一般的倒了霉，他被撤职、抄家、流放，最终病死在了西伯利亚的流放地。

缅希科夫滚蛋后这栋豪宅被陆军部征用，后来一度成为圣彼得堡市博物馆，现在则作为艾米塔什的一家分馆复原了缅希科夫时代的陈设。到底不愧是曾经的帝国首富，这房子布置的简直比沙皇彼得本人的宫殿还阔气——话说彼得大帝本人也经常来此居住。18世纪欧洲正在流行中国风，因此附庸风雅的缅希科夫也收集了不少天朝文物，还特意把几个房间布置成了天朝的风格。既然是艾米塔什的分馆之一，藏品质量自然不在话下，室内装潢也是竭尽奢华之能事。房间的墙壁与天花板上铺满了瓷砖，仔细看看，每块瓷砖上的图案竟然都不相同，据说都是来自荷兰的进口货。舞厅装饰着贴金雕刻，这是当年圣彼得堡的社交中心，缅希科夫就是在这里把自己的情妇转手介绍给了彼得大帝，于是这个风尘女子一跃成为帝国皇后，日后成了露西亚第一个女沙皇——叶卡捷林娜一世。

缅希科夫宫的隔壁是圣彼得堡艺术学院，里面的陈列馆免费开放，陈列了本校师生们的各种绘画作品。今天似乎在举行如毕业典礼之类的什么重大活动，大厅正举办酒会，身着燕尾服与晚礼服的宾客们往来穿梭不已。

出得艺术学院，面前竟然出现一狮身人面像，这可不是复制品，而是1832年从埃及运来的真品，此时真不知自己是置身涅瓦河还是尼罗河了。

附：本日统计：城市：21+1=22            博物馆：116+5=121
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月31日 20:29

圣彼得堡图片放送

圣彼得堡的莫斯科火车站

俺们下榻的那家青年旅社

青年旅社所在的建筑如宫殿般华丽

外面看光鲜无比，可里面的房间却不过尔尔
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月31日 20:37

中央海军博物馆图片放送

海军博物馆外景

海军博物馆前的灯塔

海军博物馆玄关

海军博物馆中央大厅（正面）

海军博物馆中央大厅（侧面）

日俄战争

革命时代的红海军

红海军与天朝的大革命

二战时代的红海军

二战时代红海军在远东的胜利

战后的海军
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月31日 20:41

动物博物馆

动物博物馆中央大厅

博物馆仿佛是一个巨大的标本库

著名的露西亚猛犸

展柜特写1

展柜特写2

展柜特写3

展柜特写4

展柜特写5

展柜特写6

展柜特写7
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月31日 20:48

人类学博物馆图片放送

参观者摩肩接踵

非洲厅特写

倭国厅特写

印度厅特写

印第安厅特写

天朝厅

露西亚人眼中的汉人都是这样……

露西亚人眼中的天朝民居都这样……

当然，即使露西亚人也知道天朝还有其他民族……

人类学博物馆外景
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月31日 20:53

缅西科夫宫图片放送

外景

全盛时期的缅西科夫宫

露西亚的韦小宝——缅西科夫

警卫室

餐厅

主卧室的瓷砖都是自荷兰进口

仔细看看，每块瓷砖的图案都不相同

舞厅，据说未来的叶卡捷琳娜一世就是在这里认识彼得的

当然，总的来说这是个美术馆

几个房间是中国风

另一个中国风的房间
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年7月31日 20:54

美术学院与博物馆

美术学院如同宫殿一般壮丽

建筑局部特写

美术学院陈列馆

这个狮身人面像可是从埃及运来的
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年8月3日 15:06

莫斯科象征着露西亚那斯拉夫主义的历史传统，那么圣彼得堡则是这个国家大西洋主义的具像化===========这句话说得好！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月8日 21:20

三十日目：美轮美奂



圣彼得堡的艾米塔什博物馆乃是整个露西亚超一流的景点，如果不考虑附加的现实与历史政治意义，即使莫斯科的克林姆林宫与红场也比不上。冬宫、小汉米尔顿宫、大汉米尔顿宫、汉米尔顿剧院、新汉米尔顿宫五座不同时期的建筑沿着涅瓦河一字排开，气势煞是威武。彼得大帝的女儿，思想作风严重欧化的伊丽莎白女皇聘请意大利建筑师，自1754年开始营造冬宫，历时8年方才完工，可惜1837年一把大火，除了入口处的大阶梯外几乎没剩下什么还保留原貌。附庸风雅的一代风流女皇杰卡捷琳娜大帝为了容纳她的欧洲收藏品，增建了小汉米尔顿宫与大汉米尔顿宫，尼古拉一世又建造了新汉米尔顿宫，并在1852年作为博物馆开始对外开放。所以说如果听到有人说是布尔什维克使得昔日的皇宫禁地成为博物馆，那么千万不要相信——布尔什维克仅仅是把过去的皇族居室对外开放了。

三百五十多间房、两千多扇窗、三百多万件艺术品、二十七公里的布展线……顶级的材料、顶级的工匠、罗曼诺夫王朝尽帝国全力打造了这可与大英博物馆、卢浮宫、大都会博物馆一争高下的已知宇宙顶级博物馆，如果不把台北故宫算上，那么天朝的故宫便只有排到第五名了。

沿着当年十月革命时布尔什维克进攻的路线穿过路过帝国时代参谋部大楼的双重凯旋门到了冬宫广场，虽然名气比不得红场，但也是政变、屠杀、革命等历史剧上演的舞台：1825年，原本派去法国镇压革命结果自己也成了革命党的青年贵族12月党在此发动了兵变，但一天后就被迅速镇压；1905年日俄战争的时候，在加朋神父带领下前往冬宫请愿群众的在此遭到帝国卫队枪击，史称“流血星期日”……当然，名气最大的还是1917年布尔什维克攻克冬宫逮捕临时政府的内阁成员。

时间还是早上9点，空气里隐约有股寒意，果然不愧是高纬度地区呢。虽然距离博物馆开门还有很长一段时间，不过游客们已经排成了长龙。俺们便轮流交替排队，以冬宫广场为轴心四处闲逛。这周围运河纵横，比阿姆斯特丹多了几分豪气，与威尼斯相较有多了几分生气。漫步其间，幻想自己是怀揣炸弹图谋暗杀沙皇的民意党，又或者是携带革命文书揭帖的布尔什维克，却也不觉得十分烦闷。渐渐的，广场上的人多了起来，18世纪风的古装马车出现了，化妆为彼得大帝夫妇招揽游客合影的也出现了，当然排队等着买票进博物馆的人也越来越多了——于是俺便不由得庆幸自己提前过来排队。

露西亚所有博物馆都奉行国内与国外的双重票价，艾米塔什也不例外——但是在这里无论是当地的学生证还是国际学生证都可以免费入场。艾米塔什总体而言是一座美术馆，但是帝俄时代的宫殿现在也还都保持着原貌，因此给人的感觉更近似于卢浮宫与凡尔赛宫的结合。罗曼诺夫历代沙皇登基的大厅、悬挂着列位主要指挥官肖像的1812战争纪念厅、临时政府内阁成员被布尔什维克逮捕的孔雀石厅（这个房间的装饰用掉了两吨孔雀石）、从墙壁到天花板都覆盖一层金箔的黄金会客室、将梵蒂冈拉斐尔作品完整复制过来的拉斐尔走廊……一切仿佛还都保留着100年前的原貌。

当然，艾米塔什归根到底还是个艺术博物馆，这里所陈列的更多的还是历任沙皇自全世界购买来或掠夺来的艺术品。二楼以西欧艺术为主，三楼是东亚艺术与现代艺术，一楼则分为彼此隔绝的两部分，一部为前面说过的罗曼诺夫王朝宫廷复原，另一部分则是中近东的艺术品，两部彼此隔绝，必须从穿过二楼才能从一部到另一部。俺们在地图上寻不到路径，看到一旁有一佩带胸牌的工作人员便上前询问。本以为她在地图上指点一番就算完事，不想这个姐姐把手一挥：“你们随我来！”俺们跟在她后面穿过4段楼梯与整个二楼，用了十多分钟才找到了埃及厅所在的二部，这位姐姐的热心与尽责直弄得俺们都有些不好意思了。

艾米塔什里评价最高的陈列品自然是15世纪到19世纪的西欧画作，不过最受露西亚普通游客欢迎的似乎是埃及厅——至少这里的游客数量是最多的。阿拉伯、伊朗等中近东的文物虽也有一些，但却明显比不得大英博物馆、庐浮宫中的同类藏品。底层是原苏联境内的各种考古文物，也包括了乌克兰、格鲁吉亚这些目前已经成为独立国家，陈列透着股子苏联时代的学术味。原始文化也同在底层，可惜除三个展厅外其余的都在整修。

除了欧洲19、20世纪的印象派现代派的绘画外，东亚艺术也在三楼，不少掠夺自天朝敦煌的壁画。在远离祖国的异国他乡看到这些来自故国的艺术珍品，俺们这些炎黄子孙是该觉得骄傲自豪，还是该感到羞愧难当呢？

总的来说，艾米塔什陈列的艺术品是普世的而非民族的，与卢浮宫、大英博物馆等同类型的其他世界顶级博物馆相比虽然数量与质量上略显不足，但也是毫无疑问的奇珍荟萃，真真令人目不暇接。倘若被人问起自艾米塔什归来有何感官，还真是颇有些难以言表之感。

出了冬宫，过涅瓦大街前往伊萨克大教堂，右手边是海军部大厦，海军部门前的绿地里点缀着一个个雕塑；左手边马路对侧一栋并不十分起眼的楼房，那里自19世纪以来就是“帝国的看门狗”——秘密政治警察第三厅的总部所在地，日后的契卡、KGB、直到今日的露西亚圣彼得堡的内务部的办公处也都在这里，现在政治警察历史博物馆也在同一建筑内。虽然名字起得很大气，但博物馆规模却不大，算上复原后的当年沙皇秘密警察头子的办公室在内，也不过4个展室而已。博物馆介绍了臭名昭著的政治警察自沙皇时代直到苏联的演变，展品主要以各种图片为主，介绍了从帝俄到苏联历任秘密警察头子的事迹，而且都配有英俄双语介绍。如果游客如俺们一般，以为在此能看到冷战时代KGB的间谍战与大肃反的桥段定然会失望，博物馆里所介绍的苏联时代的KGB的事迹统统是打击犯罪而与政治无干——这也算是政治警察历史博物馆吗？！

今年是阿富汗战争爆发30周年与结束20周年，为了表示纪念，博物馆内还有一临时特展：阿富汗战争中的KGB。和其他军事类博物馆的阿富汗战争陈列相仿佛，这个陈列的基调同样是歌颂那些在阿富汗战争中为国捐躯的内务部队的战士们。俺便不由恶意的联想：露西亚人在阿富汗战争中死了不少，今天他们也还是被当做为国尽忠的烈士；这乌克兰人在阿富汗战争里也没少死，不知今日的乌克兰对他们会如何评价呢？

无论在圣彼得堡的哪个角落，都可看到一个硕大的金色圆顶在太阳的照耀下熠熠生辉，这就是101米高的伊萨克大教堂，据说是世界排行第三的大教堂。由于地基松软，所以在建设的时候打入了一万多根6米长的木桩；教堂耸立着上百根巨大石柱，都是整块花岗岩雕刻而成；三扇铁铸的大门每扇都有10吨重，上面带有精美的纹饰；正中的圣像屏的圣像画都是以马赛克镶嵌而成，用掉了400千克的黄金与16吨的孔雀石……自1818年开始，12万5千人耗费了数十年的时间，这才终于打造出了圣彼得堡的这座地标建筑物。

掏钱买票进得其中，伊萨克大教堂今日既是教堂也是博物馆，介绍了这个了不起大教堂的修建历史与建筑艺术。与莫斯科的瓦西里大教堂、天使报喜大教堂等不同，圣彼得堡的教堂多是采光良好的新式教堂，因此比莫斯科那些光线昏暗的老式教堂更加的金碧辉煌——相信这也是驴友们喜爱圣彼得堡超过莫斯科的原因之一。从南侧的入口还可以登上教堂顶部的观景台，不过需要另行购票，而且还要排上长队。

在伊萨克大教堂南面的广场（其实是个环岛）上，1859年建立起来的尼古拉一世的骑马铜像就耸立在那里，这位被公认反动的沙皇在克里米亚战争中先胜后负，末了羞愤自杀。在在伊萨克大教堂的北面则是十二月党人广场，普希金的不朽长诗《青铜骑士》的主角，彼得大帝的塑像青铜骑士就在那里。无论是背包客还是跟团游，这些都是不可不去的经典项目。

今天的最后一个项目是涅瓦大街上的巧克力博物馆——其实严格的说这算不上是博物馆，只不过是个出售巧克力的商店罢了。

附：本日统计：城市：22+0=22            博物馆：121+4=125
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月8日 21:28

伟大的艾米塔什博物馆图片放送


从涅瓦河对岸远眺艾米塔什全景

当年布尔什维克们就是闯过参谋本部的双重拱门攻占冬宫的

在冬宫广场回望参谋本部

在冬宫广场眺望艾米塔什

亚特兰提斯巨像：原本冬宫的入口在这里的

彼得大帝当年用过的各种仪器与车床

沙皇当年的起居室

彼得的图书馆

约旦大阶梯：据说只有这个还保持着1837年前的样子

1812年战争纪念大厅

沙皇施政厅

黄金会客室：被公认是冬宫里最华丽的房间

孔雀石厅：十月革命时代临时政府内阁就是在这里被逮捕的

拉斐尔走廊：穹顶上有很多拉斐尔画作的复制品

“冬宫内到处有许多裸体，全都是大理石雕刻成的”

据说是世界上最大的孔雀石艺术品

艾米塔什的各种艺术品基本都不是本国造的

洛可可风格的白厅
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月8日 21:33

继续了不起的艾米塔什图片放送

除了绘画，椅子也是文物，所以不能坐——虽然在19世纪的时候原本是用来让参观者休息的

大量艺术珍品聚集一堂，真真看花了人眼

当然，艾米塔什中评价最高的还是西欧绘画

某画作特写

除了西欧绘画外，就是希腊雕塑的水平最高了

罗马的东西也有不少

当然，希腊陶瓶也是少不了的

掠夺自天朝的敦煌文物

也可以看到来自倭国的物品

最受本国人欢迎的其实是埃及厅

相比之下，本国考古部游客就很少了

考古部别说天朝游客，连俄罗斯本国游客也没几个

史前文化部做的很精致，不过还没完全开放
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月8日 21:36

政治警察博物馆图片放送

博物馆从外面看很不起眼

苏联时代的KGB

其实博物馆主要介绍KGB打击犯罪的成就

KGB的前身是契卡

沙皇时代的秘密警察，中间是阿富汗战争特展

沙皇秘密警察头子的办公室

阿富汗战争时代双方的宣传品
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月8日 21:41

伊萨克大教堂图片放送

无论在城市的哪个角落都可以看到伊萨克大教堂金色的穹顶

伊萨克大教堂全景

伊萨克大教堂南面是尼古拉一世像

北面则是著名的彼得大帝青铜骑士

教堂里的博物馆介绍了它是如何从一个小礼拜堂一步步发展而来

重达10吨的铁门

圣像屏的圣像画都是以马赛克镶嵌而成，用掉了400千克的黄金与16吨的孔雀石

与莫斯科的老式教堂相比，圣彼得堡的更为明亮，因此显得更华丽
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月8日 21:47

巧克力博物馆与街景

街旁的华丽房屋1

街旁的华丽房屋2

街旁的华丽房屋3

街旁的华丽房屋4

圣彼得堡街头的电车

涅瓦大街的巧克力博物馆

其实是个巧克力商店
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年8月12日 14:59

我家属就是在圣彼得堡过了三年。年年都买好几本挂历、邮票、明信片什么的回来，所以，我对这个城市还是印象挺深的。

另外，再罗嗦一句，俄罗斯的巧克力，可可浓度很高，有些可以达到百分之八九十，所以吃起来很苦，若是习惯这个味的，会觉得很香。

得！我口水流了￥
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月14日 09:15

三十一日目：露西亚的民族魂




根据饮食人类学的观点，一个民族的文化特性即使在其饮食中也可以得到集中的体现，露西亚大名鼎鼎的“列巴”（хлеб）就是这方面一个绝好例证。俺们天朝人对这种露西亚食品并不陌生：外表粗鄙但味道不错，性价比极高。列巴在露西亚的绝对价格不仅低于天朝国内出售的露西亚列巴，甚至比其国内的普通面包也便宜许多，当然也更加的实惠——同等大小的列巴比天朝面包少说重一倍。正宗的列巴空手很难掰动，甚至用拳头砸下去也是无伤，非得动用刀子不可，看来“列巴到了冬天就可以作为砖头”的传说并非全然空穴来风。简单、粗糙、廉价、实用，露西亚的民族精神在面包上也体现的淋漓尽致。俺们自赤塔一路西来，也正是基本以此为主食——套用乔治奥威尔《巴黎伦敦落魄记》里的台词“俺们穷的只能吃面包与奶油了”。

这么了不起的民族食物，在露西亚当然会有一家面包博物馆，它就位于彼得堡，可俺们赶去的时候这家露西亚独一无二的博物馆却正在夏季休假，真真可恶!

好在也不是所有的博物馆都不开门，比如号称世界同类博物馆中规模最大的南北极博物馆便照常开放。这同样是一家具有悠久历史传统的老博物馆，馆舍外形看起来仿佛小一号的伊萨克教堂一般。博物馆的底层是北极陈列，露西亚乃是北极附近有数的超级大国，博物馆里自然也是将重点放在了北极方面的陈列。虽然北极地区自然地理状况的介绍做的也不错，但着墨更多的还是露西亚的北极开拓史：从北欧海盗在北冰洋的冒险到俄美公司的西北航线；从航海家白令到飞行员奇卡洛夫；从二战的北极运输线到战后的历次北极科考……再配合北极科学站的定时多媒体演示，这一切让参观者由衷的感到，露西亚当真不愧“北极熊”这个外号啊！

博物馆的顶楼，也就是博物馆的穹顶部分是南极部。如果说北极部是“民族的”，只管介绍露西亚的北极开拓；那么“南极部”就是普世的，介绍的却是世界各国对南极大陆这块地球最后处女地的科考史了，比如斯科特与阿蒙森这双好对手，以及现在遍布南极大陆的各国考察站等。在从一楼到顶层的过道里，则是介绍了2008年露西亚前往南极一个科考队的事迹。

要说露西亚最出名的美术馆自然要数艾米塔什，就在艾米塔什东南不远处有一广场名唤艺术广场，广场中心矗立着普希金的铜像，铜像后一栋黄白相间的古典主义的华丽宫殿，那便是全露西亚艺术品最为丰富的露西亚博物馆（也可翻译作美术馆）。这座19世纪初的豪宅原属于与皇位失之交臂的米赫尔公爵，后来被平民特列季亚科夫建画廊的义举所刺激，沙皇尼古拉二世一怒之下愤然以帝国之力，于1898年将这座宫殿辟为美术馆，专门展出各种露西亚国产的艺术品——这与艾米塔什以及特列季亚科夫画廊里满眼的外国艺术品形成了鲜明的对比。

从古代的圣像画到直到18世纪模仿西方的油画（比如布留洛夫的《庞贝城的末日》）固然不能说不伟大，但毕竟还是对西方风格的模仿；真正说形成了露西亚自己的油画风格底蕴，出现足以傲立世界艺术之林的绘画大家，那还是要到19世纪。列维坦、苏利科夫、列宾……一个个璀璨的露西亚民族艺术之星接连闪亮登场。《伏尔加河的纤夫》、《勇士在三岔路口》、《苏沃洛夫翻越阿尔卑斯山》、《叶尔马克征服西伯利亚》、《给苏丹回信的扎布罗日哥萨克》、《攻克雪堡》，还有艾瓦佐夫斯基笔下的大海，西施金笔下的森林……一幅幅俺们在天朝美术教科书中耳熟能详的名作呈现在眼前，这让人充分感觉到作为后发崛起列强的露西亚，其蕴涵于油画中不同于与西欧粗犷而不失细腻的民族精神。

博物馆里既有油画这等庙堂上的阳春白雪，也不乏下里巴人的民间艺术，而且比重相当之大，家具、漆器、茶炊、织物……要俺说，这展品比起前些日子视察过的莫斯科的国立民间艺术博物馆来还更精彩了许多。上得厅堂下得厨房，从艺术上也可看到露西亚民族性格的一个侧面。顺便说一句，这家博物馆经常廉价处理各种画册，印刷精美的大十六开画册，上百页彩色印刷铜版纸只卖几十个卢布，算成人民币不到20元，便毅然买了数本。

这么个雅俗共赏的王牌博物馆游客自然是少不了的，不过其中却难得看见俺们这等黑发黄肤的天朝人士。相比之下，同在艺术广场旁边的露西亚民族博物馆人气就差了许多，非但天朝游客除俺们外再无旁人，甚至连露西亚本国游客也寥寥无几，全不如瓦西里岛上的人类学博物馆一般人声鼎沸——莫非是因为自家人知根知底所以就懒得来了？

说起来，这家博物馆还是颇有来头的，其历史可以一直上溯到1903年，中央的亚历山大纪念厅今日还部分保持（或者说恢复）着当年的样子，一百多万件藏品使其得以自豪的宣称是“世界上最大的民族博物馆之一”。与介绍世界各民族的普世的人类学博物馆不同，这家博物馆是如字面上一般“民族”的，介绍的都是露西亚（或者说曾经的苏联境内）境内各民族的民俗与文化。博物馆分为西北（波罗地海沿岸）、乌克兰、伏尔加河周边、高家索、中亚、西伯利亚与远东六部，说明文字为英俄双语，一个个沉浸式的场景复原煞是生动精彩活灵活现，有些地方还采用了露西亚博物馆颇为少见的多媒体系统，俺以为比起人类学博物馆来强出了许多。露西亚的150来个民族与部族在博物馆内和而不同美美与共，让参观者深刻的认识到露西亚其实也是一个多民族国家，倒也没特别觉得有啥厚此薄彼之感。如果一定要较真的话，个人感觉似乎波罗地海沿岸地区与西伯利亚远东这两部分更为生动，而高家索部则略显单薄。根据本尼迪克特的“民族是想象共同体”理论，博物馆乃是构建民族主义的重要环节，露西亚民族博物馆倒是这理论一个很不错的诠释。

过去曾看过某天朝访俄学者的著作，此公在书中一口咬定这家民族博物馆的陈列只展现露西亚一族的文化；今日看来，若非博物馆对陈列进行了大规模调整，便定然是那书中有不实之词了。于是俺便又受了刺激：露西亚早在一个世纪前就有了全面反映自己国内民族状况的民族博物馆，可俺天朝的民族博物馆咋还是在筹建中呢？

今天的最后一个项目是位于艺术广场与涅瓦大街之间的基督复活大教堂，它拥有另一个令人毛骨悚然的名字——“喋血教堂”。时间倒转回1881年3月1日，这天亚历山大二世乘着马车准备去改组国家委员会，当他的雪橇马车经过格里博耶多夫运河河堤时，十二月党这些造反贵族们的后继者民意党向他投出了炸弹。第一枚炸弹炸伤了亚历山大二世的卫兵和车夫，不顾劝阻亚历山大二世执意下车查看卫兵伤势，正说着“朕感谢天主”的时候，刺客呐喊着“感谢天主还为时过早！”抱着炸弹冲向皇帝。亚历山大二世双腿被炸断，被送回到冬宫几小时后因医治无效而死亡。亚历山大二世之子尼古拉二世为了纪念父皇，下令在其父遇刺地点修建这座教堂，这就是喋血教堂之由来了。

一下子干掉了宇宙头号大帝国的皇帝！这是恐怖主义所取得的最辉煌胜利之一，实在可以说是恐怖主义革命党人的圣地，俺样自然要前去朝圣。与圣彼得堡的其他教堂不同，喋血教堂是仿照莫斯科红场上那座了不起的瓦西里升天大教堂而建，历时24年方告完工，数个“洋葱头”如有独立生命般争先恐后伸向天空，由于采用了马赛克镶嵌技术，因此显得比瓦西里升天大教堂更加富丽堂皇。苏联时代这座教堂毫无悬念的被关闭，战争时期一度作过放土豆的仓库（于是它得到了“马铃薯救世主”的外号），后来又被改造为博物馆，这里现在也还是博物馆，不过如伊萨克大教堂一般恢复了部分宗教职能。

即使对这座教堂的恐怖主义背景一无所知，仅仅为了观赏教堂内华丽的马赛克镶嵌画便也值得买票一游。教堂四壁的马赛克画讲述了耶稣的生平，还有一幅表现的是贵族大学生卡拉库佐夫用手枪暗杀亚历山大二世失败的场面，显然是将被暗杀的亚历山大二世比喻为耶稣了。教堂的地板用自意大利进口的彩色大理石拼贴成各种图案，只有一处例外，那就是当年亚历山大二世被炸身亡的地方，那里直到现在还保留着当年的石砖路面，有谣言说地砖上还隐约可见皇帝的血迹，俺却没看到。沙皇遇难地四周围满了低头默哀的人，俺亦在其中——只不过俺所纪念的是为了暗杀皇帝而牺牲的刺客格里内维奇。

暗杀、暴动、镇压、流血……露西亚的近代革命史，就某种意义而言可以说一部恐怖主义史。虽然说这暴力的反抗是因为暴力的压迫，但革命的恐怖分子们却是上流社会的知识分子大学生为主力，其中不少都是拥有显赫身份的帝国贵族，说起来都是既得利益集团，被侮辱被损害被剥削被压迫的贫下中农反而参与的很少。据说还有过跑到乡下宣扬革命理念的贵族反被农奴向警察局告发的事情，1866年暗杀沙皇失败的贵族大学生卡拉库佐夫被愤怒的群众捉住时候就曾悲愤的呼喊“你们这群混蛋，我可是为了解放你们才去暗杀皇帝的啊！”这些恐怖主义的革命党还没有堕落为一心只想掌握政权的野心家与谋略家，只是单纯拼着自己的一腔热血想在这世界实现真正的平等。自然，这种纯粹为理想的恐怖主义是幼稚的，他们接二连三的在名为“现实”的铁壁面前碰得头破血流，但他们理想主义的精神就如地下水一般，逐渐渗透到了露西亚社会，最终形成了露西亚革命的滔天巨浪。

所谓“知识分子”这玩意儿，素来是坐而论道者众，奋起行动者寡。与世界其他国家的知识分子相比，沙俄时代露西亚的这些造反的知识分子却是少见的特例，某种意义可算得露西亚的民族魂；而到了苏联时代后，露西亚的知识分子阶层却又泯然众人矣，甚至比天朝的所谓知识分子更加不堪了。



附：本日统计：城市：22+0=22            博物馆：125+4=129
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月14日 09:22

不开门的面包博物馆与开门的两极博物馆

不开门的面包博物馆

南北极博物馆外观

博物馆结构图

北极自然厅

当然，最吸引眼球的还是北极熊

北极开拓史……当然，是局部

二战时代北极航线

一层与二层的过道是一个临时陈列

南极厅介绍的是世界各国对南极的科考史
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月14日 11:03

露西亚博物馆（美术馆）：庙堂的阳春白雪

艺术广场的普希金像，后面的宫殿就是博物馆

露西亚博物馆（美术馆）外观

博物馆如宫殿一般华丽

几个房间还保持着昔日宫殿的布局

画廊

雕塑也有不少


国联会议

庞贝的毁灭

勇士在三岔路口

给苏丹回信的扎布罗日哥萨克

攻克雪堡

叶尔马克征服西伯利亚

伏尔加河的纤夫

艾瓦佐夫斯基笔下的大海
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月14日 11:09

露西亚博物馆（美术馆）里的下里巴人

民俗艺术：木刻建筑构件

民俗艺术：漆器

民俗艺术：象牙器

民俗艺术：织物
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月14日 11:15

民族博物馆

外观

圣彼得堡老房子的大门都很厚

亚历山大纪念大厅

楼下是波罗地海部，楼上是高加索部

波罗地海局部

波罗地海名产：琥珀

露西亚族服饰

露西亚族器物

露西亚族大生产模型



伏尔加沿岸地区

中亚诸民族

中亚部特写


高加索

远东诸民族

西伯利亚诸民族

作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月14日 11:19

喋血教堂

喋血教堂坐落在运河旁

当然，教堂前也有人身着古装等着与游人合影

教堂外壁上镶嵌着各地城徽

金碧辉煌的内景


沙皇遇刺地在教堂的一角

只有沙皇遇刺地没有铺上大理石
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年8月15日 23:47

简单、粗糙、廉价、实用，露西亚的民族精神在面包上也体现的淋漓尽致========= 在很多物质上都有这样的精神痕迹！

作为后发崛起列强的露西亚，其蕴涵于油画中不同于与西欧粗犷而不失细腻的民族精神==========所以我看《彼得大帝》的时候，就总是恍惚觉得皇帝喝红菜汤和腌黄瓜很是吊诡……

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年8月15日 23:54 编辑 ]
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年8月16日 12:44

要前往魔都视察SB会，游记暂停跟新
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年8月19日 01:05



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年8月16日 12:44 发表
要前往魔都视察SB会，游记暂停跟新

魔都？！
那请多保重，争取活着回来吧！


可别把这游记给太监了
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年8月19日 01:05



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年8月16日 12:44 发表
要前往魔都视察SB会，游记暂停跟新

魔都？！
那请多保重，争取活着回来吧！


可别把这游记给太监了
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年8月19日 01:05



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年8月16日 12:44 发表
要前往魔都视察SB会，游记暂停跟新

魔都？！
那请多保重，争取活着回来吧！


可别把这游记给太监了
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月8日 09:29     标题: SB会归来，继续更新

三十二日目：偷得一日闲



在圣彼得堡南方不远处，有一小城名唤普希金市。想当年这里是沙皇的夏宫之一，本名皇村；后来为了纪念曾在此求学并居住过的露西亚头号大文豪普希金才改做现名。虽然这里最开始是由叶卡捷林娜一世所建，但整个大部分建筑都是露西亚的千古一帝一代女皇叶卡捷林娜二世的时候完成的。

这座了不起的夏宫在天朝名头很大，即使是旅行团也通常会安排这个景点，自助行的背包客就更不必说了。大部分天朝游客通常会乘巴士前往，而俺们选择的却是火车。自圣彼得堡南侧的Vitebsky火车站出发，乘郊区电车前往普希金市。短短二十几千米的路程电车晃荡了足有半个多小时。出得火车站，见普希金市不过弹丸之地，俺们也懒得再搭乘本地的公交车，索性迈开双腿步行前往皇村。

往皇村的途中路过市政广场，过去广场上有一教堂，苏联时代被拆除，现在正在全力恢复——真是折腾。普希金的市博物馆就坐落在广场旁边，博物馆里介绍了本城自1717年开始的历史。普希金市整个城市都是围绕着这座夏日行宫的建设而成长起来，因此整个近代城市文化都透着股子贵族味，与俺天朝承德在略有相似之处。博物馆的主要陈列是关于二战的，在二战时期这里被德国占领，整个城市遭到了空前的破坏，皇村的主体建筑叶卡捷林娜宫几乎彻底被毁，热心的博物馆馆员专门为俺们放映了一部关于这段惨痛历史的记录片。沙俄时期皇村的学校培养了大批贵族子弟（名气最大的是普希金），苏联时代这个历史传统被部分继承，也成了列宁格勒市中小学生的夏令营基地，博物馆专有一展室对其加以介绍。

出市博物馆继续前行，眼见着道路两侧出售各种旅游纪念品的摊贩愈来愈多，便知是到了皇村了。占地超过100公顷的皇村大致可分为两部分，除主体建筑叶卡捷林娜宫外，余下的是搀杂了巴洛克、古典主义、浪漫主义等多种艺术风格的大花园。掏钱买票进得花园，右手边就是巴洛克风格的叶卡捷林娜宫，呈漂亮的天蓝色，正面宽度达360米，超过当时露西亚国内的一切建筑。不过在门前等待买票入内游客们排成的队伍长度则超过了这个数字——简直可以与艾米塔什门前的长队一较高下了。参观者并非源源不断的涌入，而是分批次，每次只放二三十人入内，一批人走出方准下一批进入，于是俺们便照例轮流交替排队。

叶卡捷林娜宫前的是古典主义的意大利台地花园，花园里的植物被修剪为几何造型，令人联想到法国的凡尔塞宫大花园。水池雕塑点缀其间，还有一个残疾人乐队正在为某某慈善活动募捐义演，不敢走远，漫步其间却也不觉十分烦闷。

不知不觉过了近两个小时，终于轮到俺们入场了。叶卡捷林娜宫的门票真是不便宜，外国成人游客票价达550P，是俺们此行所见所有博物馆中票价最高没有之一，从价格上就是艾米塔什也自愧不如，不过与同等价位的天朝大院们相比倒也还不算太过离谱。宫殿的地板用各种名贵木材拼接镶嵌成各种图案，参观者必须要先套上鞋套方可在上面行走，也许是因为游客太多之故，参观路线是单线式的，不准走回头路。

今日的叶卡捷林娜宫格局基本是叶卡捷林娜二世大举改建扩建后确立下来的，里面的布置反映了这位来自德意志（现在那块领土则是属于波兰）女皇的西欧品位。宫殿内大小宴会厅一个接着一个，桌子上摆放着成套的银制餐具与瓷器；主大厅的天花板上是大幅名画《露西亚的凯旋》，四壁浮雕贴覆金箔；著名的画厅四壁与天花板挂满了出自德国荷兰意大利等国名家之手的130幅油画，找不到一寸瑕隙……

叶卡捷林娜宫内可以随意照相，只有一处例外，那就是声名远洋威镇宇宙的琥珀厅。琥珀厅最早的主人是德皇佛里德里克一世，他用掉了足有6吨的琥珀方才打造出了琥珀厅这“天字第一号珠宝盒”，后来为了纪念俄德联盟，琥珀厅被转送给了俄国皇室；二战时期这些琥珀被德军劫掠一空，就此下落不明，成为二战的一桩无头公案；2003年，在德国方面的赞助下，露西亚政府重建了这间琥珀厅，所用琥珀来自加里宁格勒——也就是二战后从德国割让来的领土东普鲁士的一部分，所以说琥珀厅还真是露西亚与德意志剪不断理还乱的恩怨情仇的一个缩影。数以万计的大小形状各异的琥珀镶片布满了这间大厅的每一寸空间，电灯统统仿照叶卡捷林娜二世时作成蜡烛形状，琥珀表面流光异彩珠光宝气，给人以极度的视觉冲击力，颇有引发游客司汤达综合症发作的风险……可为啥这么个世界奇迹就是不让游客照相呢？！

这么个美轮美奂的华丽宫殿，在二战期间几乎彻底毁于战火，只剩几面残垣断壁，俺们今日看到的宫殿基本都是在战后由苏联政府重建起来的。叶卡捷林娜宫底层的展厅便介绍了这座宫殿先是惨遭战火蹂躏，后来又如凤凰涅槃般重获新生的历史。

叶卡捷林娜宫侧面接出一部分，是为玛瑙厅与卡梅伦走廊，当年是沙皇家族的浴室，现在则开辟为瓷器博物馆，懒得排队，遂未入。以这条走廊为界，大花园明显分成两部分：走廊内面朝叶卡捷林娜宫那部分是几何布局的古典主义风格，而走廊外侧则是以自然为本结合浪漫主义的英国风格园林。小桥流水，亭台楼阁点缀期间，却也有几分山林野趣，不少露西亚新人来此拍婚纱照，甚是悠闲惬意。花园中有一部分名唤中国花园，据说是受18世纪流行欧洲的天朝风格影响，可俺这正宗的天朝来客却实在寻不到什么中国味出来。

当然，大花园内的建筑决不止上述这些，当年的音乐厅等有些以及修缮完毕，作为博物馆对外开放；还有的则正在重建，最终目标是要恢复当年帝俄时代的盛景。说起来在天朝关于重修圆明园的争论甚嚣尘上，今以露西亚的叶卡捷林娜宫观之，重修之论似倒也并非全然无理取闹。

在大花园的外侧，有一不是十分现眼的建筑与叶卡捷林娜宫相连，那是著名的皇村中学。所谓“贵族学校”，近些年在天朝如雨后春笋般遍地开花，其实多是徒有虚名，专门痛宰国内的暴发户土财主。而面前这座皇村中学却是名副其实的贵族学校，当年能在此上学的都是沙俄帝国贵族中的贵族、精英中的精英，其中名气最大的当属第一期毕业生露西亚头号大文豪普希金。如今皇村中学开辟为博物馆，复原了夕日的原貌。教室里摆放着各种教具，据说是当年普希金亲手用过的；学生宿舍狭窄局促，住宿条件令人不禁联想到了监狱……话说当年这批贵族青年也的确是进行军事化教育的。

自普希金市乘电车返回圣彼得堡已是下午十六时半，Vitebsky火车站对面的军医博物馆已经停止售票。绿地上有几个露西亚青年喝得烂醉入泥，对俺们挤眉弄眼大呼小叫，莫非此番就碰上了传说中专揍天朝人的露西亚光头党？！俺们不敢久留，赶紧速速离去，好在这群光头党倒也未追杀上来。后来听家父说，当时这群光头党冲俺们嚷嚷的是“日本猪，滚出去！”俺也是一反倭愤青，这番被露西亚的光头党误伤友军，真真怎他一个囧字了得！

回到圣彼得堡市中心，本想闹中取静，前往坐落于夏花园内的彼得大帝夏宫（这是圣彼得堡第一栋石造建筑）一游，不料夏花园与夏宫此时都在大修，要到2010年才能对外开放，实在遗憾。夏宫自是去不成了，其他博物馆也都到了关门休息的时候，日头却还挂得老高——高纬度地区入了夏白天就是长，接下来当如何呢？

环顾四周，无数旅行社正在招揽生意，既有往普希金市或喀什郎塔得这等近郊去处的，也有前往普斯科夫等相邻省份的，当然，圣彼得堡市内的旅行团也有不少。到底不愧是世界背包客交口称赞的旅游城市，这旅游服务业就是比莫斯科来得发达许多！不过再仔细看看，这些旅行团其实大部分是为本国游客所服务的。

眼看着天气甚好，俺们也游兴正高，要不干脆择日不如撞日，这就来他个圣彼得堡市内乘船运河游？不仅是旅行社，连已经坐到船里的各国游客们也是力劝俺们“Let’s go!It’s a good trip!”——就等俺们上船凑够这一船人便能开船。得，就这么定了！

圣彼得堡市内的运河游线路有若干条，俺们选择的是其中较短的那条：从夏花园附近的码头出发，先是沿着Yekaterlinnskiy运河，而后转道Moyka运河返回，大致是绕了圣彼得堡老城一圈，全程1个小时，价格每人400P——若是天朝旅行团的自费项目可就远不止这个价钱了。当然，具体线路不同，价格也不同，也有沿着Fontanka运河行进的线路，或者把运河与涅瓦河组合起来的游船项目，诸位看官若有机会前往，也不妨尝试下其他线路。

俺们这条船的导游是个露西亚中年妇女，真是极度敬业，自开船的那一刻起就开始嘴皮不停的介绍两岸景致，语速极快，直到行程结束这才喘了一口长气，连俺都替她辛苦。可惜是俄语听不懂——一开始家父还力图辩词听音，后来也干脆放弃，如船上其他外国游客一般，只管对照手中地图。要说圣彼得堡不愧是“露西亚的威尼斯”，都是运河纵横，比荷兰的阿姆斯特丹多了几分豪气，与意大利的威尼斯相较又多了几分典雅。船移景换，工程师要塞、喀山大教堂、普希金故居……圣彼得堡的诸多地标名胜次第出现在眼前，真个是船在水中走人在画中游。到圣彼得堡一游而不乘游船，实乃憾事！

下得游船，信步前往战神广场。帝俄时代这里是阅兵场，至今还耸立着战神玛尔斯装束的苏沃洛夫像；此外，这里还安葬着二月革命时牺牲的180名革命烈士，长明火炬熊熊燃烧，听说莫斯科无名烈士墓的火种就是取自这里。帝俄与苏维埃的气氛融合在一起，想起来倒也别有一番风趣。

此时忽听得身后有人用汉语搭讪“你们是中国人吗？”本以为是在异国遇到了同胞，扭头一看却是个金发碧眼的露西亚少女并一小伙，看年纪都在十七、八岁上下。原来她是个露西亚的“中国通”，自幼喜好俺天朝文化，每周上两次汉语课，就在一个月前她还到俺天朝北京、上海、无锡、苏州四地游览了半月有余。俺们相谈甚欢，言毕合影留念，此女却将右手一摊五指伸开，莫非合影还要收费5个卢布不成？！正要大呼上当，不料人家只是想与俺们击掌留念，却是俺以小人之心度君子之腹了，俺就如《一件小事》中的鲁迅一般，登时惭愧的无地自容。末了，少女如女皇给将军绶勋般将一枚徽章别在俺胸前，大家挥手作别。回想起来，还真是旅行中的一桩奇遇，若非亲身经历有徽章在手，还真不敢信以为真。在不经意间碰到种种奇遇，这大概也是异国背包自助长途旅行所独有的魅力之一吧。

附：本日统计：城市：22+1=23            博物馆：129+3=132

遗珠：瓷器博物馆、马车博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月8日 10:37

普希金市街景与市博物馆

普希金市街景与市博物馆

普希金市政府

普希金市博物馆

博物馆内景：苏联时代被拆的教堂，正计划重建

帝俄时代的文化

二战时代

德军占领时期

无论苏联还是现在，这里一直都是彼得堡学生们的夏令营基地
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月8日 10:52

皇村与皇村中学

还没走到皇村，路边就已经出现了大批的摊贩

大花园野趣盎然

皇村全图

著名的少女与壶

宫殿前的花园几何布局

喀麦隆走廊：过去是皇家浴室，现在是瓷器博物馆

花园内其他一些小宫殿也开放了

皇村中学的教具：据说当年普希金亲手使用过

皇村中学的学生宿舍：真正的贵族学校未必奢华
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月8日 11:10

叶卡捷琳娜宫：虽然琥珀宫禁止拍照，但俺从旁边的房间里拍了一张

外景

宫墙遍布雕塑

宫殿很宽，宫前排队的长龙很长

叶卡捷琳娜宫大楼梯

小餐厅

大舞厅

画厅

伟大的琥珀厅
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月8日 11:22

回到了圣彼得堡

Vitebsky火车站

火车站对面没开门的军医博物馆

战神广场

正文中提到过的热爱天朝文化的露西亚人：个人以为从外貌看，这姑娘有点配不上这小伙

运河上的游船

运河游

同上

从运河上看音乐博物馆：可惜最后也没去
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年9月9日 09:08

司汤达综合症======  这个，红魔有自主产权不？

少女如女皇给将军绶勋般将一枚徽章别在俺胸前===== 暗爽到内伤了吧？！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月9日 11:24

司汤达综合症也叫佛罗伦萨综合症或大卫综合症，指在短时间内面对过多艺术品而出现的心跳加速、呼吸困难、头晕目眩等症状，知识产权自然属于首次描述该症状的大文豪司汤达。

PS：要俺说，以露西亚标准而言这个热爱天朝文化的少女其实挺恐龙的……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月13日 12:33

三十三日目：沙皇与红水兵



今天与昨天一样，仍然是前往圣彼得堡远郊的沙皇行宫，今次的目标是位于圣彼得堡西方的彼得夏宫，这是另一个无论天朝旅行团还是背包客都不会错过的名景点，受欢迎程度甚至还在皇村之上。从圣彼得堡市内的Baltiysky火车站（火车站内有个微型的火车陈列室，停着一辆当年沙皇的御用专列）乘郊区电车出发，又是晃了四十多分钟才抵达目的地，出火车站没走几步就到了彼得宫大门前了。

“除了赫赫的武勋，再没有什么能比华丽的宫殿更能体现帝王的威严了”，彼得大帝通过对瑞典战争的胜利获得了武勋，那么此时他就如凡尔赛宫于路易十四般的需要一座华丽的宫殿。于是1714年，彼得大帝一声令下，由此开始了彼得夏宫长达两个世纪的营建。

与皇村类似，彼得夏宫其实也是一座硕大无朋的大花园，以中部的彼得宫为界，分为南部高地的上花园与北部低地的下花园。上花园免费入场，面积不过15公顷，植物被修建为几何造型，是一个典型的18世纪上半叶欧洲宫廷花园。买过昂贵的门票后，从侧面绕过彼得宫，就来到了闻名于世的下花园。彼得宫的入口也在下花园内，门前照例游客排起长龙，队伍长度绝不在叶卡捷林娜宫之下。想到横竖这座宫殿基本也是战后重建，俺们便懒得再等着排队入场——毕竟俺们到这里来真正要看的并非宫殿，而是其举世无双的喷泉艺术。

站在彼得宫正北侧的大平台向前眺望，可以看到一条笔直的人工运河一直通向远方的芬兰湾。在这平台之下运河之前，七段台梯陈铺而下，六十四个喷泉与瀑布、三十七尊金光闪耀的人物塑像、以及150多个装饰性雕塑，共同组成了彼得夏宫乃至整个露西亚皇冠上的钻石——“大瀑布”喷泉群。瀑布拾级而下，在底部汇成一半圆形水池。水池中央见一巨人正与雄狮搏斗，寓意俄国战胜瑞典，那就是下花园最大的喷泉“参孙”。下花园的各喷泉在上午11点正准时开始工作，但水池边早早便被游客围得水泄不通，若是去的晚了定难找到好位子。
        
11点钟到了，在众人的期待下，庄严的交响乐缓缓响起，“大瀑布”喷泉群的大小喷泉依次启动，彼得夏宫的喷泉表演开始了。首先启动的是上层的“潘多拉”喷泉组，水流从灾难仙女潘多拉的盒子里缓缓流出；接下来启动的是水池四周的“塞壬”喷泉组，但见一股股水流自这些金嗓子女妖放在唇边的号角中激射而出；随着背景音乐逐渐加强，水池中央“参孙”喷泉的狮子口中渐有水柱涌出，水柱越来越高，最终成为20多米高的冲霄之势，音乐也在此时达到了高潮，游客们亦是情不自禁的鼓掌喝彩，实在是令人难忘的奇景。在此仰望整个瀑布群，这才领略了彼得大帝的王者风范与罗曼诺夫王朝的帝国威严。

当然，号称喷泉之都的彼得夏宫内决不止“大瀑布”这一组喷泉。亚当喷泉、夏娃喷泉、仙女喷泉、太阳喷泉、金字塔喷泉……园内大小喷泉加起来有150余处，真个步步见水处处有泉。喷泉的水源来自南方的高地，动力统统是利用水流的自然落差而没有使用水泵，当真是高妙绝伦。当然，这等喷泉奇观唯有在夏季方可见到，若是冬季前来便全无趣味了。

下花园内的宫殿众多，如小艾米塔什等不一而足，现在统统改造为博物馆，各自分别对外售票，其中名气最大的是东北侧海边的蒙普列吉宫。这是彼得大帝修建的第一个郊外行宫，是圣彼得堡远郊诸沙皇行宫的源头。这是一组红色的单层建筑，外面看上去很是朴实，与金碧辉煌的“大瀑布”喷泉组形成鲜明的对比，由此也可以看到彼得大帝崇尚实用的另一面性格。入得其内，餐厅、书房、卧室等装潢虽然算不上特别的富丽堂皇，倒也优雅舒适，其中几个房间按18世纪的流行时尚布置成了天朝风格。这里还有数十幅彼得收集来的荷兰绘画，被认为是露西亚第一个画廊。与花园内的喷泉系统连通一气，蒙普列吉宫的沙皇御用露西亚蒸汽浴室也用上了自来水系统，甚至连浴室中央也安装了华丽的喷泉，只要有游客前去参观管理员便会将其启动。

蒙普列吉宫的喷泉虽不是夏宫里名气最大的，却定然是最为有趣的一个。宫外摆得几张椅子，一看就是供人歇息之所，走上前去刚要落座，脚下石缝突然射出一股水流直冲面门而来。原来面前的石头路看似寻常而暗藏机关，不知踩到那块石头就会触发机关启动喷泉，乃是当年彼得专为对贵族恶作剧而安置的。无数游人在这机关喷泉阵里踩来踏去，浑身被淋个透湿却又乐此不疲。

回程俺们选择乘坐快艇，起点是彼得夏宫运河尽头的小码头（旁边有一微型海军博物馆，未入），终点是圣彼得堡市中心艾米塔什旁的游船码头，每隔半小时准点发船。进得快艇，一百二三十个座位却只有十多个乘客，简直就是贵宾包船一般的VIP待遇了，美中不足的是行船途中不可上甲板，只能透过船首180度的大舷窗向外张望。快艇风驰电掣穿越芬兰湾，沿小涅瓦河进入圣彼得堡市区，又恰好弥补了昨天未在涅瓦河上乘船的缺憾。看看手表，从起航到抵达只用了不到半小时，竟然比火车还快，虽然450P的船票比火车贵了9倍，却也可说是物有所值了。

一提起列宁格勒，俺们这些红旗下的天朝公民立刻会联想到两件事，一件是十月革命，另一件便是伟大的列宁格勒保卫战了。从德国人刚刚杀进来的1941年8月直到他们快被全部赶走的1944年1月，这场惊天动地的攻防战持续了900来天，100多万人为了这个保卫这个英雄城而失去了自己的生命——其中大部分是平民。你可以说红军无能，因为他们竟然被围了这么长时间却没疏散居民，以致损失如此惨烈；你也可以说红军光荣，因为在被围困了900天后，这些筋疲力尽的守卫者最终还是赢得了胜利。这是圣彼得堡自建成以来空前绝后之大灾变，自然有多个博物馆纪念此事，一个位于城市南郊，另一个位于城内战神广场附近，俺们今日前去视察的是后者。

俺们熟知这场战役并非因为它如斯大林格勒攻防战一般在战略上起到了什么扭转乾坤的作用，而是卫国战争的悲剧在这场战役达到了顶点，留在俺们脑海中的与其说是波罗地海舰队红水兵们浴血奋战的英姿，毋宁说是城内平民们受饿挨冻倒毙路旁的尸体。战役打响没过几天外围据点变丢得一干二净，只剩下拉多加湖上一条运输线还在勉强维持，于是饥荒之神与严寒之神携手降临列宁格勒，城内居民的食物配给每天只有200多克黑面包（其中一多半是锯末），市民们就是依靠这微不足道的供给撑过了这900天。当然，并非所有人都如此幸运，博物馆里陈列着一个小女孩围城时写下的日记，先是她的祖父母，接着是她的父母，最后她本人也饿死了。当然，博物馆陈列的除了烈士们的遗物（比如搀杂锯末的面包），也有缴获的战利品， 比如德军的制服与武器，以及他们“从布尔什维克奴役下解放露西亚人民”的宣传单。

推开博物馆厚重的大门（圣彼得堡城内的老房子大门厚度都在15公分以上），面前正对着一个街心花园。阳光明媚，数名露西亚少儿正在花园中嬉戏玩耍，令人登时有种“浮上来透口气”的感动。到圣彼得堡的外国游人绝少会参观这种博物馆，所以留在他们心中的圣彼得堡也多是一个美丽浪漫的童话之城，却不知这个城市还有铁血惨烈的另一面了。

出得列宁格勒保卫战博物馆，再度经过整修中的夏花园，穿过特罗斯基大桥便来到了彼得格勒岛。下桥右转，沿滨河路走不多远，就到了彼得小屋。这是圣彼得堡的第一座宫殿，同时也是圣彼得堡的第一栋房子，为了保护这个圣彼得堡的第一号文物免受日晒雨淋，又专门盖了一栋砖房将彼得小屋包裹在内。彼得小屋一切都以原状陈列，可以看到精通木匠工艺的彼得本人亲手制作的小船与家具。总的来说小屋的住宿条件谈不上舒适，更与奢华无缘，倒是与同时代露西亚普通富农的生活标准相仿。在修建要塞与宫殿的八年时间里，彼得大帝一直在此居住，颇有几份卧薪尝胆的境界。

彼得格勒岛的尽头，大涅夫卡河与涅瓦河交汇处永久停泊着一条灰色的战舰，这就是无人不知无人不晓，已经成为俺天朝红旗下公民心目中革命象征符号的阿菲乐尔号巡洋舰。作为帝俄海军的主力舰之一，这艘军舰在倭露战争时随波罗地海舰队绕过大半个地球，在对马海战中幸免于难；一战时这条军舰战绩平平，在十月革命时却以一颗未装弹头的信号弹为天朝送来了马列主义（很讽刺的是当年十月革命主力的露西亚红水兵们，在几个月后的喀什郎塔得之乱中又对布尔什维克举起了反旗，这次却是被列宁调来的拉脱维亚人镇压掉了）；二战时这条军舰发扬露西亚海军的优良历史传统，把舰炮拆下做岸炮水兵上岸当步兵，军舰本身却来了个自沉；现在这条打捞起来的军舰是海军博物馆的分馆，因为其知名度很高，也因为其不收门票，因此成为很多天朝旅行团的保留项目。

阿菲乐尔号的船舱现在统统改造为陈列室，介绍了这条战舰在倭露战争、一战、内战、二战四场战争与二月革命、十月革命两场革命中的传奇经历。苏联解体了，但十月革命的陈列并未撤除，感觉上现在似乎更强调的是倭露战争与二战这种带有民族主义性质的外战。

这天的最后几个小时，俺们沿着涅瓦大街一路溜达到火车站购买今后北上前往北极的火车票旅店，顺便看看著名的喀山大教堂，却也是乐事一桩。不知是否因为露西亚这个国家人口太少，俺们此行购买火车票一直都很顺利，哪怕是仅仅提前一天也未遇到买不到火车票的情况。与提前20天也未必能买到火车票的天朝相比，这倒也勉强算得露西亚这个非完全旅游国家的优点之一。


附：本日统计：城市：23+0=23            博物馆：132+4=136

遗珠：小艾米塔什、大彼得宫、小海军博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月13日 12:38

抵达与返回


Baltiysky火车站

火车站里还摆着一列沙皇的专列

彼得宫火车站

彼得宫的码头

往返夏宫与圣彼得堡的快船

俺乘坐的快船内没几个乘客
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月13日 13:03

彼得宫的大花园

喷泉启动前的大瀑布喷泉组

喷泉启动后的大瀑布喷泉组

在大宫殿前的平台可以一直看到芬兰湾

仙女喷泉

其实紧挨芬兰湾的夏宫花园也是有几分野趣的
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月13日 13:06

彼得大帝行宫

全景

著名的奇趣喷泉——一不小心就会触动机关启动喷泉

彼得的卧室

彼得的餐厅

彼得的起居室

彼得的浴室：甚至这里也安装了喷泉

彼得的书房

有的房间被布置为中国风

彼得的厨房

仔细看看，每块瓷砖图案都不同
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月13日 13:08

彼得小屋与阿菲勒尔巡洋舰

彼得小屋

阿菲勒尔巡洋舰

军舰前有露西亚少女身着古装等着与人合影

阿菲勒尔巡洋舰结构图

大部分船舱改为展览厅

还有部分船舱保持原貌
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月13日 13:12

列宁格勒战役博物馆图片放送

博物馆外景

博物馆玄关

围困期间指挥部复原

被围困的孩子们

空军的功绩

围困时的陆军

围困时的海军

围困时的文艺战线

德军

搀锯末的面包

德军的宣传画
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年9月15日 11:04

大瀑布的设计者我记得好象是个意大利人？俄罗斯那个时代很多建筑的设计者都是意大利人。看来，达芬奇式直升飞机 的诞生是有其必然的。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月20日 22:12

三十四日目：政治史话




自1712年大西洋主义者心中的圣徒、斯拉夫主义者心中的恶魔——彼得大帝迁都以来，圣彼得堡就成为“面向欧洲敞开的门户”，引领露西亚走向近代化的桥头堡。也正是因为西方思想的大举涌入，使得这里也成为推翻露西亚旧体制的一系列革命的策源地。自二十世纪以来，历史前进的速度大大加快了，1905年革命、二月革命、直到十月革命。从圣彼得堡到彼得格勒，从彼得格勒到列宁格勒，最后从列宁格勒又改回圣彼得堡，露西亚近现代政体在帝制-共和-苏维埃-共和的演化，即使在这个城市名字的变迁也可见一斑。

如此令人眼花缭乱的激荡百年史，又怎能没有博物馆加以介绍呢？露西亚政治历史博物馆就是专门做这个的。这家博物馆紧挨着彼得保罗要塞，在十月革命那“震撼世界的十天”里曾是本地苏维埃所在地（现在办公室还保持原貌），苏联时代被辟为清算帝俄的革命博物馆，现在则是对帝俄与苏联一并清算——而且主要是清算苏联。

圣彼得堡的政治革命史可以一直上溯到19世纪的十二月党，博物馆的陈列也正是以此为开端，不过重头戏还是从十月革命开始。自十月革命后，首都就迁到了莫斯科，圣彼得堡那失落而愤愤不平的心理比南京有过之而无不及。斯大林上台后圣彼得堡更是成了重点打击对象：为了打击季-托集团斯大林振臂高呼“露西亚只有一个首都，那就是莫斯科！”，于是200年的两都并立的历史被画上了句号；圣彼得堡有自己的英雄基洛夫，刺客的手枪使得基洛夫从英雄变成了受难的圣徒，而幕后的红手又被一致认定是斯大林本人……所以甭指望在圣彼得堡看到有谁歌颂斯大林——他在这里被如字面意思上的关进了铁笼。

能看的出来，博物馆还是努力想摆出一副客观面孔的：对斯大林刻骨仇恨的同时也承认他打赢了二战；赫鲁晓夫厅指出此时社会生活资料不足的同时也没忘记肯定解冻与太空探索；勃烈日涅夫厅颂扬重工业建设成就的时候也没忘记指责社会的僵化……直到最后的解体：戈尔巴乔夫背后的红旗落地叶利钦背后三色旗升起，预示着露西亚的政治史从此翻开了新的一页。陈列文字采用英俄双语，理解起来倒也没啥太大困难。

陈列立场姑且不论，陈列形式做的还是很不错的，套用这家博物馆的台词：“我们希望能让参观者最大程度的置身于当时的社会文化环境”。在十月革命厅，参观者耳畔回响着当时的革命歌曲；在30年代厅，参观者可以自行选择倾听斯大林、基洛夫或者布哈林等一代风云人物的讲话。不过要说最有趣的还是30年代市民生活厅，这是一个很常见的沉浸式场景复原，游客靠近过去隐蔽在各处的音响设备就会自动启动，谈话声、婴儿哭声、烧水声……让参观者身临其境的同时又有些忍俊不禁。

俺们前去视察时博物馆内有俩特展，一为从妇女服装演变看政治演化，一为与苏联元首们有关的个人物品陈列，比如赫鲁晓夫的帽子、勃烈日涅夫的大衣、还有采访戈尔巴乔夫的彩色录象带。博物馆也出售各种纪念品，比如以苏联时代宣传画为图案的火柴盒，一套18个不过几十个卢布，相当人民币十几元，比北京天安门前大栅栏火花店的货色实惠了许多。

出得博物馆，门前的路口却看到一群黑发黄肤的天朝游客，却是天朝某地方政府的公费旅游团，刚从彼得保罗要塞出来正在等大巴发车。问问他们一路过来游览了哪些名胜观感如何，却统统一问三不知，只知道自己“吃的好，住的好！”，花费几何更是全然不知，到底是公家出钱。古有军阀张宗昌，不知兵不知钱不知姨太太，号“三不知将军”，与当今天朝这些公费旅游团的政府公务员们倒是颇有些异曲同工之妙了。

如果不算无名村落的那些零散原住民，圣彼得堡的历史源头就是这坐落在涅瓦河口兔岛之上的彼得保罗要塞。要塞依兔岛天然轮廓而建，呈一个略扁的六边形。主入口朝向东北侧，正好面对着政治史博物馆，门上高高悬挂着重量超过一吨的露西亚双头鹫国徽。彼得保罗要塞内的建筑大部分被做为博物馆需要购买通票才能入内参观，不过要塞本身却是免费开放可以随意进出（但厕所却不免费），于是俺便不由恶意的揣测其实不少天朝旅行团都是只拉来看看免费的要塞外景，这才能在不到三十分钟的时间逛完整个要塞。

为对付瑞典人而建的彼得保罗要塞最早是土木结构，后来才改做砖石，整个要塞防御体系由障壁与数个棱堡构成，均有内外两道厚墙，两墙之间的工事当年用来储备军械士兵，现在则成了陈列馆与小卖部，介绍要塞的修建历史。当年为了在兔岛这个潮湿的半沼泽地上建要塞，彼得调来数万士兵与农奴，日夜不停当年完工；可因为超强度劳动、粮食不足、环境条件差因素，数千劳工埋骨于此。为了实现宏大的远景目标而不惜代价，特别是不惜人力上的代价，这似乎预示着这个国家在日后的帝俄、苏联时代一系列重大工程的相似命运。

游客也可掏钱买票爬上要塞的障壁去看看炮台，陈列的大炮为北方战争、俄土战争、1812战争……直到二战用过的名炮，颇有些来头。还可看到无数露西亚人赤身裸体的在河边晒日光浴，虽说今天阳光虽然明媚，可气温也不过20度出头，她们就当真不怕冷吗？

彼得保罗要塞里的主建筑毫无疑问是圣彼得与圣保罗大教堂，这也是圣彼得堡的地标，122米的黄金尖顶直刺苍穹，是除了电视塔外圣彼得堡最高的建筑。自1712迁都以来，圣彼得与圣保罗大教堂就成了皇室陵寝，罗曼诺夫王朝的皇室成员逝世都安葬于此，教堂内部光线充足，与同为皇室陵寝的莫斯科克林姆林宫内大天使教堂的光线昏暗形成鲜明的对比。教堂内的32口石棺中，彼得大帝长眠的那口棺材位于里侧的一个角落很难看清，他在1733年葬在这里，是陵寝的第一个住户；侧室里是末代沙皇尼古拉二世一家，这些东正教的新牌生土1998年从叶卡捷林娜堡挖出来迁葬于此，是这里的最后一批住户。教堂侧面的回廊里有一个简单的陈列，介绍了罗曼诺夫王朝例任皇帝的生平。

“我们要把镣铐铸造成剑，把自由之火重新点燃”随着露西亚帝国实力的上升，彼得保罗要塞的功能从禳外的堡垒变成了安内的监狱，原本防止敌国士兵攻进来的城壁改为防止监狱犯人跑出去的围墙。1718年皇太子阿列克谢因为反对他老爸彼得大帝改革而被关了进来，成为这里的第一个犯人；1825年十二月党人起事失败后，造反的贵族都被关了起来，随后被送到西伯利亚遥远的流放地。随着民主革命思潮的泛滥，这“东方巴士底”关押的名人也越来越多：比如车尔尼雪夫斯基、陀斯托耶夫斯基、高尔基、还有列宁的哥哥萨沙等，牢房还都保留原貌，外面的说明牌告诉游客这间牢房都关押什么知名人物。

要塞内的博物馆还有数个，规模虽然都不大，却也各有趣味，颇可一观：“历史的街道”馆是把18世纪中期到20晚期的市井生活作成一个个布景串联成一条街道，游客走入其中便仿佛穿梭了时间加速的时空隧道；电影博物馆介绍了仅次于莫斯科电影制片厂的列宁格勒电影制片厂的诸多老电影，当然最吸引眼球的还是电影布景；宇航博物馆粗浅的介绍了这个国家从苏联到当今的宇航史，不过非但不如莫斯科，连卡卢加的同类博物馆也赶不上。

彼得保罗要塞里最精彩的还得数圣彼得堡历史博物馆，这栋两层砖楼想当年是要塞司令部，也曾做过法庭审判十二月党。顾名思义，这家博物馆全面的介绍了圣彼得堡自史前时代直到十月革命为止的全部历史，政治、经济、军事、科技、社会文化……真真是包罗万象只有您想不到的没有这里看不到的。陈列手段在俺见过的所有露西亚博物馆里是最为活泼生动的：介绍19世纪市民生活，就专门展出一巨大的楼房模型，从侧面剖开，各阶层人士生活一目了然；介绍19世纪的铁路建设，四个火车站的展板外面看是当时火车站的全图，从里侧打开后就是修建过程；邮政厅展板则布置为一个个的邮箱，游客就如领取信件一般的打开邮箱才能看到展品……若一定要说有什么美中不足，那就是解说文字基本都是俄语而没有英语。

从Google Earth上鸟瞰圣彼得堡，可以发现在彼得保罗要塞北恻与要塞隔一小河相对有一奇妙的环形建筑，还可以看到建筑前的庭院里摆放了无数战车大炮，那便是炮兵、通讯兵、工程兵博物馆了。这是露西亚最古老的军事博物馆之一，历史可以一直追溯到18世纪。这家博物馆极宏伟、规模极大、内容极丰富，就是莫斯科的中央军事博物馆也要自愧不如——哪怕不进博物馆，仅仅庭院里的那近百门战车大炮就令人感到此行不虚。

虽然博物馆里也有关于通讯兵和工程兵陈列内容（比如若干要塞工事的模型），可唱主角的毫无疑问是光荣的炮兵。军力宇宙第二露西亚军队之华是陆军，而陆军中最引以为傲的便是炮兵——步炮协同是露西亚军自古以来最为拿手的。虽然早在莫斯科公国时代露西亚就已经从西方引进了火炮，但炮兵真的大放异彩则是以伊凡雷帝围攻喀山开始——博物馆的陈列也正是从此开始的。尝到甜头的露西亚从此就开始痴迷上了炮兵，这里可以看到自18世纪开始的各种奇形怪状露西亚国产火炮，从古老的铸铁滑膛炮直到当代的中程火箭炮，庞大、恐怖、怪诞、邪恶、威力无穷，火炮完美的体现了这个国家的性格。

俺们前去视察时还有一“战争的艺术”特展，却是倭国所办介绍倭国古代军事的，可惜看到这里的时候已经到了闭馆休息时间，门前一倭人身着倭装，体型如相扑里的横纲，不住的冲俺们鞠躬致歉。说起来前几天在艾米塔什附近的倭国领事馆橱窗里也看到了这个陈列的海报，想来是倭国政府主办的。按说俺天朝拥有4200年的战争史，这古代军学又岂是这东洋蕞尔小邦所能望其项背的？可倭国政府却能在此举办陈列成功的进行宣传，这等文化输出的能力俺天朝却着实是落了下风了。

回到旅店，背起行囊准备前往北方。往北方火车的出发站并非城内四个老车站之一，而是位于近郊区的拉多加（Ladozhskaya）火车站。虽然不在城内，但因有地铁直达所以也还算得方便。一提到露西亚的地铁，天朝人士立刻会想到莫斯科地铁，其实圣彼得堡地铁在车站华丽程度上不在莫斯科之下，而且比莫斯科更加深邃——如果说莫斯科地铁比北京的深两倍，那么圣彼得堡地铁就比北京的深了三倍。遗憾的是圣彼得堡地铁禁止照相，每当俺举起相机时工作人员都会过来阻止，实在遗憾。

Ladozhskaya火车站是新车站，各种设施都比较现代化，最值得称道的是与地铁实现了无缝对接，乘地铁扶梯上到地面便已身处火车站的大厅，真希望北京西站修通地铁后也能采取类似的设计方案。

附：本日统计：城市：23+0=23            博物馆：136+3=139
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月20日 22:21

政治历史博物馆图片放送

外景

联盟、奴役与自由，选哪个？

玄关

苏维埃指挥部还保留原貌

特展：服装与政治变迁

特展：领袖们的私人物品

斯大林时代

赫鲁晓夫时代

勃列日涅夫时代

斯大林时代的办公室，可以选择听当时领袖们的录音

流亡的白俄知识分子与艺术家

斯大林被关进了铁笼

苏联时代的地下出版物

暗杀基洛夫的手枪

政治宣传画火花是不错的纪念品
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月20日 22:28

彼得保罗要塞图片之放送

要塞全景

从北面炮兵博物馆的方向看要塞

要塞全图……上面那个是炮兵博物馆

要塞的东北门， 据说这个木制双头鹫重一吨

要塞的南门是个码头

陈列着诸多名炮

可以看到很多人在要塞四周晒日光浴


当然，来拍婚纱照的也不少

要塞城壁内部现在也是历史博物馆

作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月20日 22:36

要塞内的大教堂与博物馆

圣彼得与圣保罗大教堂的尖顶直插云霄

彼得大帝的石棺在一个角落

末代沙皇的石棺倒是很显眼

教堂的走廊被辟为展室，介绍罗曼诺夫家族

要塞内的诸博物馆：电影博物馆

当然，电影博物馆主要展品是道具与布景

经典电影：陶威尔教授的头颅

要塞内的诸博物馆：历史的街道

内景

要塞里的宇航博物馆

内景

作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月20日 22:45

要塞监狱与市博物馆

要塞监狱大门

监狱场景复原

深邃幽暗的监狱走廊

牢房

市博物馆过去是要塞司令部

圣彼得堡的历史起源于对出海口的争夺

众所周知，圣彼得堡最早是一个要塞

十九世纪的文化生活

十九世纪的邮政

十九世纪的交通

十九世纪的商业

反映十九世纪市民生活的一栋楼房模型

楼房模型做的惟妙惟肖

铁路展板做的很有趣

十月革命！苏维埃的总部就在不远处的政治历史博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月20日 22:56

炮兵、工程兵与通讯兵博物馆

博物馆外景

特展：潜水设备

特展：日本战争的艺术（可惜没看成）

通讯兵部分

工程兵部分

重头戏当然是炮兵，从古代开始


相对来说，博物馆内部光线有点暗

红军杀入满洲

战前苏联火炮发展

苏联自走炮的发展

著名的苏联自爆狗狗

沙皇与大炮

博物馆里的大炮从古至今

博物馆前的庭院停满了各种火炮

有现代化火炮，也有古炮

除了火炮，也有工程车
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月20日 23:00

炮兵博物馆里的大炮们











作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年9月21日 23:39

这些东正教的新牌生土1998年从叶卡捷林娜堡挖出来迁葬于此===这句话，看不明白
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年9月22日 09:24

笔误笔误，是“圣徒”
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月2日 09:06     标题: 上接232楼

三十五日目：前往北极



从圣彼得堡出发向东北方前进，自南侧绕过欧洲第一大湖拉多加湖，经过一夜的路程便到卡累立阿共和国的首府彼得罗扎沃茨克。1707年，彼得大帝在了奥涅加湖畔的一个小村落里兴办钢铁厂，这家工厂就是这个城市的前身，而彼得罗扎沃茨克这个名字也是彼得铸铁厂的意思，想当年圣彼得堡的各种铁制品都在这里生产。

说起来，卡累立阿这片土地的历史还是挺有意思的。在古代，这里一度是与瑞典战斗的前线。十月革命期间芬兰趁机独立，在德国的援助下，曼纳林成功的将布尔什维克赶出了芬兰。此时白海地区多落入英国干涉军之手，根据敌人的敌人即为朋友的逻辑，这只流亡的芬兰赤卫队被英国收编为穆尔曼军团用来对抗芬兰的德国人。外国干涉军支持下的红军队伍，这是苏联内战史中最富有戏剧性的一页。苏芬战争后卡累立阿的边境线向芬兰侧移动了不少，于是芬兰愤然与第三帝国结盟，在伟大的卫国战争中，这里面临着来自芬兰的进攻，但芬兰人颇为克制，收复苏芬战争失地后就停止了前进——结果这点战果随着轴心国的最终失败在战后又都吐了出来。

俺们熟知的苏联有十五个加盟共和国，可苏联其实原本有十六个个加盟共和国，这第十六个便是芬兰-卡累立阿共和国。为了避免邻国刺激芬兰，加之该地区的芬兰人与卡累立阿人人口比例持续下降，1956年芬兰-卡累立阿共和国从加盟共和国被降格为自治共和国，名字也去掉了“芬兰”二字，只剩下莫斯科全俄展览中心的芬兰-卡累立阿馆见证这段历史往事。话又说回来，正是因为当年削了藩，所以后来苏联解体之时这里才保留在露西亚的版图之内。

虽然政治地位已然不再，不过可以看出这里在文化上与其他露西亚城市存在明显的区别：商店的招牌与路标多采用俄语与芬兰语两种语言；城内的木造房屋很多，但与露西亚传统的木刻楞又截然不同，带有明显的斯堪的纳维亚的风格……总之，虽然地处露西亚，但却很有点北欧的感觉。

当然，彼得罗扎沃茨克的头号名胜乃是距离城市六十多公里的基日岛，这里的木造建筑使其被列入联合国文化遗产，也成了吸引了不少自圣彼得堡方向而来的外国游客。当然，这也是俺们来此最主要的目标。

彼得罗扎沃茨克的火车站是一典型的斯大林式建筑。出火车站，沿着列宁大街步行几分钟到市中心的列宁广场，之后转向本市的另一条主干道马克思大街。这条大街与Lososinka河平行，河两边是大片的绿地，因此即使在市中心也可看到大片的树林。在Lososinka河的河口附近可以看到彼得大帝的铜像，还有一个小型的儿童乐园，通往基日岛的码头也在这里。

站在码头向远方眺望，面前是辽阔的大海……哦，不对 ，这不是海，是奥涅加湖。到底不愧是欧洲第二大湖，这一望无际的深蓝色湖水简直与大海无异。时为清晨，拂过面庞的微风仿佛带着森林的气息，而且还带着几分凉意。环顾四周，看不到有人如《走遍全球》所介绍的那样在湖滨路晨跑，却看见有人在湖里游泳——他们真不怕冷吗？二战时期这里是支援列宁格勒的后方基地，也是通往列宁格勒著名的“生命之路”的起点，因此也可以看到二战烈士纪念碑。

码头旁有一个巨大的游客服务中心，似乎是80年代的建筑，不过看来已经荒废了很久，现在游客服务中心仅仅是停在码头旁边的两辆面包车而已。这俩流动的游客服务中心的工作人员都略通英语，除了提供各种免费的旅游资料外，还负责出售前往基日岛的船票——别管贴在码头上的时间表了，除非是旅行团预定，否则第一班船11:30才发船，乘这班船只能在下午18:00左右赶回，那么下一程前往摩尔曼斯克的火车就定然赶不上了。无法，为了俺们梦想中的北极之旅只好抛弃基日岛了，真是有种入宝山空手而归的遗憾。

基日岛去不成了，下面做什么呢？沿来路踱回基洛夫广场，露西亚西北地区的英雄基洛夫的铜像就位于广场中央，仔细看看会发现基洛夫的姿势与码头旁的彼得大帝一模一样。基洛夫广场是这个城市的文化中心，音乐厅、电影院、美术馆都在四周。

基洛夫广场广场一隅有一白色的二层小楼，乃是基日岛博物馆。既然真正的基日岛去不成，便也只有退而求其次的去看看这博物馆了。博物馆很小，介绍的主要是基日岛居民的民俗，也放映关于基日岛的记录片——当然，其实是19世纪的民俗。看得出，基日岛当年也并非如世外桃源般的闲适，居民们也要风里来雨里去的讨生活。看起来这家博物馆似乎是专为那些如俺们一般，无法去基日岛的游客们准备的——毕竟基日岛只在夏季对外开放，而这家博物馆则是随时可以参观。

基日岛博物馆对面是卡累立阿共和国美术馆。到底是小国寡民，美术馆也显得有些单薄，不过麻雀虽小五脏俱全，圣像画、欧洲油画、现代艺术等倒也全都齐备，而且还有上好的免费材料可随意拿取，旁的姑且不论，但就这份诚意而言便在露西亚绝大多数地方美术馆之上了。毕竟是民族地区的美术馆，织物、木刻等卡累立阿人的民族艺术在这里占了相当大的比重。俺们前去视察时还有一特展，乃是帝俄时代某位才女公主的私人作品与藏品，却不知这位公主与彼得罗扎沃茨克有甚机缘。

从基洛夫广场广场出发，悠然沿着马克思大街向列宁广场走去，按说这段路程是彼得罗扎沃茨克最主要的商业街，不过走在其中感觉与其说是繁华毋宁说是宁静，莫说是省会城市，就是俺天朝随便哪个县城也比这里热闹了许多。

列宁广场是彼得罗扎沃茨克的几何中心，广场的正中央照例是列宁的塑像。广场的西南侧的一大片绿地是历史公园，那是本市历史最为悠久的一隅，彼得罗扎沃茨克作为一个城市的源头——彼得大帝的铸铁厂当年就在这里。300年的风风雨雨使得这座工厂已成为废墟，只余下些许当年的零星遗迹，与300年那位工厂设计师的塑像而已。

历史公园旁那栋米黄色的楼房从18世纪直至上世纪中叶还是彼得罗扎沃茨克的政府所在地，现在是卡累立阿共和国的地志博物馆，从恢复原貌的舞厅中，似乎还可以想见当年帝俄的风貌。虽然卡累立阿地区城市出现的很晚，但人类活动的历史却相当悠久，可以一直上溯到公元前7000年的旧石器时代，远古卡累立阿人在别洛莫尔斯克留下的岩画不仅在北欧，就是在全欧洲也算得小有名气，于是古代岩画与史前文明也就成了博物馆陈列内容里最重要的组成部分，整个展厅被布置为山洞的样子，还真有点身临其境的感觉。

除了史前考古外，博物馆另一重头是卡累立阿人的民俗，介绍了18、9世纪的乡间的卡累立阿人从摇篮到坟墓的生活。作为一个地方博物馆，这里的说明文字使用了俄、英、芬三种语言，实在颇为难得。不过遗憾的是，与瑞典战斗的古代史、与列国干涉军和白军战斗的近现代史、以及大战芬兰仆从军的二战史，这些俺原本期待已久的战史，博物馆里却全无涉及。

地志博物馆的自然部在历史公园的另一侧，这栋的白色小楼从外面看上去毫不起眼，不过里面内容却挺不错。北欧素来号称是森林与湖泊的世界，这里也不例外：欧洲第二大淡水湖奥涅加湖全境都在卡累立阿地区，欧洲第一大淡水湖拉多加湖这里占了大半，同时还毗邻白海。理所当然，自然博物馆里把地区的水系分布放到了首位，而放在第二位的则是森林。博物馆里一水的场景复原，虽然展箱本身都不大，也没采用什么了不起的豪华技术，但却有着重朴实而简洁的意境。

出得博物馆已是中午时分，腹中不免有些饥渴，到哪里寻食呢？环顾四周，看到街旁不显眼处立有一小饭馆的广告招牌，按招牌指引一路找去却一直寻它不着，真真怪哉。还是回到招牌处拦住路人询问，这位中年大娘看看招牌微微一笑：“你们随我来！”，竟将我们引入一大机关中。机关门卫见进来几个中国人莫名惊诧，正要上前盘问，被领路的大娘附耳几句后却有哈哈大笑，一挥手将俺们放行了。原来那饭馆其实是这机关的内部食堂，不过同时也对外开放赚些外快，若无当地人引路，就凭俺们自己还真是找不到。

在城里晃了大半天，回到火车站已是下午，再过一个来小时便要踏上前往北极的火车。不料此时祸从天降：存包处的门锁坏了，包括俺们在内，所有旅客的行李都取不出来了！这下不仅是俺们，火车站里来自不同国家的所有旅客们，连带火车站里的工作人员都成了热锅上的蚂蚁。工作人员先是用钥匙，然后用肩膀，末了用上撬棍折腾了四十来分钟，终于打开了存包处的大门，火车站里的所有人这才算长出了一口气。

虽然此时是8月初，距离夏至已有一个多月，但是直到时针指向晚间十点，太阳仍在地平线以上。夕阳烁金、晚霞沉璧，一望无际的奥涅加湖也被染得血红。每个几十分钟火车就会路过港口般的小镇，从车窗向外望去可看到起重机正在运载货物，不过这不是海港，而统统都是奥涅加湖的湖港。在苏联的30年代，拉多加湖、奥涅加湖以及更北方的维格佐落湖便被运河串联到了一起，可以一直通向北冰洋的边缘海白海，向南则通过波罗地海-伏尔加运河深入到了露西亚的内陆地区。说起来，不知以后能否有机会坐船从北冰洋的白海出发，经过一连串的运河与湖泊后抵达大西洋的黑海呢？

仰面躺在这趟北极列车的卧铺上，俺忽然发现，如果单纯以北极为目的地，那么一个天朝人花费10000元人民币与不到7天的时间就足可成行了。这钱说多不多，大致相当于一个天朝一线城市普通白领不到两个月的工资。以天朝一线城市板凳大小的房子面积而深入北极圈，从人生的体验来看应该说也还算是划算吧。

附：本日统计：城市：23+1=24            博物馆：139+4=143

遗珠：基日岛
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月2日 09:17

彼得罗扎沃茨克图片放送

街景一张

街景二张

很难相信就在城市中心还能看到这样的景致

彼得罗扎沃茨克的火车站也是斯大林式建筑

火车站里也摆放着一辆老火车头

码头旁彼得大帝像
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月2日 09:19

彼得罗扎沃茨克图片放送

街景一张

街景二张

很难相信就在城市中心还能看到这样的景致

彼得罗扎沃茨克的火车站也是斯大林式建筑

火车站里也摆放着一辆老火车头
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月2日 09:24

纪念碑们

列宁广场

不远处的二战纪念碑

街头的马克思像

前面是基洛夫像，后面是美术馆

历史公园里某古人的纪念碑，貌似是本市的设计者
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月2日 09:29

方志博物馆

博物馆所在的历史公园在彼得大帝时代是工厂

自然部


卡累利阿地区的史前岩画小有名气

民俗部

博物馆在帝俄时代是政府
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月2日 09:31

方志博物馆

也许是系统问题，楼主这里是重复发图，本斑代为删除吧。

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年10月11日 14:51 编辑 ]
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月2日 09:31

方志博物馆
貌似又是翻页问题？


也许是系统问题，楼主这里是重复发图，本斑代为删除吧。

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年10月11日 14:50 编辑 ]
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月12日 14:27

三十六日目与三十七日目：北极圈内



在大约200年前，在探险圈里层有一条不成文的潜规则：如果谁去过了北极或南极，那么就有资格在吃饭的时候把一只脚放在饭桌上；如果南北极都去过，那么就有资格把两只脚都放在饭桌上。对旅游者而言，前往南极的路线只有一条，那就是阿根廷南部的火地岛附近，不过那里其实是在南极圈外，较起真来算不得是真正意义上的南极。想实现极地之旅的，便只有前往北极了。

前往北极的道路有数条，阿拉斯加与格陵兰成本极高——而且其实这两个以极地闻名的地区的行政中心都在北极圈外。对于一般旅行者而言，所能选择的道路其实只有两条：一是从挪威的纳尔维克方向，一是从露西亚的摩尔曼斯克方向。对于欧美人士而言，挪威那条线路名气较大；但在价格上比摩尔曼斯克线高出一个数量级，因此在性价比上看对于天朝人而言，最为划算者自是摩尔曼斯克无疑。

毫无疑问，从彼得罗扎沃茨克到摩尔曼斯克的这条极地铁路在知名度上无法与光荣的西伯利亚大铁路相提并论，但的的确确是另一个工程史上的奇迹。从彼得罗扎沃茨出发，这条铁路首先遇到的是星罗棋布的大小湖泊与茂密的原始森林，披荆斩棘冲出森林进入北极圈，铁路两旁的植被逐渐从高大的乔木变成矮小的灌木，水域的面积则越发扩大，半是湖泊半是沼泽，也就是满洲俗称“塔头墩子”的那种地貌，与是大庆周围的环境有些相似。铁路是建于数百公里的人工长堤之上，那时候还是一战期间，虽然对外连遭败绩，对内革命与暴动风起云涌，但帝俄还是成功的在1916年完成了这条了不起的北极铁路。第二年就爆发了二月革命与紧随其后的十月革命，帝国还没来得及从这条铁路得到收益就灭亡了，想来与隋朝挖通京杭运河却被后面的唐朝捡了便宜颇为相像。

卡累立阿共和国与摩尔曼斯克州大致以北纬66度34分的北极圈为界，穿过北极圈刚好是在次日的清晨，可惜却没在铁路两侧看到什么纪念碑一类建筑。时为夏季，环顾左右不见冰天雪地，却是一片汪洋，火车在脚下的长堤上奔驰，在车厢里感觉就如同是在水面上滑行一般，颇有些超现实主义的浪漫。

北纬69度的摩尔曼斯克在北极圈内几百公里，拥有多个了不起的头衔：它是北冰洋沿岸北极圈内最大的港口，也是北极圈内最大的城市，北大西洋暖流使其成为露西亚以及全世界纬度最高的不冻港。黑海、波罗地海与日本海都是被他国封锁，一旦有变舰队便动弹不得，惟有以摩尔曼斯克为基地的北海舰队可以不受限制的畅游四海。于是自帝俄时代这里就成了露西亚海军的重点，早在帝俄时代这里就建立了军港，现在则是北方舰队的基地，露西亚海军之精华——战略核潜艇的大本营就放在这里。

抵达摩尔曼斯克已经是接近中午，下得火车还未出站台，俺们便被俩警察拦住了去路，盘问数句后将俺们带进了警察局，令俺们安坐原地不可乱动后，将护照什么的一并没收拿到里屋去了。露西亚的敲诈外国人的流氓警察闻名天下，莫非此番便被俺们撞上了？仔细听听，警察似乎正在里屋向上级汇报请示，隐约可听到“是中国人”、“证件没问题”、“当天的火车”等只言片语。过了大概十来分钟，正忐忑间，那警察却拿着护照从里屋出来了。

“你们的证件没问题，欢迎来到摩尔曼斯克！祝你们在这里旅行愉快。” 警察笑容满面，看来上级有关部门见俺们手续合法，又是乘当晚的火车离开，便料定俺们都是良民而指示放行了。虽然从头到尾只是虚惊一场，倒也算是在露西亚进了回局子。

虽然是地处北极圈内，不过天气却远比想象中来得温暖，感觉似乎将近20度，连穿上薄毛衣都有些多余，简直难以置信自己已经身处北极。按照倭人编写的《走遍全球》露西亚卷的指引走到摩尔曼斯克中心的五角形宪法广场，自广场两侧左右延伸开去的的便是本市的主干道列宁大街，街道旁的房屋看起来似乎是苏联时期60年代的建筑，略显陈旧的同时却又缺乏历史感。不过市面倒是出人意料的繁华，店铺林立行人往来穿梭不断，远胜过同为省城的彼得罗扎沃茨克，当真不愧北极第一大都市的名头——当然，如果以俺天朝标准衡量，那么充其量不过一个普通的地级市罢了。

在宪法广场与列宁大街的交汇处坐落着当地的邮局——俺相信这是北极圈内最大的邮局，自然少不得要在这里给自己寄去一份来自北极的问候。虽然俺们过去从未在外国给天朝国内发过信，但凡事都有第一次，在邮局工作人员的热心帮助下，到底还是成功的填写好了地址支付了邮资，把几张明信片投入了北极邮局的信筒。得意洋洋的从邮局走出来，邮局工作人员却从后面追了出来，原来俺们不留神将书落在了邮局，人家是特意追出来还书的，这摩尔曼斯克人当真是活雷锋啊。顺便说一句，当俺们从露西亚返回天朝时，北极明信片已经躺在信箱里有一段时日了。

出邮局顺着列宁街向北，大约500米上下便看到左手边闪出一栋淡蓝色的四层楼房，外面看上去如极地一般朴素，那就是摩尔曼斯克州的地志博物馆了。博物馆的管理员大娘见了天朝来客显得颇为激动，原来这位老大娘的父亲乃是俺天朝山东人士，说起来和俺还算是半个老乡，这位在30年代苏联的列宁格勒卷入了斯大林的大肃反死于非命，身后孤女寡母液被轰出了列宁格勒而来到了摩尔曼斯克，就此落地生根……虽可算是半个中国人，可却是一句汉语也不会说了。说起来，类似的情况这一路还见过几次，比如鄂木斯克文学博物馆那个哈尔滨中国人的后裔，若哪个有心人从这个领域入手在露西亚做番研究，没准会有些意想不到的有趣收获也未可知。

博物馆相对而言比较简朴，票价也很是便宜，外国人票价也不过25P而已，但内容却极为全面。摩尔曼斯克州所在的科拉半岛各种矿产资源、特别是有色金属蕴藏极是丰富，世界上最大最深的地上钻孔，深入地层达12262米科拉超深钻也在这里。当然，不仅是矿产，自古以来号称“多鱼之地”的科拉半岛附近水产资源也十分了得，自然部的海底世界做得栩栩如生，还真像个水族馆。

当然，博物馆的重点还是放在了历史部分，下部陈列着各种展品，上部则是反映这部分主体的壁画，因此即使不看解说文字也能明白大意。摩尔曼斯克州最早的居民是北欧土著萨米人，历史部的陈列亦以此为开端，厚厚的皮衣与靴子让参观者再一次意识到自己正身处北极。虽然摩尔曼斯克市本身历史很晚，但早在16世纪科拉半岛上就出现了若干商站，作为北方航线的一部分，成为来自欧洲的海上商人们前往阿尔汉格尔斯克的中间站。这一时期科拉半岛出现了很多教堂，俺们前去参观时博物馆还有一特展专门对此加以介绍。

1916年，通往摩尔曼斯克的北极铁路修通了，可是还没来得及对科拉半岛进行大开发就爆发了十月革命，摩尔曼斯克亦被英国干涉军占领。在博物馆里可以看出，虽然目前露西亚对红白内战是持一个中立的态度，不过对红军大战外国干涉军还是旗帜鲜明的支持的。内战结束后，在西北大区的英雄基洛夫同志领导下，摩尔曼斯克开始了全面建设，比如著名的白海-波罗地海运河就是在这一时期挖通的，北极航线的活跃化也是在这一时期。美好的和平时光一直持续到了1941年的6月22日，博物馆专门做了“和平的最后一天”这么个展板，可以看到本地有哪些新生儿在这一天出生、又有哪些新人在这一天结婚等。接下来，战争爆发了，这也是博物馆的重中之重。

战争中的摩尔曼斯克最重要的意义就是作为北极航线的终点，来自美英的援助物资沿着这条航线源源不断的抵达摩尔曼斯克，在这里下船经由北极铁路运往列宁格勒方向。为了切断这条生命线，第三帝国国出动了包括超级战列舰提尔皮茨号在内的海军主力，北极航线的破交与护航也就成了大西洋海战中最为重要的一个组成部分。据说在苏联时代，博物馆里找不到一星半点关于北极航线的介绍，这令美国的参观记者颇为恼火，不过今日对这部分倒没有特意的隐晦，虽然只用了一个不很显眼的展板——毕竟护航是英国海军的事，红军的战场主要在陆地上。

第三帝国海军拼不过英国，便决心在陆军与空军上实现突破。德军与芬兰军肩并肩的在北线发动进攻，力图占领摩尔曼斯克切断陆地运输，虽然在初期成功的推进了数十公里，但在红军的拼死防御下他们很快就不得不停下了进攻的步伐。接下来登场的是空军，对摩尔曼斯克的狂轰滥炸把这里化为一片焦土——所以你很难在城里找到什么老房子，但摩尔曼斯克的守卫者们咬紧牙关，坚持到了战争结束，他们的牺牲与贡献使摩尔曼斯克名列卫国战争十五个英雄城的行列。

除这些常设展览外，博物馆内还有一特展，介绍的却是关于本地老教堂们的资料——当然，这些教堂大多在苏维埃时代被破了四旧，难得有留存至今的。

从帝都到圣彼得堡的往返机票加上找旅行社代办露西亚签证（含邀请）大约要6000人民币，从圣彼得堡到摩尔曼斯克的往返三等火车票折算为人民币不到1000（如果要2等包厢就要2000），圣彼得堡市2天的吃住行完全可以控制在1200以内，加上各种杂项开支1000，有一万RMB基本够了。

在地志博物馆与火车站之间有一街心花园，公园内竖立纪念内战中死去烈士的纪念碑，也有纪念为援助苏联而葬身北极航线的英国海员的纪念碑（当然，是苏联解体后修建的）。在花园的一角还立有一处石碑，凑近一看原来有一时间胶囊埋于此处， 1967年本地中学的师生们把写给未来的自己的信件放入特制的容器内埋入地下，待五十年后的2017年再挖出——换句话说，俺们早到了8年。话说时间胶囊这主意挺有意思，欧美、倭国又不少学校经常耍这种把戏，可却难得听说天朝学校有这么做的。

摩尔曼斯克的美术馆也在这花园旁边，里面各部门如瓷器、绘画等分别独立售票。这里的绘画以令人生厌的现代艺术为主，赏心悦目的古典派绘画只有四、五幅而已。不过与方志博物馆相比，这里显得更受游客们的欢迎——俺们甚至在这里碰到了从圣彼得堡过来游玩的几个天朝同胞，他们的兴趣显然不在展室内的陈列品，而在小卖部出售的各种旅游商品。

根据事先做的功课，本地还有一极地运动博物馆，在街上拦住一路人询问地址，不想这中年妇女竟说得一口流利的英语，这也是俺们在这个国家中遇到的为数不多的几个能说英语的露西亚人。免费开放的极地运动博物馆位于当地的滑雪协会内，是一个退休的本地体育工作者建立的，虽说是私人建立，不过似乎也得到了政府的若干协助。博物馆只有一间展室，介绍北极运动的发展史，并陈有奖章、奖杯若干。博物馆的管理员虽然与天朝并无渊源，但对俺们这些天朝来客却很是热情，为俺们详细演示滑雪板的使用方法，还让俺们尝试一下停放在展示里的比赛用雪橇。

要说摩尔曼斯克的第一胜景，还是要算坐落市区北侧的红军战士巨像阿廖沙，这是为了纪念二战阵亡的红军将士而在1972年建立起的巨像。那是一片连绵不断的丘陵地带，几处湖泊点缀其间，现在已经辟为公园，有喷泉、游乐园之属，还有一乐队搭台演出，似乎是免费的义演。碧蓝的湖水（《走遍全球》里错写成了海水）倒映着绿草覆盖的小丘、以及白色的教堂，实在是北极圈内少见的景致。

在湖畔的公共汽车站下车，步行约二十分钟，翻越两座小丘并路过一居民小区后，便来到了40米高的巨像阿廖沙面前，《走遍全球》再次犯错，此并非铜像，却是水泥造的。阿廖沙头顶钢盔背负钢枪，站在翠绿的高岗之上，面对海边的港湾，仿佛正在保护身后的摩尔曼斯克。不远处摆放着几挺高射机枪，看来当年这里曾是摩尔曼斯克的防空阵地。

此处游人虽然不比得山下的公园，却也三三两两不绝如缕，与阿廖沙并排而立眺望四周，不知是否是心理因素，安适恬静的同时又隐然几分寂寥、几分肃杀，却也是难以忘怀的北极心理体验。向下方鸟瞰，可以看出摩尔曼斯克港其实是位于河流入海口处的河港。按理说这里是观景的最佳场所，可不知是因为空气污染还是海边气候所致，港口与市区都在雾气笼罩之中看不大真切，却与站在香山上俯瞰北京有几分相似了。

结束这大半天的行程回到火车站，又被警察拦住了去路，不过这次倒很顺利，警察看过证件车票后便放行，还用流利的英语提醒俺们注意旅行安全。上得火车，车厢内乘客甚少，似乎将将只有定员的一半。一看起来年近八旬的老太太列车员颤颤巍巍踱了过来，正在心中感慨露西亚人力资源已匮乏到了何种地步，这老妪列车员却在俺们面前一屁股坐了下来，向俺们推销起茶点来。起初俺们本想拒绝，可这老太太不断重复着“买吧，孩子们。你们会需要的，求求你们了。”的确，在年龄上即使家父在她面前也只算得是孩子。看着这满头白发老妪一把年纪还在火车上奔波，俺们心头一软，便讨价还价一番后以100卢布买下了标价150卢布的点心与红茶。

躺在卧铺上看着北极圈内的景物在窗外飞快掠过，本来是不错的体验，不过一想到要在火车上停留20多小时才能抵达圣彼得堡便有些烦闷了。闲来无事便又把前些日子灵机一动的想法又重新审查了一遍，的确，一个普通天朝公民以7天的事件与1万元的经费确实可完成一趟北极之旅——而且还能在圣彼得堡玩上两天。

从时间上：第1天从天朝出发；第2天抵达圣彼得堡，晚上乘火车出发；第3天火车上；第4天摩尔曼斯克；第5天火车上；第6天返回圣彼得堡，晚上坐飞机出发；第7天抵达天朝。在经费上：从天朝到露西亚的往返机票与签证5000元，从圣彼得堡到摩尔曼斯克的往返火车以二等软卧计算1700元（如果三等硬卧就会便宜一半，而头等包厢就要贵一倍），住宿统统都在火车上，饮食、游览、市内交通以及其他杂费2000到3000元，加起来还不足一万，和一个露西亚常规旅行团费用（团费小费加自费）大致相当，却不知如果国内开展这种极地旅游项目是否会受欢迎呢？


附：本日统计：城市：24+1=25            博物馆：143+3=146
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月12日 15:22

火车上的北极圈

火车上的北极圈


除一望无际的大湖，也有宁静的小湖


铁路仿佛在水面上滑行


连城镇也仿佛漂浮在水面上




一个湖港，大概是谢格扎


似乎是坎达拉克沙港


坎达拉克沙火车站


坎达拉克沙火车站也停着老车头，车厢则是博物馆——今天不开门


摩尔曼斯克郊区
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月12日 15:27

摩尔曼斯克市街头景色若干

摩尔曼斯克火车站：大概是北极圈内最大的火车站吧


摩尔曼斯克邮局：大概是北极圈内最大的邮局吧


摩尔曼斯克最大的饭店：想必也是北极圈内最大的酒店吧


摩尔曼斯克州政府


摩尔曼斯克街景一张


摩尔曼斯克街景又一张
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月12日 15:59

摩尔曼斯克方志博物馆：说不定是北极圈内最大的博物馆呢

方志博物馆外观


方志博物馆自然部


虽然都是标本，但却很有些水族馆的感觉


科拉半岛最早的居民是萨米人


革命、内战、反对外国干涉军


战前建设的黄金时代
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月12日 16:11

摩尔曼斯克方志馆里的二战

和平时光的最后一天（立意不错，不过按说战争爆发的夏至那天这里是没有落日的）


纳粹军队如铁血奔流一般滚滚而来


伟大的卫国战争开始了！


对北极航线并未忽略


在摩尔曼斯克的陆战主要是在芬兰边境附近



摩尔曼斯克更多的是一场防空战


战火几乎将摩尔曼斯克夷为平地


终于，大反攻的时刻到来了
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月12日 16:13

与阿廖沙一起眺望摩尔曼斯克


阿廖沙在湖边的高岗上


顶天立地的巨像阿廖沙


这里过去曾经是防空阵地


北极圈内第一大港摩尔曼斯克港全貌


摩尔曼斯克上空如北京一般灰蒙蒙的看不真切
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月12日 16:33

摩尔曼斯克的纪念碑系列

列宁的身影即使在北极圈内也可看到


街头一座二战纪念碑


公共汽车上看到的一座战争纪念碑


貌似是空军纪念碑


本市的劳模们


内战纪念碑


北极航线纪念碑


时间胶囊
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年10月13日 10:06

话说，搞个北极旅游项目还真是个呱呱叫的主意
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月21日 00:46

三十八日目：文化苦旅




在离开圣彼得堡的3天后，俺们再次回到了这个城市，迎接俺们的并非灿烂的阳光，而是瓢泼的大雨，抵达事先预约的青年旅社时，俺们已是浑身湿透了。这次的入住青年旅店在涅瓦大街的南侧，从喀山大教堂的侧面沿着运河向里，路过一座装饰着四只张开黄金羽翼怪兽的桥（这也是常被作为圣彼得堡风景明信片素材的名桥），来到一居民小区，青年旅店就是其中的一套房间。外面看上去稀松平常如同80年代的普通居民楼，走入楼道恢弘壮丽如同哈利波特的魔法学校，进到房间里则不过是一标准的平民住宅，与其他青年旅店也没甚差别。在旅店内洗漱一番后，窗外的雨也渐小了，等不得雨停，俺们冒雨出门开始了这半天的旅程。

第一站是工程师要塞（米哈伊洛夫城堡），它位于战神广场附近，很远就可以看到其粉红色的墙壁与金色的尖顶。200多年前的1801年3月11日的夜晚，众叛亲离的沙皇保罗一世在此被暗杀，其子一代明君亚历山大一世继承了血腥的宝座。要塞的中庭里还竖立着保罗一世的坐像——显然，这个无能之辈今日是被同情的对象，要塞大门前则是亚历山大一世的骑马像。说起来这里直到2001年才开始大规模重新整修，不久前刚刚恢复原貌对外开放（至今也还有部分区域仍在整修），博物馆里专门介绍了要塞的历史，特别是要塞整修的经过。昔日的要塞今日已经是博物馆，陈列有古典艺术品（主要是绘画）若干，看上去有点类似于冬宫，但藏品数量要少得多——因为这里的大部分藏画都被搬到冬宫去了。要俺说，就性价比而言，这里并不值得花上200P(有学生证就是150P)买门票入内，在外面看看建筑外观也就足够了。

出得要塞，冒着小雨穿过战神广场，大涅瓦河边那栋银灰色的宫殿就是大理石宫，在立柱的映衬下显得巍峨壮丽，门前是亚历山大一世的骑像。据说这里目前是现代美术馆，鉴于俺们对现代美术均一窍不通，便也未入内一游，现在回想起来却不禁有些后悔——即使对现代美术兴趣全无，看看出自名家里纳尔迪之手的18世纪宫殿建筑本身也是好的。

沿着与大涅瓦河平行的小运河继续向前，路边一不显眼的建筑便是普希金的故居了，普希金在圣彼得堡的住处有6个，这里是最后一处。他在这里只居住了4个月便在1837年2月的决斗中与世长辞。我们从靠河边的大门进入，有点像四合院。二至三层米黄色的楼房围成一个院落，正中一片绿地，旁边摆几条白色长凳，正中矗立着普希金的全身雕像。

博物馆外国人票价高达200P，在名人纪念馆中算是贵的，不过外国人门票中包括了电子讲解器的费用。讲解器具有多种语言，英语法语这种大陆货色自不必说，甚至还有韩语和倭语可供选择，可惟独就是没有汉语的，着实令来自天朝的俺们心中不悦。看起来这家博物馆仿佛正在重新布展，陈列室部分不能参观，只有故居对外开放。套上鞋套，俺们跟在一群露西亚本地游客走入其中，客厅、书房、卧室等均按当年原貌复原，仿佛主人刚刚离开。每到一个房间中解说员便会停下来讲解一番，说到普希金之死那部分时还真是嗓音哽咽热泪盈框，露西亚游客们也一个个眼圈发红，这个民族对大文豪普希金的热爱与崇敬真是发自内心融入骨血，俺们这一旁围观的看客虽听不大懂，也是颇为感动。

在普希金故居的小卖部内出售各种纪念品，最有特色者当属缩微图书，普希金的名著被印刷在一本本指甲盖大小的缩微书上，字体在放大镜下也只是勉强可辨，甚是可爱有趣。俺天朝旅游景点附近卖微雕工艺品的为数不少，不过缩微图书倒是从未见过，不知若是在天朝出售销路又会如何呢？

就在普希金故居与冬宫广场之间的路旁有一书店，布置的如19世纪一般古香古色。在这家书店的楼上便是印刷博物馆，需在底层按门铃说明来意方可入内参观，因此若是不会俄语便无可奈何了。在二月革命后的临时政府时期，布尔什维克的活动曾一度公开合法化，当时这里是《火星报》的编辑部，列宁也曾经在此工作过，也算得一处革命胜地，今日博物馆内还保留着当年编辑部一个房间的原貌。挺讽刺的是这家为布尔什维克普罗大众们代言的革命报纸，却是由一个不折不扣的大布尔乔亚出版商印刷的——资本家惟利是图，哪怕是客户是本阶级的掘墓人只要能得钱也照印不误。最有趣的展品是19世纪末20世纪初这栋楼房的模型，下层是店铺，中层居住着布尔乔亚，高层住户是中产阶级，而顶层则是赤贫的普罗大众的蜗居，正是当时贫富与阶级分化的一个缩影。

这个出版商的居所也在这栋楼内，也有数个房间复原了这个资本家居住时的奢华样子。旁边还有一展室介绍了露西亚印刷业的发展史，包括自伊凡四世印刷圣经的开端、彼得大帝包括字母改革在内的全面革新等；当年的印刷车间则正在恢复中，尚不开放。

穿过东宫广场，沿着涅瓦大街悠然向前，在与莫伊卡河的交汇处可见一粉色的宫殿，就如奶油蛋糕一般逗人喜爱，那就是帝俄时代有数的大贵族斯特罗加诺夫（Stroganov）家的宫殿了。这座宫殿始建于18世纪，设计师便是设计了冬宫与斯莫尔尼宫的Francesco Bartholomeo Rastrelli，在19世纪又由喀山大教堂的设计师沃罗尼欣主持改造改造。苏联时代这里成了办公机构被有关部门糟蹋的面目全非，不久前刚刚初步恢复了原貌而作为博物馆对外开放，于是宫殿里每个房间都摆上了帝俄时代与苏联时代的对比图。300P的外国人票价虽然绝对算不上是便宜，不过与国内票价动辄3位数的各种大院相比，倒也还算得物有所值。

宫殿的一部分作为蜡像馆单独售票（未去），博物馆的正式展厅展品是各种徽章（而且还不让照相）。俺们前去时还有一临时陈列，介绍的是露西亚的酒文化——确切的说是伏特加文化。除了酒瓶、各种广告外，还有各种与酒有关的艺术与文学作品，比如绘画、诗歌什么的，以及各个时期的禁酒法令与相关宣传画……果然，这伏特加在露西亚文化中的比重比俺天朝所有所谓酒文化加在一起还来得大。

不过俺相信所有的游客来此的目标都不是这些陈列——没错，别管这些小玩意儿了，宫殿本身才是最了不起的展品。看那地板上的图案，并非直接描绘，而是以不同色泽的木材拼接而成；看那墙上的吊灯，其实只有半边，另半边是利用镜子巧妙补全；看那各间的房门，把手门锁均是精雕细刻纤豪毕显；还有那装饰矿石的图书馆、挂满狩猎绘画的大厅……修复后的斯特罗加诺夫宫在富丽堂皇精巧典雅程度上把缅希科夫宫远远的抛在了脑后，但在俺眼中还是比不得当年帝俄时代的原貌——当然了，主要原因是宫殿里的艺术品大部分都被搬去了冬宫，再不复令观者佛罗伦萨综合症大发作的当年盛景了。

与大拆大建的苏维埃时代莫斯科的旧城改造方针不同，苏联政府对圣彼得堡手下留情，放过了老城而选择在南北两侧建设新城区。托了这个方针的福，圣彼得堡旧日面貌保存完善，也使得各国游客包括俺们在内对其评价远胜过莫斯科。在从这座华丽宫殿向伊萨克大教堂的路上，两旁漂亮房子无数，颇为引人向往。想来当年也是住过贵族名人，里面估计也不差，若能整理一番恢复原貌定有对外开放的资格，由此想来这圣彼得堡的旅游潜在资源还真是近乎无限。

“要能进去看看就好了。”正寻思着，却看到一栋房子门口挂着博物馆的牌子，还真个是心想事成。这家博物馆是苏联时代科学院的某位院士，名字已然记不得了，生平事迹也无甚印象，只是依稀记得仿佛与昆虫研究有关。内部虽然比不得一刻钟前参观的宫殿般辉煌壮丽，却也是典雅别致又不失大气，与沈阳张氏帅府大青楼中张学良的办公室隐然有些相似了。

今天的最后一个项目是列宁格勒卫国战争纪念馆。出了圣彼得堡老城一路向南，眼见得周围建筑逐渐由帝俄旧风变为赫鲁晓夫风格，再变为勃烈日涅夫风格……就在最南方的城市的尽头——俺疑心这便是当年德军抵达的最前线——矗立着超大型的纪念碑，那就是本市的另一处列宁格勒保卫战纪念馆了。圆形的广场地面上是纪念碑群，陈列馆位于地下，很遗憾此时博物馆已经闭馆，只能欣赏地面的纪念建筑了。

方形的花岗岩石柱直刺苍穹，周围环以熊熊燃烧的火炬；绕到纪念碑的南面，可看到十几米高的红军战士铜像屹立在前，仿佛在保卫身后的城市。两边各有一组青铜群像，那并非战士，而是围城期间的市民们，他们决非军事纪念碑常见的威武强壮如同战神般辉煌与荣耀，而是骨瘦如柴衣衫褴褛，仿佛战争的残酷、痛苦与漫长的具像化，提醒着来客胜利女神永远与死神结伴而行，现代的总体战不仅要求军人，同时也要求市民们作出同样、乃至是更大的牺牲。作为政治的继续，战争是必须的，毕竟敌人杀到家门口不可不战，但那是一种无奈的必然而非浪漫的冲动，所以网络中那些非亲历者的战争浪漫主义候群症患者们似当引以为戒。

附：本日统计：城市：25+0=25            博物馆：146+5=151
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月21日 01:05

开始放图

外表看来这旅店无甚出奇


楼道倒有些哈利波特的超现实劲儿


旅店周围的环境还是很不错的


路过一有列宁像的广场，也许是市政府？


从北面看纪念碑


从南面看纪念碑


局部特写

作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月21日 01:09

工程师要塞与大理石宫


远眺工程师要塞（在另一个晴天照的）


工程师要塞正面，前面的是亚历山大一世的骑马像


要塞的中庭里还竖立着保罗一世的坐像


工程师要塞全景模型


工程师要塞内景




大理石宫


门前是亚历山大一世的骑像
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月21日 01:13

普希金博物馆与印刷博物馆


普希金博物馆外景


普希金博物馆出售的缩微书


印刷博物馆当年是《火星报》的编辑部


19世纪末20世纪初的阶级分化在模型里一目了然


当年的资本家住宅也复原了
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月21日 01:29

特罗加诺夫（Stroganov）宫与某教授的故居

宫殿外观


宫殿内处处是帝俄时代与苏联时代的房间对比


局部也是精雕细刻


内景若干





某教授的故居……很遗憾俺忘记了他的名字


教授故居内景
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月29日 17:35

要到云南出差，暂停更新30天
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月31日 13:34     标题: 临出差前跟新一贴

三十九日目：古老的新城





露西亚国家的起源是古罗斯，而古罗斯诸城之母是谁？无论回答基辅还是诺夫哥罗德都不算错。时间倒转一千一百年，在公元９世纪一批外国人——来自北欧的瓦兰吉亚人踏上了这片土地。这一小撮来自北欧的海盗兼商人在留里克三兄弟的率领下来到了罗斯，讽刺的是，正处于原始社会末期的当地人对这伙入侵者并没有奋起抵抗，而是捧着面包与盐夹道欢迎：“我们的国土辽阔而富饶，但却处于混乱之中，请你们留下来统治我们吧！”不过留里克此时建立的城市还不是诺夫哥罗德，而是另一个名字已无从考据的城市，“诺夫哥罗德”（Novgorodskay）意为新城，就是针对这个不知名老城而言，当然，即使这个“新城”也拥有千年的历史，是露西亚最古老的城市之一。

留里克的继承者奥列格沿着水路南下建立了基辅罗斯，成为露西亚作为一个国家的奠基人，从此以后基辅成为罗斯诸公国的统治中心，而诺夫哥罗德则在1136年完全脱离了基辅大公的控制，成为一个自成一体的封建共和国（诺夫哥罗德封建共和国）。此后二百多年间，居于西北一隅的诺夫哥罗德超然事外，冷眼旁观着罗斯诸公国的分分合合，有时沿水路过来做生意（或者打劫），无论在文化上还是政治上都可以说是处于罗斯诸公国之外的另一个体系，与露西亚的历史传统很难说有什么太大的关系，与瑞典、立陶宛倒是关系密切。依靠伊尔门湖与周围沼泽的掩护，诺夫哥罗德幸运的躲过了蒙古的入侵，这也成了露西亚人长久以来吹嘘的资本：“露西亚的传统，正是靠着未被蒙古人洗劫蹂躏的诺夫哥罗德才得以保存！”

其实这基本是自欺欺人，现在保留下来的露西亚传统——无论是文化上的还是政治上的——都是被“鞑靼夹板”压过后的产物，诺夫哥罗德除了用于精神胜利外对露西亚的历史未必有太大的影响，他那西方式的贵族共和与罗斯在鞑靼影响下的君主专制格格不入。当伊凡三世在１５世纪发动统一战争的时候，诺夫哥罗德宁可投靠立陶宛人也不愿与莫斯科公国合并。

诺夫哥罗德封建共和国那三百多年的辉煌历史结束了，他曾经是露西亚西部最古老商业要道的必经之处，那是“从瓦兰吉亚人到希腊人”都使用的贸易之路，北通波罗的海，南接黑海，向东又可抵达伏尔加河沿岸的多个城市，在以水路交通为主的古代正是得天独厚的商贸中心。可随着铁路的兴起，地理上的优势一下子变成了劣势，诺夫哥罗德日益衰落，到了１９世纪后，诺夫哥罗德便没落得只是一个州的行政中心，贸易和工业都迟滞不前，直至今日，２０多万人口的诺夫哥罗德也不过是一个中等偏下的三流省城而已。

虽然现实惨淡，但辉煌的历史却成了诺夫哥罗德发展旅游的重要资本，在世界文化遗产名录上榜上有名。苏联解体后，“露西亚诸城之母” 基辅居然是在乌克兰这个外国，这实在是太尴尬了，于是诺夫哥罗德的地位一再提升，俨然有成为“露西亚诸城之二母”的趋势。诺夫哥罗德也算是圣彼得堡周边的游览名胜，无论是在圣彼得堡当地参加当地的旅行团还是乘汽车或火车自行游览都很方便，俺们的选择是自普希金火车站乘短途火车前往。

要说这短途火车到底还是不如长途汽车来得快捷，俺们出发时乘的是７：５０分的首班车，抵达诺夫哥罗德那带有北欧风格的火车站已经是中午时分了。出火车站，沿着马克思大街向东南悠然步行，绕过政府广场，一道红墙映入眼帘，便是这个国家历史最为悠久的克林姆林宫了。克林姆林宫前的草坪上可看一栋白色的石房，是美术馆，不过似乎正在修理；还可看到一排显眼的木屋，本市的旅游咨询处“i”就在其中。里面的工作人员略通英文，也可以拿到各种免费的多语种（就是没有汉语）的旅游资料。露西亚这个国家英语很不普及，旅游咨询处只有莫斯科、圣彼得堡、伊尔库茨克、叶卡捷琳娜堡、彼得罗扎沃茨克、弗拉基米尔与诺夫哥罗德等寥寥几个城市才有，这一方面使露西亚这个国家的外国背包客相对较少，但另一方面则使得上述几个城市的外国游客颇为集中，俺觉得诺夫哥罗德差不多有三成游客都是老外！

在旅游咨询处工作人员指点下，俺们在克林姆林宫门口乘上公交环线车向郊外的露天木建筑博物馆进发。到底是个小城市，汽车很快就出了城区，在一片原野中行驶了约一刻钟，路过州飞机场，再路过尤里耶夫修道院便到了。

与基日岛的木造建筑不同，诺夫哥罗德的露天木建筑博物馆是将零散分散于州内各处的传统木建筑房屋，集中起来整体移建筑于此的，除一座十六世纪的教堂外，其他大多是十八、九世纪的农舍、马厩、谷仓之属。露天博物馆里唯一一栋现代化的建筑是民俗博物馆，无论各房间内部的陈设还是工作人员的衣着均着力恢复当年旧貌，还有歌舞演出，颇有点穿越时间隧道回到古代露西亚乡村之感。露天博物馆显然很受外国人的欢迎，因为俺至少在这里看到了四个来自欧洲的旅行团；但同时俺也揣测来这里游览的国人不是很多，因为这里的露西亚本地游客闻听俺是天朝人后定要与俺合影留念不可。

乘环线公交再回到克林姆林宫正门前，与莫斯科、图拉不同，诺夫哥罗德的克林姆林宫是免费出入的，建于1862年的露西亚千年纪念碑、露西亚现存最古老的教堂圣索菲亚教堂（1050年）、以及诺夫哥罗德州历史博物馆都在克林姆林宫的院墙内。进了克林姆林宫后向右手边走，几座塔楼对外开放，办有陈列简单介绍了这个城市的历史，即使不看陈列，单单在城墙看看风景也是好的。另一处观景之处是城墙东南侧的钟楼，据说铜钟都是彼得大帝以北方战争中缴获来的敌军大炮所铸。登上钟楼远眺，可以看到沃尔霍夫河对岸的另一半老城，隐约可见得教堂林立；向右侧看，还可看到河岸边的二战纪念碑。颇遗憾的是圣索菲亚教堂眼下正在大修，只能看看外景，却看不得里面著名的壁画了。

诺夫哥罗德州历史博物馆并非全面的地方志博物馆，因此里面的陈列全不涉及当地的自然与革命史等内容，但对本地区从远古开始直到罗曼诺夫王朝的历史介绍的很详细。除历史陈列外，还有两特展，一为珍宝馆，陈列贵金属物品若干；一为本地区的宗教艺术陈列，比如著名的露西亚圣像画。

当然，克林姆林宫内最精彩的还是青铜制成的露西亚千年纪念碑，虽然距离现在已经过去了150多年，但看起来却毫不过时。离着很远就看到一个硕大的铜球，一守护天使背负十字架立于铜球之上，露西亚建国者留里克、打败条顿骑士团的涅夫斯基、罗曼诺夫王朝的建立者米哈伊尔、在库利科沃首次击败鞑靼人的德米特里、将罗斯诸国予以统一的伊凡三世、还有光荣的彼得大帝，露西亚历史上6个民族英雄级的帝王塑像环立于铜球之下，其他露西亚历史上的名学者、英雄们亦在其中，若对露西亚历史稍有了解，看起来更是趣味十足。

出克林姆林宫钟楼下的城门，面前是沃尔霍夫河，在此右拐，沿着河岸走300来米就到了二战纪念碑。二战时期在这里发生过两次战役，一次是在41年，以苏军惨败诺夫哥罗德失守结束；另一次在44年初，此番却是德军的北方集团军群大败亏输，被歼灭3个师，击溃23个师，狼狈的被赶出了诺夫哥罗德州。当然，纪念碑所纪念的是光荣的胜利而非丢脸的失败。纪念碑通体洁白，造型看起来就像古代的帆船，纪念碑正前方一古代罗斯骑士挥舞着长剑，正是在冰湖之战中打败条顿骑士团的露西亚民族英雄亚历山大·涅夫斯基，显然是借古喻今，将条顿骑士团比作第三帝国的军队了。

将沃尔霍夫河左右两岸的旧城连接起来的是一座拱桥，这是纯粹供游客使用的步行桥，走在高桥上小风一吹还真有阵阵寒意。在桥上就可以看到对面绿草茵茵，各式古教堂如洋葱般的尖顶林立。地图上写的雅罗斯拉夫宫殿早在中世纪就成了大市场，现在则是一片草坪，只余下一排拱廊供人凭吊往日的胜景：或许就是在这里，诺夫哥罗德封建共和国的贵族们正在公民大会上为推选谁来担任大公一职争论不休；半商半匪的“水上好汉”们手持利刃满载货物正要远行追求财富；民兵武士们整装待发即将在亚历山大·涅夫斯基的带领下去迎击西进的条顿骑士团……

当然，仅凭这一片白地是无法再世界文化遗产名录上榜上有名的，就在这几百米见方的地方还集中了七、八座12~16世纪的东正教早期风格教堂，这些据说内部有精美壁画的古教堂据说已经辟为博物馆，可不知何故，俺们前去时却都不开放。

闲来无事，俺们就在这遍布教堂的旧城中漫无目的的闲逛，不经意间却看到了某古建外墙上的大幅宣传画后，内容却是历史上著名的汉萨同盟的商贸路线图。原来诺夫哥罗德即使与露西亚在政治上实现统一后，这里也仍与德意志世界保持着密切的往来，汉萨同盟最东端的据点就是这里，从中亦可看出露西亚对融入欧洲的向往。俺不禁突发奇想：或许露西亚历史上与斯拉夫主义并行的大西洋主义的源头可以追溯到诺夫哥罗德也不一定呢。


附：本日统计：城市：25+1=26            博物馆：151+2=153

遗珠：诺夫哥罗德美术博物馆、尤里耶夫修道院、圣尼古拉教堂博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月31日 13:40

诺夫哥罗德图片放送

诺夫哥罗德古迹分布图


火车站外景：当然，塑像是亚历山大涅夫斯基


火车站的候车室略有北欧情调


诺夫哥罗德州政府


当然，也少不了列宁同志的塑像


本地的旅游咨询处


诺夫哥罗德美术馆——可惜今天没开


诺夫哥罗德的二战纪念碑
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月31日 13:44

诺夫哥罗德的克林姆林宫

克林姆林宫地图


俄罗斯现存最古老的教堂圣索菲亚教堂


绿树掩映下的克林姆林宫



据说这些钟都是用缴获的铜炮铸造的
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月31日 13:46

了不起的千禧年纪念碑……因为天气与光线原因，效果不是太好

远眺


近观


局部特写若干


作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月31日 13:58

诺夫哥罗德历史博物馆

博物馆外景


博物馆内部总感觉类似修道院


与展品相比，似乎辅助壁画更精彩些


博物馆里的宗教艺术陈列


著名的俄罗斯圣像画


珍宝馆里陈列的珍宝
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月31日 14:00

露天木建筑博物馆……姑且叫这个名字吧

露天博物馆平面图


从各地整体移建来的木屋在此重新组成了一个村落



有民族歌舞表演


亦有一个博物馆介绍民宿
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年10月31日 14:02

沃尔霍夫河对岸的老城

途中路过而未入的尤里耶夫修道院


站在克林姆林宫的钟楼上遥望老城


沃尔霍夫河对岸老城古迹分布图


诺夫哥罗德是汉萨同盟最东端的据点


河这侧的老教堂们——正是因为这些老教堂，诺夫哥罗德才得以在世界文化遗产名录上留名


老城区里看到的一纪念碑，大概是纪念二战吧
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年11月3日 08:51



QUOTE:
原帖由 红茶魔术师 于 星海历10年10月29日 17:35 发表
要到云南出差，暂停更新30天

30天！？！？

红魔你不是研究生吗？出什么差啊！！！！！


另，研究啥的？到云南出差啊，那是——考古？古生物？动植物学？民俗？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月8日 22:51

四十日目：“这就是露西亚！”





今天在圣彼得堡市内游览，游览的项目自然还是该市的一众博物馆们。

接着前天的路程，过了伊萨克大教堂后继续向前走个三五百米，面前闪出一米黄色大厦，便是宗教博物馆了。话说这宗教博物馆的源头可一直上溯到苏联时代，那时还是叫无神论博物馆的，馆址设在喀山大教堂内，苏联解体后马列主义扑了街，宗教却迎来了复兴，非但喀山大教堂被归还了庙产，连博物馆的名字也改了过来。

必须得说，这宗教博物馆的内容还是相当不错的，一百多P的门票当真值得。陈列以科学的角度介绍人类历史与现实中的各个宗教，从原始宗教的萨满教开始，犹太教、埃及诸神、印度诸神、伊朗诸神……直到伊斯兰教、佛教、天主与东正教，对美洲的印加诸神以及俺天朝的道教神灵却全无涉及。当然，陈列还是以露西亚人的视角出发，是露西亚人眼中的世界宗教文化，比如说佛教便被他们理解为喇嘛教，全然不是俺天朝中土的禅宗了。

博物馆采用了英俄双语说明，即使俄语不怎么灵光的还可看英语解说。更难得的是博物馆里还使用了电脑虚拟技术，在电脑中复原了一座古希腊的神庙。

陈列的重点自然是基督教世界，而且呈现出鲜明的天主教~新教与东正教二元对立的格局。在谈到天主教的时候似多以负面内容为主，如宗教战争、迫害异端等，充满了中世纪般的宗教恐怖；而一说到同期的东正教则是富丽堂皇，信徒们过着温暖而幸福的生活，颇有些扬此抑彼之感，果然是露西亚国的博物馆呢。。

在宗教博物馆的对面是圣彼得堡的邮政总局，看来似乎还是帝俄时代的建筑。身为集邮爱好者，自然是要在此采购一番，可是邮局的集邮部柜台却是空无一人。问问邮局的工作人员，却貌似是集邮部的休假了，现在无法服务，何时能恢复工作也不知道。

“那么就买不成邮票了吗？”家父不死心的追问了一句。

“这就是露西亚！”工作人员耸耸肩膀，“我也没办法。”

邮局向东隔一条街为通讯博物馆，顾名思义，是介绍露西亚这个国家通讯历史与技术。这也是一家拥有光荣而悠久历史的老牌博物馆，根据介绍自帝俄时代的1877年起便是博物馆，更早则是如露西亚博物馆一般，是建于18世纪的一座宫殿，直至今日还在一些细节上依稀可见往日的宫殿痕迹。

是谁发明了无线电？1、2、3，好，答错了，不是意大利的马可尼而是露西亚的波波夫，至少在露西亚的通讯博物馆里是这么说的。博物馆里的露西亚通讯史被追溯到了十六世纪的驿站系统，既有实物亦有模型，从艰险的西伯利亚驿路到波波夫的无线电发明，再到电话的普及，直到当今的互联网络，一部露西亚的通讯史便呈现在眼前了。在此可看到雪橇、马车、皮艇等各种当年用来运送邮件的运输工具，可看到从帝俄到苏联再到当今露西亚的各时期的邮政职员制服，最了不起的是还可看到从露西亚发行的第一套邮票直到2008年为止这个国家发行过的所有邮票！虽然内容很是丰富，不过感觉似乎博物馆的布展还没完全完成，二十世纪八十年代以后的部分显得有些凌乱。

挺有趣的是这家博物馆不仅介绍通讯历史，而且还介绍各种科技知识比如光电效应什么的，就如同一个科技馆一般。与露西亚一般的只可远观不可动手的博物馆不同，在此观众们可以免费互动的项目很多，比如客串一把20世纪早期的接线员把一团乱麻般的电话线理出个头绪，或者自己亲自动手压制属于自己的邮票。博物馆的讲解员也颇为热情，在她的指引下俺们找到了博物馆的附属邮局，也算是部分的弥补了在邮局里的遗憾。

出得通讯博物馆，看看手表，不经意间竟然已经过去大半天了。加快脚步奔向市博物馆，途中路过一大厦，远看挂着博物馆的牌子，凑近一看却是酒馆，进去仔细看看，是一家里面办了博物馆的酒馆。酒馆里的博物馆自然是关于酒的，而露西亚酒馆里的博物馆毫无悬念是关于伏特加酒的。

出人意料，这博物馆陈列做的相当专业，并非那种胡乱凑合事的。博物馆全面介绍了关于露西亚“生命之水”伏特加的一切：伏特加刚刚引进的时候被当作是“烫嘴的水”，后来露西亚的修道士将其改良后作为“消毒水”广为使用、黑麦与小麦如何经过一系列的蒸馏与过滤最后成了高达95度的酒精、门捷列夫是如何制订了伏特加的标准配方、伏特加如何在1812年战争后走向了世界……当然，最重要的还是露西亚所特有的，围绕伏特加漫长的禁酒文化与酗酒文化：彼得大帝对这烈性饮料钟爱有佳，教会却强烈谴责这是恶魔的发明，罗曼诺夫王朝与苏维埃政府对伏特加时禁时开的爱恨交加……一面是冲锋陷阵的铁血激情，一面是懒散惰性的奥博落墨夫习气，露西亚那矛盾的双重性格在伏特加上体现的淋漓尽致。

出了这酒馆里的博物馆，拐到涅瓦河边，又见到一如宫殿般华丽的建筑，当年是大贵族鲁缅柴夫的宫邸，今日则是圣彼得堡的市博物馆了。进得大门正是16点58分，虽然离停止售票时间还差2分钟，售票处却已经停止办公了。虽与工作人员交涉再三，有关人员却是坚决不肯让步，后来连一部门主任派头的小头头亦闻讯而来，也仍然是断不通融不让俺们入内参观——不过末了倒是送了俺们几张博物馆的明信片以示安慰。

既然博物馆不开门，便只有去墓地与教堂看看了。坐地铁到亚历山大涅夫斯基广场，上得地面隔一条马路便看到了亚历山大涅夫斯基修道院的尖顶，本来圣彼得堡城市雕塑博物馆也在附近，可惜已经关门休息了。顾名思义，亚历山大涅夫斯基修道院是彼得大帝为了纪念战胜瑞典人的露西亚民族英雄亚历山大涅夫斯基而建。虽然也是彼得堡有数的名胜，但俺却以为无甚好看，还是修道院旁的墓地更为风雅。

扎列夫斯基墓地以及安葬了无数文化名人季赫温墓地是圣彼得堡历史最为悠久的墓地。莫斯科的新圣女公墓埋的一多半是苏联时代的各界名流，而列夫斯基墓地与季赫温墓地的“住户”则是清一色的帝俄时代人物，也许是因为这里要收门票，所以来此瞻仰的天朝游客数量远不及免费开放的新圣女公墓；规模上远不及闻名遐迩的新圣女公墓宏大，但却多了几分幽静，倒也更符合墓地这一逝者长眠之所的意境，不似新圣女公墓那般人声鼎沸了。

扎列夫斯基墓地长眠者为十八世纪之前，对门的季赫温墓地则安葬着十八世纪之后的文化名流，两墓地为通票，墓园里布满了高度艺术价值雕塑墓碑，将雕塑博物馆设立在此果然有几分道理。罗蒙诺索夫、柴可夫斯基、陀思妥耶夫斯基、希什金、格林卡、罗西、鲍罗丁……除屠格涅夫等少数几人外，帝俄时代的民族精英可谓是尽皆在此。

话说今天乃是俺们在圣彼得堡的最后一天，晚上便要火车卧铺前往莫斯科，可此处遗珠竟还有如此之多，实在应该再停留一个礼拜才是。于是暗下决心，日后若有机会定然要旧地重游一番。

附：本日统计：城市：26+0=26            博物馆：153+3=156


遗珠：圣彼得堡州方志博物馆、基洛夫纪念馆、面包博物馆、潜艇博物馆、铁路博物馆、苏沃洛夫纪念馆、矿石博物馆、戏剧博物馆、自来水博物馆、沃尔克沃墓地、喀什琅塔特要塞……啊，实在太多了！真应该再停留一个礼拜。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月8日 23:16

宗教博物馆

宗教博物馆外景


博物馆玄关还是挺震撼的


萨满教


埃及诸神


犹太教


希腊诸神


伊斯兰世界


俄罗斯人眼中的佛教似乎就是喇嘛教


金碧辉煌的东正教

作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月8日 23:26

通讯博物馆

博物馆外景


博物馆当年是宫殿，现在也可看到些痕迹


博物馆中庭里有一巨大的通信卫星


铁路发明前的驿站系统


形形色色的制服


从机械到电子，通讯技术在发展



博物馆里的互动项目很多
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月8日 23:30

酒馆里的伏特加博物馆

外景


博物馆设在一酒馆兼餐馆内


博物馆内景


彼得大帝也是个酒鬼


苏维埃时代的酒文化：酗酒和禁酒


当代的酒文化：还是酗酒和禁酒


各种牌子的伏特加
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月8日 23:54

亚历山大涅夫斯基修道院、扎列夫斯基墓地、以及季赫温墓地

修道院与墓地就在出地铁站马路对面


亚历山大涅夫斯基修道院


雕塑博物馆也在附近，可惜已经闭馆了


扎列夫斯基墓地以及季赫温墓地的地图



陀思妥耶夫斯基墓


露西亚音乐之父格林卡墓


伟大的柴可夫斯基墓


化学家兼作曲家鲍罗丁


大钢琴家鲁宾斯坦墓
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年12月9日 08:50

一面是冲锋陷阵的铁血激情，一面是懒散惰性的奥博落墨夫习气，露西亚那矛盾的双重性格在伏特加上体现的淋漓尽致。

=============啊啊，说的真是太有理了！！
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年12月9日 08:50

一面是冲锋陷阵的铁血激情，一面是懒散惰性的奥博落墨夫习气，露西亚那矛盾的双重性格在伏特加上体现的淋漓尽致。

=============奥博落墨夫------一般是不是翻译成奥勃洛摩夫？

摆渡了一下：《奥勃洛摩夫》是十九世纪批判现实主义作家伊凡·亚历山大洛维奇·冈察洛夫的代表作之一。小说通过对腐朽没落的地主奥勃洛摩夫一生的叙述，客观真实地再现了十九世纪四十至六十年代俄罗斯的现实生活，鲜明地揭示了当时俄罗斯社会的腐朽与黑暗，预示了农奴制必将走向灭亡，成为了俄国废除农奴制的最强音。

              地主知识分子奥勃洛摩夫养尊处优，视劳动与公职为不堪忍受的重负。尽管他设想了庞大的行动计划，却无力完成任何事情，最后只能躺在沙发上混日子，成为一个彻头彻尾的懒汉和废物。该书细腻地描写了他精神上的死亡过程，表达了农奴制改革前夕社会上强烈的反农奴制情绪和要求变革的愿望。奥勃洛摩夫的形象标志着俄国十九世纪“多余的人”蜕化的极限，是一个没落地主的典型。列宁曾以他为鉴谈到当时苏联社会中的问题：“俄国经历了三次革命，但仍然存在着许多奥勃洛摩夫。……我们只要看一看我们如何开会，如何在各个委员会里工作，就可以说老奥勃洛摩夫仍然存在。”可见该形象深刻的社会概括性。

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年12月9日 08:57 编辑 ]
作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年12月9日 08:50

“这就是露西亚！”


嗯，说到这个话题，不由想起家属们聚在一起调侃俄罗斯的铺路效率啊。据说，一段几十米的路，硬是让俄罗斯工人们做了两年都没完成……

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历10年12月9日 09:00 编辑 ]
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月18日 11:59

四十一日目：伟人长眠之所



时隔近两个星期，俺们自北方又回到了莫斯科。今天是周一，晚上便要乘火车前往遥远的南方，思前想后，本日唯有前去瞻仰下这个国家的伟人们长眠之所了。

长眠在莫斯科的露西亚伟人为数众多，其中名气最大的毫无疑问是红场克林姆林宫墙旁的列宁。说起来，露西亚的诸多名胜中，列宁墓在天朝可能是名气最大的一个。正因为列宁在天朝人心目中闻名遐迩，也因为列宁墓不受门票免费对外开放，这使得其成为天朝到露西亚旅行团的保留项目之一。

讽刺的是，虽然苏联的历任领袖几乎在国人的心目中全都成了恶魔，连曾经伟光正的斯大林也从刚刚的云霄跌落了下来，可唯有一人的评价始终居高不下，那就是光荣的列宁。几乎所有人都一口咬定列宁一贯对华友善，在对华宣言里承诺了要把远东的一百五十万平方公里土地交还天朝，只可恨被斯大林这厮赖了账，这才造成了“历史的遗憾与遗憾的历史”……好吧，是时候来终结这个流言了。

无论是对华宣言还是和平法令，列宁都从来未曾许诺过将历代沙皇掠夺去的远东一百五十万交还天朝，相反，列宁倒是在1922年11月20日莫斯科苏维埃全会上的演说上大言不惭的说“同志们，要知道符拉迪沃斯托克虽然遥远，但毕竟是我们的城市”。 而《对中国人民和中国南北政府的宣言》宣布无效的条约具体包括“1896年条约、1901年《北京协议》以及1907到1916年同日本签定的一切协定”，即1896之后的一切条约。列宁提到的这批条约，基本不涉及领土问题，而且列宁这厮精明地把时间的上限设定在1896年。因为沙俄占据中国一百五十多万平方公里土地的《瑷珲条约》（1857年）、《北京条约》（1860年）、《中俄勘分西北界约记》（1864年）、《中俄伊犁条约》（1881年）等都是在1896年前搞出来的。这些真正关键的条约不在废除之列，又谈何归还失地？只可笑天朝无数不明真相的天真汉们过去在报刊上，现在于网络上还在傻乎乎的振臂高呼列宁是何等的对华友善，倒是斯大林替自己的前任在天朝人民面前背了黑锅。

列宁墓的观众入口并非是挂着牌子、紧挨着金字塔形陵墓的大门（那里是出口），而是在列宁墓的西北侧，克林姆林宫与国家历史博物馆之间的夹道（也就是历次红场阅兵式部队开进来的地方）排队。列宁墓在上午10点到下午13点对外开放，不过这才早上9点来钟，列宁墓的门前游人便排起了百米长龙——而且队伍还在变得越来越长。与克林姆林宫里面一样，排队等着进列宁墓的同样有一小半是黑发黑眼的天朝来客，而且看架势大多是跟着旅行团来的。除了俺们这些亚裔人士，队伍里那些金发碧眼的也多是些欧美外国游客，露西亚本国人似乎很少，这与天安门广场上的毛主席纪念堂形成了鲜明的对比。眼见着队伍越拉越长，有关部门便以路障将这夹道封闭了起来，行人皆需绕道历史博物馆北面与喀山圣母教堂间的夹道通行，南面的这条夹道却成了参观列宁墓的排队专用通道了。

听闻关于是否把列宁的遗体迁出红场的争论曾有过数次，不过就眼下而言却全然看不出来：陵墓前警卫站岗，那派头竟与不远处无名烈士墓的卫兵无异；入口处装上了安检设备对游人严加盘查，与克林姆林宫珍宝馆不相上下。这里顺便提一句，列宁墓区严禁拍照摄像，背包手提包相机摄像机什么一律不得入内，必须寄存起来。跟团来的游客自然是将东西交给导游保管，而背包自助游的则要自己动手，将东西存放在历史博物馆东南角处的存包处。这便出现了一个悖论：存包处紧挨着列宁墓的入口，换言之队都快排完了才能到对面去存包，若是孤身前来，离队存包后便有从头再排的风险；而因为道路已经被封闭，所以不排队就无法靠近这个存包处。解决的方法是：提前把东西存到亚历山大花园里克林姆林宫售票厅的存包处，然后再来排队。

通过安检后便进入列宁墓的范围内了。列宁墓由红色花岗石和黑色长石建成，陵墓顶端是主席台，每当重要仪式时，苏联领导人就站在列宁墓上观礼指挥的场面相信诸君都不陌生。沿大理石台阶而下，可进入陵墓中心的悼念大厅。列宁安静的长眠在水晶棺材内，穿这黄色上衣，盖着苏联的国旗，脸和手都打上了特制的灯光，看上去清晰而安详。游客来到此须恭敬的把帽子拿在手里，再无旅游观光的意味，只余下瞻仰膜拜的心灵体验，若是游客稍有不敬，警卫便会严肃的上前纠正，这氛围与天安门广场毛主席纪念堂以及巴亭广场胡志明墓倒颇有几分相像了。

从墓室出来后还不能直接离开红场，必须沿着路线绕过观礼台，到列宁墓的背后。嵌在克林姆林宫的红墙上的墓碑一字排开：斯大林、勃列日涅夫、安德罗波夫、契尔年科、捷尔任斯基、加里宁，斯维尔德洛夫、高尔基、加加林……都是前苏联时代功勋赫赫的风云人物，他们的骨灰如今都埋在克林姆林宫红墙之下，须在这些墓前逐个走过，才能从出口离开墓区，这大概也是苏联时代遗留的规矩。这里没有赫鲁晓夫——这个生前被政变赶下台的领袖死后被埋在了著名的新圣母公墓了；而斯大林虽然遗体被赶出了列宁墓，骨灰却还是留在了红场。墓碑前是大人物的半身像，其中斯大林像的颜色与他人明显不同，莫非是后来补上的？

下一站是新圣母修道院，出了Спортивная地铁站口，沿着路标一路走去，用不到10分钟就能看到红白相间的塔楼和围墙，如同一个做成古代城堡形状的奶油蛋糕，那就是了不起的新圣母修道院。在古代，这里也的确作为城堡多过作为修道院，因为它地处莫斯科河浅滩旁、控制着通向莫斯科道路的要冲。

新圣母修道院建于1524年，是瓦西里三世为纪念古城斯摩棱斯克从立陶宛政权下重归俄国版图而建造的；1598年的“大混乱”时期，鲍利斯・戈杜诺夫在此为自己举行了沙皇加冕典礼；1612年8月，露西亚军与波兰军在在修道院墙边举行了决战；1812年的莫斯科大火中，又是砖墙拯救了修道院。17世纪末，与同父异母的弟弟争夺政权失败，彼得大帝的姐姐索菲娅被强行在此剃度为修女，1704年死在了这里，这是修道院里名气最大的人物。1922年布尔什维克上台，新圣母修道院失去了宗教只能而成为一座历史博物馆； 2004年，新圣母修道院荣登世界文化遗产名录。

今天的新圣母修道院毫无疑问成了莫斯科最热门的旅游景点之一，与红场、克林姆林宫、阿尔巴特街等一道，同样是旅游团的保留项目——一方面是因为这里的确是含金量颇高，另一方面则是因为进修道院大门本身是免费的。苏联解体后，修道院虽然恢复了宗教职能，但博物馆也还保留了下来，不过陈列内容由苏联时代的无神论教育转为介绍修道院本身的历史。

虽然进入修道院看看各时期修建的教堂与钟楼外观都免费，但修道院内的博物馆以及修道院的主体建筑——正中央的斯摩棱斯克大教堂却是要另行收费的。博物馆什么的却也罢了，斯摩棱斯克大教堂内的壁画与圣像画比克林姆林宫内天使报喜教堂里的更为华丽精美，若是不看便不免可惜了。总的来说，新圣母修道院与谢尔吉耶夫的圣三一修道院略有那么点相似之处。

当然，天朝旅行团来这里最主要的目标还不是修道院本身，而是修道院背后大名鼎鼎的新圣母公墓。虽然一般来说这是旅行团的自费项目，但其实公墓本身是可随意进出不收门票的。在刚进南门的地方有一售货亭，可买到英俄双语的导游地图，若不是跟着旅行团而是自助行，买个地图按图索骥是明智的选择。

与圣彼得堡的公墓完全不同，莫斯科的新圣母公墓现在已经彻底成了一个旅游景点，各国游人如织，再无半分墓地所应存在的肃杀——当然，其中压倒多数的便是天朝游客，而且大多是随旅行团而来的。这里安葬的人物有苏联时代的各界名人，亦有如果戈理这样沙俄时代的人物。相对而言，天朝游客比较关注政治人物，而露西亚本国人则更关心文化界人物——特别是影视界的明星们。

公墓里最新的住户可能是2007年4月25日“入住”的叶利钦，作为苏联的终结者与露西亚联邦的国父，他在墓地中心占据了最显眼的一块地方，墓碑就如同一面巨大的露西亚国旗图案，来此吊唁的露西亚人甚多。当然，作为令苏联垮台的头号功臣，不仅苏联垮台的最大赢家露西亚感谢他，天朝、美国、独联体其他各国、华约成员、北约成员也都要感谢他。至于公墓的墓碑设计如何构思精巧，哪里掩埋的又是哪位名人，相信诸君早已耳熟能详，倒也不必俺在这里多加罗嗦了。

在莫斯科市内晃了大半天，当日下午乘火车前往遥远南方的伏尔加格勒。在苏联时代，每逢夏季，露西亚便会蜂拥前往黑海沿岸的克里木半岛或高加索山区度假；现在苏联消失了，无论克里木还是外高加索都处于过境之外，于是普罗阶级的露西亚人便将夏日休假的目的地改作了南方区的亚速海沿岸与北高加索，这便使得七、八月份前往南方的火车票格外紧张，若非提前订票则定然买不到卧铺。

很奇妙的是，俺们乘坐的这趟火车乃是国际列车，终点是亚美尼亚，车内乘客也多是亚美尼亚人，连乘务员亦不例外。不知是俺的民族偏见发作亦或事实如此，总觉得这亚美尼亚车厢甚是喧闹繁杂，却不似比露西亚车厢一般安静。火车开动起来，亚美尼亚乘务员走进车厢向非亚美尼亚的收取不知名目的费用，正要理论几句，却看到车厢内的其他露西亚乘客都二话不说的拿出钱来，便也无话可说了。


附：本日统计：城市：26+0=26            博物馆：156+1=157
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月18日 12:02

列宁墓图片之放送

我们都大家熟悉的列宁墓，后面是克林姆林宫
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列宁墓的开放时间
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尚未开放，门前已经排起长龙
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列宁墓区的其他大人物们，因为里面不让照，所以从外面拉长焦
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月18日 12:05

新圣母修道院图片放送

新圣母修道院地图
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新圣母修道院模型
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修道院内景
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了不起的壁画，不过要买门票
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修道院里的博物馆介绍了修道院的历史，亦陈列圣器若干
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月18日 12:19

相信诸君对新圣母公墓早已耳熟能详，俺这里却还是不能免俗的放几张图

造型各异的名人之墓数不胜数
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果戈理墓
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青年近卫军作者法捷耶夫之墓
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钢铁的作者奥斯特洛夫斯基之墓，与小说中保尔的沉思不同，现实中他的遗言是“我们建成的与我们追求的完全两样！”
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尽人皆知的卓娅之墓
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伟大的小丑尤里·尼古里之墓
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俄罗斯的国父叶利钦之墓
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中国人民的老朋友赫鲁晓夫之墓
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作者: 莉吉亚    时间: 星海历10年12月20日 16:08

而斯大林虽然遗体被赶出了列宁墓，骨灰却还是留在了红场=====麻烦红魔解释一下，骨灰不是遗体烧成的吗？怎么出现这样分裂的情况？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月20日 17:22

斯大林死后最早遗体被防腐处理塞进水晶棺放入列宁墓，在1961年遗体被火化，骨灰埋在克里姆林宫红墙下。

另：黑白相间的赫鲁晓夫墓象征他的一生充满争议
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月26日 00:44

掰手指头算了下，发现还有7个城市……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月27日 20:51

四十二日目与四十三日目：静静的顿河




火车在伏尔加河平原上奔驰了整整一天一夜，俺们从中央区进入了伏尔加沿岸区，又从伏尔加沿岸区进入了南方区。自乌克兰独立后，这一带就成了露西亚最主要的农业区，路边的景色果然与西伯利亚区的那种蛮荒之气大不相同，反倒有点天朝“海内无闲田”的气势。铁路两旁再不是满眼森林，而是一望无际的农田。抵达伏尔加格勒已经是临近傍晚了。在火车站吃过晚饭后，未及游玩，直接换乘前往顿河畔罗斯托夫的西行列车。

农业发达程度最生动的体现就是农产品的价格，露西亚的蔬菜水果素来以昂贵著称，在西伯利亚区或者北方区，蔬菜价格甚至超过了肉类。各种水果价格也不便宜，以至在大部分地区最便宜的水果反倒是从委内瑞拉进口的香蕉。不过在南方区，水果——比如是西瓜或甜瓜，以及蔬菜——比如西红柿，价格则大幅下降，基本与国内水平持平。于是在南方区以及伏尔加沿岸区南部的旅行成了俺们在露西亚各种天然维生素摄入量最大的一段行程。露西亚以向日葵为国花，而种植面积最大的就是罗斯托夫州，俺这辈子从来没见过这么多的向日葵，铁路两边一望无际的向日葵田涌起阵阵如麦浪般的向日葵浪，若是诸位看官有幸到此一游切勿忘记买点装在塑料杯里的瓜子尝尝。

位于顿河的西岸的顿河畔罗斯托夫不仅是罗斯托夫州的首府，也是整个南方区的首府，人口超过一百万，乃是露西亚屈指可数的超级大都市。这里自古以来就是顿河流域的要冲，16世纪露西亚人便在此建立了要塞，为了与莫斯科附近的古城罗斯托夫相区别，又在前面加上了“顿河畔”的前缀。原本是依靠顿河河运，
苏联时代又挖通了连接伏尔加河与顿河这露西亚欧洲部分两条大河的运河，使得顿河畔罗斯托夫成了一个水上交通发达的城市，数条铁路也交汇于此，正是南方区的交通枢纽。

当然，俺们来到这里不是因为这里是露西亚的农机生产中心，也不是因为这里是露西亚南方的海陆联运大港，而是因为这里是赫赫有名的顿河哥萨克的故乡。哥萨克！对这些“自由的人”俺们天朝人（特别是上点年纪的）都不陌生。托尔斯泰的《哥萨克人》、肖洛霍夫的《静静的顿河》、绥拉莫维奇的《铁流》、还有红色哥萨克的典型夏伯阳与白色哥萨克的典型格里高利……总之，这是个如伏特加一般，几乎快成为露西亚民族代名词的一个群体，虽然他们在露西亚总人口的比例不到百分之四，与犹太人在露西亚数量大致相当。

他们虽然从事农业，但却以善战骑士而闻名于世；他们虽然拥有独特的社会文化与生活方式，但却不被承认为一个独立的民族。他们原本是逃亡的奴隶，为了追求自由而来到的南方的大草原，可后来却为沙皇招安，成了帝国最有力的扩张武器。“他们有的头戴圆筒卷毛高帽，有的身披黑色大氅，他们背上斜挎步枪，腰间悬挂马刀，在尘土中浩浩荡荡前进，数万匹马纵横驰骋，数万把刀交错挥舞……”这是我们在无数影视作品中看到的名场面。当然，哥萨克作为一个独立的社会群体，其五百年的铁血史在斯大林时代的集体化运动中便不复存在了（而这又成了肖洛霍夫另一部名小说《被开垦的处女地》的素材），第二次世界大战成了这些辉煌一时骑兵们最后的谢幕演出——而且其中相当部分是站在希特勒那边的。

顿河畔罗斯托夫在露西亚国内也是一个了不起的旅游城市，但这主要并非因为哥萨克，而是因为前往亚速海或北高加索度假的露西亚普罗阶级都要在这里中转，因此顿河畔罗斯托夫的短途火车站修得比长途火车站更为高大气派也就不足为奇了。这里顺便说一句，罗斯托夫州内的很多小城市比如塔甘罗格、切尔卡斯克什么的都是度假旅游的圣地，因此这些不起眼的小城市往往也有通往莫斯科的始发火车。在火车站前还有几趟前往莫斯科的长途汽车，也是要花费一天一夜的时间——或许当初应该选择乘汽车前来？

这座城市的主干道是花园街，州政府、市政府、还有博物馆、公园什么的都在这条街的左右两边。这里地方特色还算得浓郁：政府大楼前屹立的并非列宁塑像，而是与一群哥萨克一起策马扬刀的夏伯阳；街头无论饭馆还是“格瓦斯”的小贩都在前面加上“哥萨克”的前缀。

罗斯托夫州方志博物馆也在这条大街上，大门是那种希腊式的立柱，据说过去是一家商栈。博物馆自然部随意摆放了几件动物标本，乏善可陈，倒是历史部分做得甚是详细。作为环黑海经济带的一部分，公元前的古希腊人在这里建立了若干个殖民地，这被今日的博物馆骄傲的视为其文明史的开端。博物馆亦介绍了顿河畔罗斯托夫从税务所到帝国边防要塞，再到日后露西亚南方第一大都会的城市发展历程，期间也包括了动摇沙俄帝国根基的17世纪的斯捷潘拉辛大起义与18世纪的普加乔夫大起义，二战期间苏德两军在顿河畔的鏖战也没有忽略。当然，博物馆陈列重点还是放在了哥萨克的身上，介绍了哥萨克的社会组织、经济生活、以及他们的政治历史。总体而言，这家号称露西亚南部规模最大的博物馆中规中矩，虽然没什么特别出彩之处，不过倒也系统全面。

出得方志博物馆，沿着弗洛希洛夫街向北，在普希金大道左转，可看到屹立在蓝天之下的普希金铜像，铜像对面那栋带有华丽装饰的白房子就是罗斯托夫州的美术博物馆了。博物馆虽然规模不大，但麻雀虽小五脏俱全，露西亚古代的圣像画、18世纪的古典主义油画、20世纪的现代美术、以及本地富有哥萨克特色的民间艺术一应俱全。

依有关材料所示，在城市北郊还有一介绍亚美尼亚历史与文化的亚美尼亚友谊博物馆，乘公交车前往正是纵向穿过了整个顿河畔罗斯托夫市区。眼见得街道两旁的建筑由华丽的十九世纪洋楼逐渐变为朴实的20世纪大厦，再变为低矮的达恰别墅，末了在一片旷野停了下来。确切的说，这里并非旷野而是一个大公园，因为可以看到无数游乐设施，再远处还有一绿顶教堂，只是不见任何疑似博物馆的建筑。向当地人打听一番，却也无一人知道，倒是有人说那教堂就是纪念亚美尼亚人的……看来这就是所谓“亚美尼亚友谊博物馆”的真相了，果然是不去很遗憾去了更遗憾。

回到火车站，在此乘上有轨电车，电车在成年连拐数弯，路过几座苏联时代不知名目的纪念碑后，停在一金色圆顶的大教堂前，那是本地最大的教堂圣母大教堂，也是顿河畔罗斯托夫的地标级建筑。教堂旁边是大市场，数趟电车交汇于此，看来当是本市的中心区域了。顺着大市场前的街道一路下坡，走到头就可以看到顿河了。

由于是大平原的缘故，顿河河水流速极为缓慢，若不留心几乎看不出河水的流动。它冷冷地注视着历经沧海桑田的变幻人世，仿佛置身于时光之外，以极端客观的视角冷眼观望着历史洪流的奔腾起伏：当几千年前希腊人扬帆远航在此披荆斩棘建立殖民地的时候，当几百年前哥萨克的骑士们在此策马扬鞭为的时候，当几十年前苏联红军与德军在此为了各自的主义鏖战的时候，以及如今俺们这些异国的游客在顿河畔的步行街徜徉漫步的时候，河水都在一如既往的静静流淌着……当然，这些纯然是俺瞬间主观的对生命的短暂脆弱与世事的变幻无常所引发的感慨而已，顿河本身是没有任何类似自觉的。

认真说起来，顿河哥萨克的根据地并非顿河畔罗斯托夫，而是不远处的另一座城市切尔卡斯克，由于时间关系，切尔卡斯克、塔甘罗格这等露西亚人心中的圣地着实是去不得了。这些城市在空间上近在咫尺，在时间上却远在天涯，毫无疑问，这是一个遗憾乃至近乎痛苦的决定。如果是短时间来到某地——比如说，参加一个为期一周的露西亚旅行团——那么对于众多的遗憾还可以一句“没关系，以后有的是机会再来！”来自我安慰；而对于俺们这等长途自助行的背包客而言却不适用，因为俺们都明白，自己在有生之年基本是不会重访罗斯托夫州了，这一别定然是永别，再无任何弥补的机会。对背包客而言，自助游过程之中最大的痛苦莫过于此。


附：本日统计：城市：26+1=27            博物馆：157+2=159
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月27日 20:54

顿河平原与顿河

在南方区给人印象最为深刻的就是大片大片的向日葵
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火车上看到的顿河——玻璃很脏，所以效果不好
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静静的顿河
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顿河畔的步行街
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月27日 21:14

顿河畔罗斯托夫街景

火车站
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某地下通道里的壁画
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顿河的码头，若非时间不够还真想在顿河上泛舟一番
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城市北郊的大公园
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街景一张，貌似是政府办公楼？
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月27日 21:20

教堂与纪念碑

圣母升天大教堂，旁边就是本地的大市场
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路过的另一个大教堂
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号称是亚美尼亚博物馆，其实不过是个教堂罢了
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在电车上看到的苏联时代的纪念碑
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州政府广场上的夏伯阳纪念碑
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哦，其实这张图应该放在上一贴的……
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月27日 21:26

美术博物馆

美术博物馆对面的普希金像
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美术博物馆外观
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因为博物馆里不让照相，所以只照了玄关
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历10年12月27日 21:52

罗斯托夫州地方志博物馆

博物馆外观
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差强人意的自然部
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顿河畔罗斯托夫的历史由希腊殖民地开始
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顿河畔的哥萨克们
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进入19世纪以来这里就与其他露西亚城市没甚区别了
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内战，红军对抗白军
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二战
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年1月12日 12:53

四十四日目：兵临城下



除了莫斯科与圣彼得堡，伏尔加格勒州的首府伏尔加格勒可能是在天朝知名度最高的俄罗斯城市之一。这里的历史可以一直上溯到16世纪，帝国南部水陆要冲的位置使其成了军事要塞，是伏尔加河-顿河运河东端的终点。直到1925年前它的名字还是察里津，后改名斯大林格勒，1965年后因为去斯大林化运动又改名为伏尔加格勒。虽然这里近几十年来人口持续稳步下降，但伏尔加格勒今日的人口还是超过90万，仍是俄罗斯有数的大都市。但对于广大天朝人士，比起“伏尔加格勒”来，恐怕还是“斯大林格勒”这个名字来得更为耳熟能详。

提起第二次世界大战便不能不想到苏德战争，而想到苏德战争脑海中便不得不立刻跳出“斯大林格勒”这个名字。1942年4月，实力在41年冬季严重受损的德军已经无力发动全面进攻，于是希特勒决定改全面进攻为重点进攻，这一代号“蓝色行动”的1942年夏季南方作战计划志在席卷顿河流域与高加索，以塞瓦斯托波尔与哈尔科夫（没错，哈尔科夫对于苏联来说是个不幸的地方，每次红军都会在这里吃亏，所以才没捞上个二战英雄城的名头）的胜利为起点，德军的开局形势极好，顿河平原的城市接二连三的落入希特勒之手，德军的前锋已经突入高加索，看来没有什么能阻止希特勒的胜利了。

在希特勒与胜利之间的最后一道障碍是斯大林格勒，因为其交通上的重要，因为其名为拖拉机厂实为坦克厂的重工业，也因为这个城市的名字，希特勒决心不惜一切代价，命令保卢斯麾下的第六军团夺取这个城市。双方的每一个士兵都知道，自己别想活着被对手俘虏。法西斯的褐色巨兽与布尔什维克的红色巨兽在这瓦砾场的方寸之地撕咬在一起，两军的士兵浑身污秽不堪，双眼血红汗臭冲天，他们用大炮、坦克、步枪、刺刀、乃至自己的牙齿与指甲在这铁血地狱进行殊死的搏斗。

就在保卢斯把自己的有生力量一批批埋葬在斯大林格勒废墟里的时候，对面的朱可夫已经集结了足够的预备队而发动了反击。11月23日，自两翼钳形突击的苏军完成了对德军第六军团的包围；一个月后，曼施坦因营救第六军团的“冬季风暴”行动亦以失败告终，被围的二十五万将士的失败已然命中注定。陷入层层包围中的第六军团补给断绝，弹药、粮食、燃料无一不缺，这年的冬天对他们而言显得格外寒冷，列宁格勒人在围困中的苦难此时降临到了他们的头上。运气好点的，在一瞬之间被苏军的炮火炸得血肉横飞，来不及承受更多的痛苦；更多的士兵则是在寒冷与j饥饿中咽下最后一口气，那是漫长、绝望、黑暗而残酷的死亡。当朱可夫在43年1月发动最后总攻的时候，战斗没有任何的悬念。

“胜利是除失败外最大的悲剧”，斯大林格勒战役这场空前而不绝后的大血战使得希特勒累计损失了85万精锐（根据苏联方面数据则是150万），斯大林亦为之付出了110多万红军将士的代价，至于卷入其中的斯大林格勒市民们伤亡几何则永远是个未知数。虽然对于红军而言，这是一场皮洛士式的胜利，但毕竟也还是胜利，它使得苏德战场的战略主动权易手。这并非结束的开始，而仅仅是开始的结束，虽然前途仍然慢慢，但在那遥远的地平线上已经隐约透出几分希望的曙光了。

伏尔加格勒（或者说，斯大林格勒）在天朝乃至全世界声名赫赫，但是相对而言到此一游的天朝背包客们在比例上却不甚多——至少比去过莫斯科彼得堡两京的游客少的多，所以能踏上伏尔加格勒的土地，俺们都一直感到颇为荣幸。

俺们首先前往朝圣的并非光荣的玛玛耶夫岗，而是斯大林格勒战役纪念馆——没错，虽然城市的名字改了，但那场战役的名字仍然未变。出得战争期间彻底被毁，战后又原样重建的火车站，穿过烈士广场来得地铁站，纪念馆就在据此地铁一站之远的列宁广场附近。说起来，沿着城市主干道列宁大街运行的伏尔加格勒地铁还是挺有意思的，在城市的中心区域是在地下运行的地铁，而出了中心区便转为地面运行的有轨电车，这种轻轨地铁二合一的线路也只有在伏尔加格勒才能看到。更奇妙的是，在城南地面轻轨上列车还是靠右侧行驶，等开进地下不知不觉的就变成靠左侧行驶了，看来两条线路一定是在地下进行了立体交叉。

斯大林格勒战役纪念馆是一幢白色的建筑，位于列宁广场的后面，面向伏尔加河，旁边是昔日战时因苏德两军反复争夺而成废墟的那个有名的面粉厂。纪念馆外露天陈列着如飞机、坦克之类的重武器，还有一辆装甲列车。博物馆门前有两纪念碑，一座用于纪念二战时代的红军烈士，另一座则用于控诉斯大林的大恐怖罪行。

纪念馆内分三层，一层与二层详细介绍了1942年发生在此处的那场大血战的流程，有战场指挥部“察里津地堡”复原、巨型的城市沙盘、还有指挥官们的大型画像。很奇妙的是指挥官中可以看到斯大林，却找不到赫鲁晓夫。陈列一方面突出了战争中的英雄主义，但同时也没忘记告诉观众战争的残酷血腥。一层还配有4个中型的半景画，再现了突袭德军机场、包围保卢斯第六军团等当年战役中的名场面，虽然似乎是苏联解体后的作品，不过却也很有苏联的气势，比起莫斯科的中央卫国战争纪念馆的几幅半景画来丝毫不落下风。

若是有人看过二层参战将帅的遗物便自以为此行不虚而转身离开，那就成了傻瓜，非得从大厅中央的螺旋形楼梯拾级而上步入三层的全景画馆才能说是功德圆满。此巨画高18米，长120米，据说是俄罗斯最大的全景画。一进入顶层，斯大林格勒战役恢弘惨烈的场面立刻映入眼帘，观众则仿佛置身1943年1月26日苏军开始全面总反攻时战场中心的玛玛耶夫岗之巅。四周顺坡而下，遍地是损坏的枪支、丢弃的钢盔、以及各类炮片弹壳，真个是铁血附山山形变，有些是模型，有些则是画面上的图案。在飞机、坦克与喀秋莎火箭炮的掩护下，苏军如铁血怒涛一般汹涌而来，兵分两路绕过山岗，向西面德军的阵地杀将过去。战场上硝烟弥漫烈焰腾空尸横遍野，真个是惊天地泣鬼神，给人以极度的视觉冲击力。

出斯大林格勒战役纪念馆，沿着列宁大街向南，一路各式战争纪念碑随处可见，提醒着过往行人这里当年是血肉横飞的战场，今日的和平生活来之不易。虽然整个城市基本毁于战火，但战后苏联政府又基本按照原样把城市重建了起来，因此除有意保留下来的个别战争遗迹外，从外表几乎看不出什么战争的痕迹。

在无名烈士广场——只是一个广场，没有纪念碑——旁的列宁大街21号是伏尔加格勒州美术馆，占据了一栋居民楼一般楼房的一层。外表看起来毫不起眼，门票价格也甚是低廉，内容倒还不错，从沙俄时代直到苏联，再到今日本地艺术家的现代美术无所不包。

列宁街的尽头靠近州政府的地方，坐落着伏尔加格勒州方志博物馆，馆舍都是拥有百年以上历史的古建——战争中这里没被彻底摧毁还真是不可思议。伏尔加河把这个州分为东西两部，自然资源与人口多分布在西岸的丘陵地带，而东部的草原资源人口及工业都较少。由于伏尔加河下游地势平坦，也以为上游中游大建水库大坝，使得伏尔加河下游水流极慢，这对当地鱼类生态造成了不良影响——当然，以上都是在博物馆自然部里的现学现卖。历史上看，在俄罗斯人到来之前，这片土地最早居住着游牧民族。在这个城市的名字还叫做察里津的时候，这里是帝国沿伏尔加河向南扩张的前进基地，高加索总督府也一度设在这里，因此成了南方的政治、经济中心，古来为兵家必争之地。进攻阿斯特拉汗国的沙皇军队路过这里，拉辛、普加乔夫起义军也路过这里，还有令这个城市更换名号的斯大林之察利津保卫战、以及日后的斯大林格勒战役……

在方志博物馆旁的一家好吃不贵的自助蛋糕店里吃过午饭后，俺们直奔火车站前的市历史博物馆而去，那里在19世纪末是本地富商的豪宅，在斯大林的察里津保卫战之后成了捧大腿用的博物馆，直到今日博物馆里的内容也还是红白内战，里面陈列了当年的各种武器、制服与文件，甚至还有装甲列车的等身大模型。不过看得出来，今日对内战的评价已经中立化，而不再全然站在红军一边了。了不起的斯大林格勒战役成为无数影视作品的素材，比如美国大片“Enemy at the Gates”，这部狙击手尖峰对决的电影中最令人印象深刻的镜头之一就是刚上战场的红军英雄瓦西里躲在装饰有儿童雕塑的水池里狙击德军的场面，这个场景的位置就是在市历史博物馆的前面。不过很遗憾，电影中的水池今日已经看不到了。

这一天白天的最后几个小时，俺们前往的是伏尔加格勒的第一名胜马马耶夫岗。马马耶夫岗位于伏尔加格勒北侧，也是在列宁大街旁，乘地铁就能直达（不过在马马耶夫岗这站已经转到地面了）。在蒙古的拔都汗时代，马马耶夫岗是蒙古军团的驻地；在二战时期，这个低矮的小高地作为斯大林格勒的制高点被德军与苏军反复争夺易手，连高地本身都被炮火削低了不少；战后，这里建立了一系列大型纪念物，成了参拜烈士与游览休闲的圣地，而且免费参观不收门票。

下得电车，经天桥跨过铁路线，沿着台阶走上马马耶夫岗，左右各有一组巨大的群雕，虽然显得很粗犷但也有种别样的震撼人心。马马耶夫岗的半山腰是一广场，这里可以看到完整的“祖国母亲”巨像，是拍照的最好场所。广场中央为一水池，水池中一魁梧的苏军战士左手持枪，右手握一手雷，那是著名的雕塑“宁死不屈”，水池旁亦是各种红军战士雕塑林立。广场北侧为一白色的圆形建筑，那就是阵亡将士纪念大厅，大厅外墙上是浮雕，大厅内中央是一高擎长明火炬的巨手，墙壁上的数十面红旗上是阵亡官兵的名字。俺们抵达这里是下午六时，恰逢卫兵整点交接换岗，卫兵踢着90度的俄罗斯鹅步沿着螺旋形台阶盘旋而上，自顶层离开大厅。大厅里的游客就俄罗斯标准而言挺多，有本国的亦有外国的，甚至还有几个天朝游客——至少黄肤黑发看上去像是天朝同胞。

出了纪念大厅再走几步就是马马耶夫岗的山顶，著名的“祖国母亲”巨像就在这里。这个顶天立地的女巨人，算上底座与手中的利剑高达85米，在伏尔加格勒市内的任何一个角落都能看到，她不仅是伏尔加格勒的象征，甚至也是整个俄罗斯的象征。站在这个女巨人的脚下向东看，左手边是包括红十月拖拉机厂在内的工业区，右手边则是市区，大半个伏尔加格勒尽收眼底，难怪当年两军在此寸土必争了。苏联果然不愧是宏大叙事的行家里手，每个到此膜拜祖国母亲的游客——无论他是哪国人——都会有种发自内心的震撼与感动；但很违和的是，祖国母亲背西而面东，就仿佛是在召唤身后自西方而来的德军冲向东面的苏军阵地……

路过苏联时代的女卫生员纪念碑与俄罗斯时代的小教堂，绕到马马耶夫岗的西侧，这是刚刚建成的烈士公墓，游人数量极少。无数墓碑密集而整齐的排列在马马耶夫岗西侧的缓坡，墓区的尽头是纪念碑，上面铭刻着牺牲烈士们的姓名，纪念碑就一道连绵横亘的高墙壁垒向南北两侧延伸开去，仿佛在掩护背后的伏尔加格勒城市免受自西方杀来的法西斯德军的侵犯。

结束了一天的游览，满怀着那种在美好国度旅行者那种幸福的疲惫感，俺们在这天晚上踏上了前往阿斯特拉罕的火车。

附：本日统计：城市：27+1=28            博物馆：159+4=163
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年1月12日 13:10

伏尔加格勒图片放送

伏尔加格勒火车站外景
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火车站内景
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貌似是州政府
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貌似是音乐厅
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沙俄时代的旧消防局
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木偶剧场
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市中心是地铁，而南北两端则都是轻轨
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年1月12日 13:15

伏尔加格勒市博物馆——其实就是内战博物馆，以及州美术馆

博物馆似乎正在大修，搭满了脚手架，不过也还照常开放
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博物馆内景
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博物馆内甚至有一列等身大的内战装甲列车模型
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博物馆中的白军宣传画
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伏尔加格勒州美术馆内景
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年1月12日 13:28

伏尔加格勒方志博物馆

自然部
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这片土地最古老的居民是游牧民族
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俄罗斯人来了
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十九世纪的城市文化
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二战
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战后
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博物馆玄关里的一副历史油画
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年1月12日 13:39

斯大林格勒战役纪念馆

外景，前面的红色砖楼就是当年的面粉厂
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换一个角度拍外景
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外面照例陈列着重武器若干
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中央大厅
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战役指挥官们
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内景若干
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年1月12日 13:44

全景画局部若干
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除顶层的大型全景画外，一层还有几幅小型半景画
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年1月12日 13:58

光荣的马马耶夫岗

入口处台阶两旁的大型浮雕
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前面是“宁死不屈”，后面是“祖国母亲”
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中间是水池，两边是塑像，正面墙上是浮雕
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自马马耶夫岗上俯瞰，左下方圆形建筑就是纪念大厅
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纪念大厅内景
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马马耶夫岗西侧的公墓
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作者: 莉吉亚    时间: 星海历11年1月14日 16:45

但对于广大天朝人士，比起“伏尔加格勒”来，恐怕还是“斯大林格勒”这个名字来得更为耳熟能详。

----------------------- 这一句从第一段的结构来说，似乎应该放在“人口”那一句的前面而不是后面？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月1日 20:41

四十五日目：流氓国家




阿斯特拉罕是阿斯特拉罕州的首府，位于伏尔加河注入里海的三角洲。顾名思义，阿斯特拉罕作为城市的历史可以一直上溯到15世纪阿斯特拉罕汗国。作为金帐汗国分裂后四大汗国之一，阿斯特拉罕汗国将首都定在了伏尔加下游靠近里海的萨莱，也就是今日阿斯特拉罕市的北郊。1557年，伊凡四世征服了阿斯特拉罕汗国，此地的历史由此翻开了新的一页。自17世纪以来，这里成为控制帝国南部水陆交通的边防要塞重镇，并进而成为帝国向高加索地区扩张的前进基地；在1785年这里成为帝国高加索总督区的首府，到了18世纪阿斯特拉罕又成为了军港，是里海舰队的大本营。直至今日，这里仍然是露西亚有数的大港。

当然，昔日的汗国都城遗迹已经基本看不到了，今天遗留下的各种古迹都是在汗国被征服以后露西亚时代的建筑。老城的中心区是伏尔加河上的一个小岛，苏维埃街一线景色尤其优雅，十八、九世纪的木质建筑还遗留了不少，只是这些老房子都显得有些残破，仿佛自建好后就再也未曾粉刷过。与其他露西亚城市类似，阿斯特拉罕街头也遍布着各式各样的纪念碑，有纪念苏联伏尔加舰队的纪念碑，亦有纪念阿斯特拉罕汗国民族音乐家的纪念碑。这里农产品如西红柿、甜瓜之类价格极是便宜，15卢布一公斤的价格即使在天朝也很有竞争力，不过乳制品价格略高，至于当地的名产鱼子酱就更是天价了。

要说阿斯特拉罕的头号名胜自然是位于老城核心的克林姆林宫。这座白墙黑顶的堡垒建于16世纪，与图拉那只剩一圈城墙的克林姆林宫不同，这里直到今日建筑还基本保持完整，而且免费对公众开放，宫墙亦可随意上下。

克林姆林宫最主要的入口是东墙的普列奇斯津斯基门，就如莫斯科克林姆林宫宫门上的救世主塔楼一般，普列奇斯津斯基门上也端坐着一高大秀丽的钟楼，雪白的墙壁，翠绿的屋顶。旁边是有五个优美圆顶的圣母升天大教堂，教堂被一圈镶着金丝的波浪形屋檐环绕，从外面看过去几乎与普列奇斯津斯基门完全融为一体。克里姆林宫内另一座礼拜堂则拥有十一个墨绿色的圆顶，每个圆顶上都有一个金色的十字架在闪闪发光，19世纪早期，人们为这座17世纪的礼拜堂建了一个古典风格的外罩加以保护。

克林姆林宫内除了教堂与宫墙本身免费开放外，大部分建筑今天都被改造成了博物馆，各自分别卖票，与雅罗斯拉夫尔地志博物馆的状况有几分相像。昔日的塔楼被改造为克林姆林宫博物馆，介绍这座堡垒自16世纪以来的历史；门口架着大炮的卫兵室则成了历史博物馆，介绍阿斯特拉罕汗国是如何被露西亚人征服的。

出克林姆林宫，紧挨着东门就是门票60卢布的阿斯特拉罕城市文化博物馆，也是当年大文豪车尔尼雪夫斯基的故居，现在其生活过的房间还保持着原貌。除了车尔尼雪夫斯基，博物馆还介绍了阿斯特拉罕自18世纪以来的文化，也包括了当代露西亚的文化成就，比如本地区上演的戏剧等。这里工作人员的热情程度超过了露西亚博物馆馆员的平均水平，她们不但免费赠送俺们不少相关材料，还出得馆来领着俺们步行二百余米去观摩列宁父亲的塑像，据说这是全世界唯一一个关于列宁父亲的纪念碑。

列宁父亲纪念碑不远处是列宁祖居。就如曹雪芹的祖居位于辽宁而非南京或北京一般，列宁的祖居不在乌里扬诺夫斯克而是在萨马拉。列宁的家族自祖父辈起便在阿斯特拉罕居住，列宁的父亲亦在这里出生。列宁祖居的二层木楼在苏联时代毫无悬念的成了列宁博物馆——虽然他其实并未在此生活过，苏联解体后博物馆逐渐该换门庭，眼下正被改造为伏尔加与里海舰队博物馆，所以暂不对外开放……真晦气。不开放的不止一个列宁祖居，坐落在一栋气势巍峨的红砖大厦中的阿斯特拉罕州地方志博物馆同样在整修中，这就是为何不少陈列都临时设在克林姆林宫内的缘故了。

除了列宁家和车尔尼雪夫斯基外，阿斯特拉罕的另一号文化名人便是19世纪末二十世纪初的大画家库斯托季耶夫，这位的大作如《品茶的女商人》等甚至还进入了俺天朝的中学美术课本。他的故居——一栋只有一层的小砖房今日自然也成了博物馆，门票20卢布，陈列了这位画家的若干手稿，而且还把其著名画作中的场景实地布置了出来。

二战时期，阿斯特拉罕并未直接卷入战火，而是作为战术后方的支援基地，斯大林格勒战役期间苏军的司令部就设在了这里。当年的司令部现在是军事博物馆，不仅介绍二战前线的战斗，同时还介绍了二战时后方的大生产。阿斯特拉罕州地方志博物馆的珍宝馆也临时设在此处，陈列了金帐汗国的金器若干。

带着那种美好国度旅行者的幸福感在阿斯特拉罕晃了大半天，肚子不禁有点饿了，正琢磨找个馆子搓上一顿，恰好对面一个身穿制服的警察走了过来。基于这一个半月来与露西亚警察打交道的经验，俺们大大咧咧的走上前去，拦住此公去路打听何处能找到饭馆。这警察眉头微微一皱，上下打量俺们一番后一挥手“跟我来吧！”

俺们跟在此人身后，七转八拐后来到一小房子中，不料此处并非饭馆餐厅，而是警察的派出所。几个警察笑容可掬的围将上来，收走了俺们的护照进里屋去了。类似的场面俺们在这个国家倒也不是头一次见识，最后却都是有惊无险，所以这次俺们心态极是放松，有一搭没一搭的与留在房间里的警察闲聊：

“怎么？你们过去从来没在这里见过中国人吗？”

“哦，我见过很多中国人……阿斯特拉罕本地有好几百中国商人在做买卖呢。”

正说话间，警察又拿着俺们的护照从隔壁出来了。本以为会如一个多礼拜前在摩尔曼斯克一般交还护照平安放行，却不想此公将俺们的护照揣进口袋，让俺们随他走。带着忐忑不安的心情，俺们被带入一座大厦，乃是阿斯特拉罕的警察总局，看来这下麻烦大了。警察总局的工作人员声色俱厉的训斥一番，大意是说俺们护照自圣彼得堡以后便一直没有暂住签，与法不合，真真罪该万死，俺们虽是极力辩解每个城市停留时间都不足三天，按规定不用办理暂住签却也是无用。

僵持了一阵，俺们又被警察带上了警车，看起来似乎更像是囚车，因为与俺们共处一车的除了警察外还有两个当地的毛贼。警车一路呼啸出城，俺们不由得心惊胆颤，莫非这番便要被关进露西亚的监狱里吃牢饭不成吗？！

正惊惶间，警车却停下来了，那两个毛贼被一个警察带走，家父却被另一个警察引到一旁。但见这厮将手一伸：“3000卢布！”3000卢布，以当时汇率来算正好是100美刀，俺们如梦方醒，这是遇到露西亚臭名昭彰的流氓警察了！俺还奇怪刚才进派出所的时候为何所有警察都眉开眼笑——这是又遇到肥羊送上门了嘛。

能用钱解决的问题都算不上是问题，与其蹲监狱不若花钱消灾，更何况晚上的火车票已经买好，那可是万万耽误不起的。于是一狠心一跺脚，3000卢布奉上。流氓警察拿了钱立刻笑逐颜开，把扣押的护照还了回来：“你们的证件没问题了，你们自由了！”

拿回护照后俺们心中稍定，便又壮着胆子问：“我们还要赶火车，不知从这里如何前往火车站？” 流氓警察哈哈一笑：“不妨事，我们送你们过去！”警车一掉头，又载着俺们向市内的火车站呼啸而去。等到了火车站，俺们对阿斯特拉罕的好感已是荡然无存，连带着对露西亚这个国家也开始不满起来。时至今日，笔者在电脑前回忆起这番经历，还是不由得怒发冲冠拍案而起：“这群可恶的流氓！”


附：本日统计：城市：28+1=29           博物馆：163+5=168

遗珠：阿斯特拉罕州方志博物馆、伏尔加及里海舰队博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月1日 21:06

阿斯特拉罕图片放送

阿斯特拉罕火车站
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阿斯特拉罕州政府
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不开门的列宁祖居——现在是伏尔加与黑海舰队博物馆了
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不开门的阿斯特拉罕地方志博物馆
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库斯托季耶夫故居
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街景若干
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月1日 21:11

阿斯特拉罕的克林姆林宫

17世纪的阿斯特拉罕，克林姆林宫在右侧
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克林姆林宫地图
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从外面看，普列奇斯津斯基门的钟楼与圣母升天大教堂几乎合为一体
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克林姆林宫里的教堂
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克林姆林宫的塔楼
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克林姆林宫的塔楼内观
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克林姆林宫卫兵室，现在是历史博物馆
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月1日 21:15

阿斯特拉罕军事博物馆

军事博物馆的馆舍当年是战役指挥部
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内景：北方的战斗，不过其实与阿斯特拉罕没啥干系
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内景：伏尔加河流域的战火
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内景：后方大生产
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月1日 21:25

阿斯特拉罕文化博物馆（车尔尼雪夫斯基故居）

外景
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内景
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当代俄罗斯地方文化成就
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月1日 21:32

阿斯特拉罕的各种纪念碑

军事博物馆前广场上的两个纪念碑
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列宁父亲的纪念碑，据说全世界仅此一处
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邮局前的人物纪念碑，但是俺忘记了他的名字
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苏联某战争英雄的纪念碑
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另一个苏联战争英雄的纪念碑
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苏联建设纪念碑
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伏尔加舰队纪念碑
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阿斯特拉罕汗国某音乐家的纪念碑：他手里握的不是武器而是乐器
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纪念苏联时代被拆毁教堂的纪念碑
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月17日 21:51

四十六日目：这个国家没救了！




在火车的卧铺上睡了一夜，清晨抵达伏尔加格勒时心情已经好了许多，昨日在阿斯特拉罕的不愉快遭遇已如噩梦一般，被忘记得差不多了。下得火车，还未出站台，俺们再次被当地的警察拦住了去路，又是查看护照，又是自圣彼得堡后一直没有暂住证，又是要罚款……简言之，俺们又碰上流氓警察了。

新仇旧恨一齐涌上心头，俺们愤然将一路而来的火车票都掏了出来证明清白。一番口舌争辩后，到底秀才斗不过兵，被敲诈了1000卢布才算脱身。听得天朝商人说，被露西亚警察敲诈后，你与这流氓警察便算是建立了关系，这个流氓也就成了你在当地的保护人，在当地遇到什么麻烦都可以找他寻求帮助。人生地不熟的天朝商人们，就是通过这种方式在当地拉关系找门路进而站稳脚跟的，某种意义上也算得盗亦有道……可俺们又不是商人，这天下午便要前往萨拉托夫，这种伏尔加格勒的灰色关系对俺们毫无用处，这1000卢布便全然是打了水漂，只当是喂狗了。

今天是要前往伏尔加格勒拖拉机厂，苏联时期叫做捷尔任斯基拖拉机厂，是苏联时代最大的拖拉机厂，产量占全苏的一半。不过这工厂名为民用实为军用，除了拖拉机外，更主要的产品是坦克底盘。斯大林格勒战役期间，这家工厂成了双方争夺的焦点，工人们一面与杀到门口的德军战斗，一面在车间里加紧制造坦克，无数T34就这么源源不断的从这里开赴前线，乃是斯大林格勒战役乃至整个卫国战争中最富有英雄主义色彩的一个典型场景，俺们此番便是要过去朝圣的。

这拖拉机厂位于伏尔加格勒城市北端的尽头，从工厂的南墙到工厂的西门，仅仅工厂周朝的八分之一便有轻轨的两站地那么长。红军战士的纪念碑、捷尔任斯基的塑像、以及大门口气势巍峨的马赛克镶嵌画……一切都明白无误的告诉俺们，这里就是伟大光荣，声名远扬的伏尔加格勒拖拉机厂了。

按说现在正是上班时间，却不见工人们如苏联电影里那样潮水般的涌入工厂，只是偶尔有几个夹着皮包西服革履者出入其间，真真奇哉怪也。兴致勃勃的找到门卫室询问能否进去参观膜拜一番，门卫见有天朝人上门态度那叫一个热情：“你们是想租办公室还是想租库房？我们这里价格便宜，而且还很安全，有很多中国商人都在我们这里……”听俺们道明来意后，门卫捧腹大笑：“这工厂停工都十多年了，里面能出租的都租出去了。”

原来如此！早就听说露西亚这个国家包括重工业在内的制造业日益衰退，举国经济日益沙特化，直混得靠卖资源作为国家经济主要支柱了，今日一见果然不差。拖拉机厂当不是个别特例，而是在露西亚全境普遍存在的状况才是，看来这个国家还真是没救了！按这个趋势再过几十年，没准俺天朝可从露西亚手中收复远东失地也未为可知。

根据原来的计划，自伏尔加格勒开始直到喀山，一路交通工具改火车为轮船，就如当年列宁家一般逆流而上，来个伏尔加河上轮船游，于是前往码头打听船次情况。伏尔加格勒的客运码头在第62军团大街靠南侧的位置，这一带大概是除马马耶夫岗之外，伏尔加格勒市风景最为优美之处。雪白而宽阔的台阶从第62军团大街缓缓向伏尔加河岸边延伸，颇有几分意大利台地园的风格；天上白云朵朵，河边绿树成荫，碧蓝的伏尔加河水几乎静止不动一派闲适，只有一些不时出现的二战纪念碑提醒着游人，眼前的和平生活实在来之不易。

到了客运码头的售票处一打听才知道，这些年来除了不定期的旅行团包船外，伏尔加河上的定期长途客轮已经终止运行了，只剩下些短途渡船还在运营，看来在轮船上舒舒服服的睡一夜到萨拉托夫的设想已无可能实现，必须要坐火车前去了。既然坐不成长途轮船，便只有用短途渡船充数了，从伏尔加格勒横渡伏尔加河前往东岸，单程船票每人14个卢布，与伏尔加格勒市内公交车的票价大致相当。

时为周末，船上挤满了前往东岸去休闲的露西亚人，俺们与这些露西亚人一起，眼见得西岸的伏尔加格勒市区渐行渐远，面粉厂的废墟与祖国母亲的巨像也愈来愈小了。河心不时露出几个沙洲，大群的水鸟聚集在那里，看来河水应该很浅。在伏尔加河上漂了20多分钟，渡船到了对岸的终点。伏尔加格勒在河西岸南北延伸数十公里，而东岸却连个村子也没有，只有孤零零的一个码头，无数露西亚人就这么在东岸一无所有的河滩上晒着太阳。

在东岸晃了10来分钟便觉得无聊起来，于是又乘船返回西岸，下船后转了一圈后又回到了同一条船上，船上的水手们看俺们这些天朝人的目光都有些莫名其妙。幻想着自己是67年的苏军战士，正冒着德军飞机大炮的轰炸, 乘着渡船前往支援斯大林格勒，不经意间，这场历时40分钟花费28个卢布的伏尔加河上之游便结束了。

快到中午，按地图所示找到了本地的大市场补给各种物品，这里各种农产品价格极低廉，上好的西瓜一公斤只要7个卢布，若不是携带不便还真想买上几个。末了买了简装的露西亚冰激凌，一份足有一公斤还多，价格不过30卢布。

本日下午的几个小时在火车上度过，抵达萨拉托夫火车站已经临近傍晚。很幸运，萨拉托夫火车站里面就设有廉价旅馆，倒免去了俺们找旅店的麻烦。当然，每人600卢布价位的房间是不可能附带有洗浴设备的，洗漱需要到火车站另一侧的独立浴室。于是在这一天的萨拉托夫火车站大厅，可以看到中国人拎着脸盆拿着毛巾昂然穿行而过，倒是有几分好莱坞电影The Terminal的意境了。

附：本日统计：城市：29+1=30           博物馆：168+0=168
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月17日 21:55

伏尔加河的景致

伏尔加河渡船时间表
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从伏尔加河上看第62军团大街
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从伏尔加河上看码头
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从伏尔加河上看祖国母亲
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从伏尔加河上看斯大林格勒战役纪念馆，天开始阴了
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伏尔加河中的沙洲
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月17日 21:56

（空图，本版代为处理）

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历11年2月22日 09:15 编辑 ]
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月17日 21:58

光荣的伏尔加格勒拖拉机厂

工厂的大门
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工厂前的捷尔任斯基像
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苏联时代的大型马赛克，不过房子却出租了
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工厂门前的T34纪念碑——这种纪念碑在伏尔加格勒随处可见
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月19日 22:14

伏尔加格勒无处不在的纪念碑们

火车站前的城市地图上标出了大部分纪念碑的位置
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火车站旁正在建设的胜利广场
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楼房外墙的纪念物
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列宁广场的列宁像
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斯大林大肃反受害者纪念碑，就在斯大林格勒战役纪念馆门前
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某战斗英雄纪念碑
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还是某战斗英雄纪念碑
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这种坦克纪念碑在伏尔加格勒无处不在
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火车站旁的一纪念碑
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62军团大街
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月26日 20:26

四十七日目：了不起的萨拉托夫


萨拉托夫是萨拉托夫州的首府，人口超过80万，鞑靼语中是“黄色山城”的意思，其历史可以一直上溯到1590年，原本也是边境上的要塞，随着帝国的逐步扩张才从边境变为内地。叶卡捷琳娜大帝时代，为了促进帝国农业技术的发展而引进了大批德意志技术移民，萨拉托夫州就是其最主要的聚集区。苏联初期一度曾打算在这个德意志少数民族区设立日耳曼民族自治共和国，后来因为二战爆发才不了了之。沙俄时期这里是著名的粮食产地与木材加工业中心，今天则成了露西亚著名的石油工业基地与军事基地：苏联时期第一条石油管线“莫斯科-萨拉托夫”在此发端，“雅克”飞机的主要产地萨拉托夫飞机制造厂坐落于此，附近还有战略火箭军基地与战略轰炸机基地。

清晨时分，踱出火车站里的旅馆，乘有轨电车前往伏尔加河岸边的码头。与伏尔加格勒相似，萨拉托夫市同样是沿着伏尔加河南北延伸展开，不过对于旅行者而言有意义的老城区则集中在从火车站到码头之间的范围。二战期间这里基本未遭战火破坏，相对而言旧日的风貌保存的还算不错。到了码头，俺们再度意料之中的失望了，这里也没有伏尔加河上的长途客轮，码头显得有些萧条。伏尔加河旅行团的游船倒是有些，不过日期都在数日之后。

萨拉托夫州地方志博物馆距离码头不远，此时博物馆尚未开门，倒是街对面的教堂里挤满了做晨悼的当地人。在码头附近的伏尔加河畔闲晃了一阵，看看加加林与费定的纪念碑，隔伏尔加河相望，隐约可以看到对面的恩格斯市，那里就是世纪三十年代胎死腹中的日耳曼民族自治共和国计划中的首都。地方志博物馆终于开门了。萨拉托夫州地方志博物馆号称是伏尔加流域历史最为悠久的博物馆，历史可以一直追溯到1886年，馆舍亦为一栋十九世纪的古老大厦，门票100卢布。

这个博物馆保持了露西亚地方志博物馆面面俱到的一贯风格：自然部除了用大量布景箱表现当地自然生态外，还特别详细的介绍了本地油气资源的形成；内战部照样是中立视角，红军与白军在展室里并驾齐驱。还有一民族厅，专门介绍在露西亚生活的德意志民族的历史与习俗，对二战时代该民族的被迫迁徙也没进行回避。

说起来萨拉托夫还是挺了不起的：加加林在这里的航校毕业，从此踏上了航空之路，博物馆里专有一航空航天厅介绍这段光荣的往事，还提到了萨拉托夫州的火箭基地，展厅里还可以看到他当年驾驶的雅克18教练机……真不知这么个大家伙是怎么运进来的。沙俄帝国最后的栋梁斯托雷平在成为内务部长前，是在萨拉托夫主政，是故这里专有一斯托雷平厅，复原了这位倒在改革途中政治家的办公室。与其他地方的博物馆相比，这里尤其注重对战后建设的介绍，这里可以看到苏联第一台电视机、第一台电冰箱……直到当代有露西亚特色的资本主义建设。一句话，这里让你充分感觉到那种外省人所特有的对家乡的自豪感。

与萨拉托夫有关的文化名人为数不少，比如苏联的名作家费定，现在他的故居成了文学博物馆，可惜今天不开门。要说本地最引以为豪的人物，那还得说是大文豪车尔尼雪夫斯基。车尔尼雪夫斯基出生于萨拉托夫，在本地读完中学后去了圣彼得堡，因卷入了革命党而被流放到了西伯利亚20多年，后来在阿斯特拉罕居住6年，末了回到家乡，只过了不到一年就去世了。与北京的鲁迅纪念馆相似，萨拉托夫的车尔尼雪夫斯基纪念馆也分为故居与陈列馆两部分，门票加起来100卢布。陈列馆是一现代化建筑，陈列了车尔尼雪夫斯基的各种遗物如手稿之属，墙壁上则绘以大幅壁画，描述了这个大文豪的生平事迹。

陈列馆旁边的木头小楼就是车尔尼雪夫斯基的故居，车尔尼雪夫斯基生于斯死于斯。故居里面一切陈设都恢复当年的原貌，仿佛主人刚刚离去，富足而不奢侈，这正是十九世纪露西亚外省一个典型的中产阶级知识分子家庭状况。爬上阁楼，可以眺望到远方的伏尔加河，还可以看到临近的几处房屋，听博物馆馆员说，车尔尼雪夫斯基的后人现在就生活在那里。

与露西亚其他博物馆的情况类似，俺们遇到的车尔尼雪夫斯基纪念馆的馆员同样是个六十岁开外的老大娘，原本是个化学老师，自学校退休后又被博物馆聘请了过来。看到俺们这些天朝游客不远万里前来参观，这位大娘的职业自豪感与地方自豪感被充分激发了起来。“你们一定要去萨拉托夫美术馆看看，那可是本地的骄傲呢！”

在这个热情的博物馆老大娘的强力推荐下，俺们找到了列宁广场旁边的萨拉托夫州美术馆，美术馆的创始人是沙俄时代大名鼎鼎的收藏家拉季雪夫，建于1878年，是露西亚第一家对广大社会公众开放的真正意义上的美术馆——又是一个露西亚第一！在博物馆门前的广场上那个铜像便是了不起的拉季雪夫。博物馆门票外国人200卢布，外面看起来稀松平常，里面倒是富丽堂皇，绘画雕塑什么的应有尽有，虽然比不得莫斯科普希金造型艺术馆、圣彼得堡露西亚美术馆那些国家级的大美术馆，但也是远超这一路所见地方美术馆的平均水准。一时兴起，便又跑去参观了附近这家美术馆的分馆，花得20卢布买门票入场后便后悔不已——分馆是个现代美术馆，除了版画特展外没甚值得一观的。

萨拉托夫州民族博物馆今日不开放，不过有了地方志博物馆里的民族厅垫底，倒也没觉得太过遗憾；而藏有雅克系列飞机的萨拉托夫州军事博物馆位于郊外，定然是没时间过去参观，只能作为终生的遗憾了。

萨拉托夫的主要商业街是基洛夫步行街，这条街起于列宁广场的南侧的小广场，路口是车尔尼雪夫斯基的纪念碑，广场四周是1990年萨拉托夫建城400周年的各种纪念物。想来有些讽刺，400周年庆典刚刚结束不过1年，苏联作为一个国家就消失了。

基洛夫步行街一路上商店酒馆林立，以露西亚标志而言算得热闹繁华，以天朝标准而言则连普通地级市的步行街也赶不上。基洛夫步行街的终点是基洛夫广场，虽然名为基洛夫广场，可广场上的塑像并非基洛夫而是生物学家瓦维洛夫。广场旁边是气势磅礴的萨拉托夫中央市场，自十九世纪以来就一直坐落在这里，本打算进去观摩一番，不想却已经关门了，真真可惜。

上了火车躺在卧铺上，回忆起这几日在码头上的见闻，不由得扼腕叹息了一番：如果以后能有机会再到露西亚，在莫斯科参加一个伏尔加河的旅行团，花费一万多个卢布与十来天的时间，从莫斯科一路漂到阿斯特拉罕应该是挺划算的经历吧。

附：本日统计：城市：30+0=30           博物馆：168+4=172

遗珠：萨拉托夫州民族博物馆、萨拉托夫州军事博物馆、萨拉托夫州文学博物馆（费定故居）
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月26日 20:29

萨拉托夫图片放送：

萨拉托夫火车站，前面的塑像是捷尔任斯基
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萨拉托夫老城地图
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萨拉托夫政府，前面是列宁像
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步行街
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没开门的大市场
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月26日 20:31

萨拉托夫美术馆

美术馆外景，前面的塑像是拉吉雪夫
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美术馆内景：楼梯与玄关
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美术馆内景
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美术馆内房间今昔对比
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美术馆展品特写
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美术馆分馆：现代美术馆
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月26日 20:36

车尔尼雪夫斯基纪念馆及故居

车尔尼雪夫斯基纪念馆外观
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纪念馆内景
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车尔尼雪夫斯基故居外景
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车尔尼雪夫斯基故居内景
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听博物馆馆员说，车尔尼雪夫斯基的后人就生活在附近
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月27日 22:31

萨拉托夫州地方志博物馆

博物馆外观
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博物馆的玄关
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自然部
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航空厅：这就是加加林当年驾驶的教练机
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考古厅：原住民的遗址
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民俗厅
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斯托雷平厅
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内战厅
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德意志民族厅
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战后建设
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苏联时代家居的演变，第二张图片中的电视机据说是苏联第一台家用电视
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年2月28日 19:40

萨拉托夫的纪念碑、教堂与博物馆

建城400周年纪念碑
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加加林纪念碑
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车尔尼雪夫斯基与小教堂
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街旁的一座小教堂
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苏联时期大教堂被拆，现在盖了个小的
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斐定故居
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萨拉托夫州民族博物馆
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月6日 13:04

四十八日目：萨马拉的大人物们




萨马拉是萨马拉州的首府，位于萨马拉河与伏尔加河的交汇处，人口超过一百万，是露西亚有数的大都会之一。城市的历史可以一直追溯到1586年，过去是从喀山到阿斯特拉罕的伏尔加河水路运输的枢纽，现在则是从东欧通往中亚铁路运输的轴心。萨马拉原本也是帝国的边防要塞，后来成了商业重镇，内战时期是红色哥萨克与白色哥萨克激斗的战场。1935年，为纪念在本地建立苏维埃的古比雪夫，萨马拉被更名为古比雪夫，苏联解体后名字又改了回来。

当然，要说萨马拉最了不起的时代还是在卫国战争其间，1941年底，第三帝国的铁血之师一路狂飙突进凯歌高奏，莫斯科眼看就要失守，虽然斯大林等人还留在莫斯科硬撑门面，但苏联政府主要部门与外交使团已经纷纷迁到了相对安全的后方城市萨马拉（那时候还叫做古比雪夫）。为了保证这个战时陪都的安全，也为了迎接斯大林可能的到来，整个城市都进行了要塞化的改造，不过工程尚未完工，战争的危机关头便已经过去了。

抵达萨马拉是在清晨，一下火车俺们就被1995年新建的萨马拉火车站镇住了——这是俺们在整个露西亚看到的最庞大、最现代化的火车站没有之一，就是莫斯科的库尔斯克火车站新站也要甘拜下风。火车站里还附设了一家铁路博物馆，内有图片、模型无数，详细介绍了这一路段自十九世纪以来的发展史，免费开放，不过要在门口按电铃才能进去参观。

火车站里既然有这么个完备的博物馆，自然也会有正规的旅店，可是今日客满入住不得了——即使有房间4300卢布的房费也令俺们心痛。工作人员倒是说可以把办公室腾出来让俺们过夜休息，只要900卢布，不过权衡一番还是俺们没敢接受这好意。看看火车时刻表，从这里到乌里扬诺夫斯克的火车凌晨出发深夜抵达，时间上实在太不划算，看来只能坐长途汽车前往了。

萨马拉长途汽车站位于郊区，需成公交车前往，很奇妙的是这里公共汽车票价12卢布，而小公共的票价却只有10卢布，真不明白价格是怎么定的。要说在露西亚，汽车还就是比火车方便，不但车次多，而且速度还快，买好了明天中午前往乌里扬诺夫斯克360卢布一人的汽车票后，开始全力以赴的应付今晚的住宿问题。

长途汽车站旁的宾馆倒是可以入住，不过2700卢布一个房间的价格感觉还是有点偏高。再找找，意外的在长途汽车站内发现了便宜的旅店，一张床位要价420个卢布，住宿手续也特别简便，看来除了火车站，住在长途汽车站也是在露西亚背包游可参考的选择。

萨马拉的市区面积很大，但旅游景点集中的老城则只在萨马拉河与伏尔加河交汇的夹角，其中又尤以伏龙芝路景点分布的最为密集，景致也最佳，街道两旁教堂林立，两旁房屋装饰得亦颇为优雅，步入其间仿佛立刻回到了十九世纪。首先前往的是萨马拉州美术馆，这家美术馆门票100卢布，馆舍建筑如宫殿一般巍峨壮丽，里面虽然展品不是太多，倒也偶尔有几件大画家的小作品，或许是被日前萨拉托夫美术馆吊起了胃口，这家美术馆并未给俺留下太过深刻的印象。

这条街名唤伏龙芝路，是因为伏龙芝纪念馆就在这里。内战时代这里是伏龙芝的作战指挥部，现在作为博物馆介绍伏龙芝的生平，特别是他在内战中的经历。参观完毕后，博物馆的管理员略带好奇的问俺们是越南人还是中国人，知道俺们是中国人后她略微点点头：“果然，中国人都喜欢看这类革命的展览。”

俺们好奇的问了一句：“现在露西亚的年轻人还来这里参观吗？”

管理员微微一笑：“当然有！而且还很多呢。不过他们更对下面的展览更感兴趣。”说着便带俺们进入博物馆的地下展厅。展厅正中摆放着一个3米乘4米的硕大全景沙盘，五千余名身高三公分上下，身着19世纪初军装的兵人模型正在沙盘上列阵厮杀——这正是1812战争中俄法两国主力在博罗金诺会战场景的再现。

步兵们昂首挺枪，列成方阵齐步推进；骑兵们跃马扬刀，正向敌阵冲杀突击；炮兵们正把火炮卸下马车准备炮击，仔细端详还能看到马车上斑驳脱落的油漆；伤兵们正哀号着在他人搀扶下撤往后方医院，细心观察还能发现伤兵们那血流如注的伤口；两军的指挥官们分别簇拥在库图佐夫和拿破仑的身边，捧地图者有之，持望远镜者有之，指手画脚杀伐决断者亦有之……整个战场硝烟弥漫，这硝烟虽是用棉花所制，效果却逼真得紧，直让人忘记了这是一个微缩沙盘，仿佛真的时空倒流，回到200年前那血肉横飞的博罗金诺战场。

看到这等奇物，俺登时便对萨马拉的文博工作者肃然起敬，这等大手笔工程不知花费了博物馆多少心血？询问答案却令俺大跌眼镜，原来这件精品并非博物馆官方专业人士所做，而是当地一名律师利用自己业余时间独自制作的。这位律师是个狂热的战史军宅，尤其痴迷于1812年战争。为了制作这个沙盘，他广泛收集作战双方的军装、军旗、武器等各方面资料，不远千里前往博罗金诺古战场实地考察多次，绘出了详细的两军配置图，还制作出多个小模型组练手（这些小模型现在也陈列在大沙盘四周），而后才正式动手。这位奇人每天做一两个兵人，从形状的塑造直到外表涂装都由自己动手完成，历时9年，终于完成了这个看似不可能的工程。这证明，一旦兴趣与毅力组合在一起，即使是单枪匹马的平凡小人物亦可创造出何等不平凡的奇迹。

沿着伏龙芝路向东，在一个尖顶高耸入云、充满超现实主义色彩的教堂旁有一栋二层木楼，外表看起来挺不起眼，不过这里却是大名鼎鼎的大作家托尔斯泰的故居——不是沙俄时代的列夫•托尔斯泰，而是苏联时代的阿•托尔斯泰。这位也算得是沙俄时代的贵族，于是十月革命期间理所当然的流亡到了法国，等到了1923年局势稳定下来了，这才返回祖国投机革命。阿•托尔斯泰不但才华横溢，而且学而有术，在政治的漩涡中游刃有余扶摇直上，成了苏联作协的主席——就如同一个苏联的郭沫若一般。虽然阿•托尔斯泰在人品上为人诟病，不过其文学才华倒是公认的，小说戏剧影视什么的都是一把好手，《彼得大帝》这样的历史巨著写得波澜壮阔，《加林工程师的双曲线》这种科幻小说写起来也不含糊，而俺也算得上是此公的粉丝。故居大部分房间还保持着原样，也有几个房间改造为展室，除了生平事迹外，也介绍了他参与制作的诸多影片。颇令人意外的是，这里的解说词都是英俄双语的，即使不懂俄语也能看个大概。

伏龙芝路走到尽头是一个广场，广场对面那栋古色古香红白相间的建筑就是萨马拉的音乐厅，前面是夏伯阳横刀跃马带着红军战士们冲锋陷阵的群像。前面说过，二战时代为了迎接从莫斯科疏散下来的机关与外交使团，萨马拉进行了全面的要塞化改造，几乎是在地表城市的下面又建造了一个新城市，这一秘密工程被称为“斯大林地堡”。时过境迁，现在这一国防机密工程已经成了旅游项目，开始了有限度的对外开放，不过只接待旅行团而不接待散客——这也正是俺们都到了广场旁地堡的门口，却还是没能进去一游的原因。

今天在老城的最后一站是列宁的故居，那是一栋二层的木质小楼。自获得彼得堡大学法律系的学位后，列宁就在萨马拉当了挂牌律师，几年后搬去了圣彼得堡。出人意料，故居倒没怎么介绍列宁的生平，而只是全面复原了当时的室内陈设，这正是一个典型的十九世纪末二十世纪初萨马拉中产阶级家庭，与昨日萨拉托夫的车尔尼雪夫斯基故居倒有几分相像了。唯一能让参观者感觉到列宁气息的是一个特展“列宁的足迹”，列宁生前在露西亚各处留下了自己的足迹，苏联时代这些地方当然都搞起了各种纪念物，这个特展用照片介绍了这些地方今日的现状。这个陈列证明，当年的那些列宁纪念物大部分还是保留下来的，并非如某些人所说的一般被一扫而空。

傍晚时分自老城区返回长途车站的住处，中途路过一阿富汗战争纪念碑，在其旁边的小巷内有一建筑，地图上标为教堂历史博物馆，其实是个东正教的神学院。站在神学院的大门口翻看地图，忽然耳畔冒出来一句久违的英语“Can I help you?”一扭头，原来是个神学院的学生。看俺们非但是外地人而且还是外国人，这个未来的神甫立刻自告奋勇的头前带路，要将俺们引向外面的主路。而在5分钟后，这个助人为乐的学生发现他自己也迷路了……当然最后是有惊无险，还是靠着地图成功的回到了住处。

附：本日统计：城市：30+1=31           博物馆：172+5=177
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月6日 13:11

萨马拉火车站与火车站里的博物馆

火车站外景
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火车站内的铁路博物馆
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沙俄时代的铁路
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苏联时代的铁路
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当代的铁路
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萨马拉铁路局管辖的路段
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月6日 17:24

阿托尔斯泰故居与列宁故居

阿托尔斯泰故居外景
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故居内部恢复了原貌，游客进入要带上鞋套
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当然，也介绍了阿托尔斯泰的生平
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阿托尔斯泰在影视方面的成就
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列宁故居外景
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列宁故居内景
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月7日 17:40

伏龙芝纪念馆

外景
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内景
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伏龙芝的办公桌
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了不起的博罗金诺战役大沙盘全貌
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在制作沙盘前，这个阿宅进行了详细的考据画出了双方兵力配属图
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步兵，进攻！
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骑兵，冲锋！
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伤兵们
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军官团
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注意马车那斑驳的油漆
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月8日 18:21

萨马拉第一名胜之路伏龙芝路

街景
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教堂
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街道尽头的夏伯阳群像与音乐厅
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街头小景：请注意，左侧的楼房是真实的，而右侧的楼房与街道则是画上去的……
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当年绝密工程斯大林地堡的入口就在后面
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斯大林地堡的入口看起来很不显眼
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地堡地图
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月8日 22:05

萨马拉街景若干

萨马拉长途汽车站
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阿富汗战争纪念碑
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基洛夫纪念碑
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城市建设者纪念碑
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号称是教堂博物馆，其实是东正教神学院
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月15日 20:00

四十九日目：最长的一日




一夜无话，次日起床后直奔萨马拉的地铁站而去，倒不是因为萨马拉的地铁多么便捷——其实对于旅游者而言萨马拉的地铁基本没有实用价值，地铁只在新城区运行，汽车站火车站等都不在地铁沿线，纯粹是为了坐地铁而坐地铁而已。

在地铁里漫无目的的从头坐到尾，再从尾坐到头，出了地铁站上到地面，面前竟赫然是一个几十米高直刺苍穹的巨型火箭！原来这里就是地图上没有标志的萨马拉宇航博物馆了。博物馆内介绍了本市宇航特种材料研究所的历史与成就，也包括火箭发动机的各种技术数据、航天特种材料的成分等。这些在苏联时代严加保密，西方特工们抛头颅洒热血也难以搞到的绝密情报，如今普通的外国游客花上50卢布买张门票就可看得一清二楚，这应该算是国家开放性有了显著提高，亦或是是帝国走向了没落呢？翻翻博物馆的留言簿，发现俺们倒不是唯一一批来此的天朝人，哈尔滨工业大学的专家们也来此参观过。随随便便坐了趟地铁，却不想“捡”到了个博物馆，还真个是无心插柳柳成荫了。

回到老城区，对昨天的缺憾拾遗补漏。第一站是萨马拉军事博物馆，就位于老城古比雪夫广场旁边，博物馆门前是基洛夫的塑像，不过博物馆本身最正在搬迁，真真晦气！从古比雪夫广场一路向南，路过几个纪念碑后，一栋硕大的白色现代化建筑耸立在眼前，那就是萨马拉州的方志博物馆了。

一进博物馆的大门，迎面是列宁的巨型头像，甚是先声夺人，想来应是苏联时代遗物。与其他方志博物馆一样，萨马拉州方志博物馆也是从自然到民俗，从古代历史到内战，从内战到二战，再到战后建设无一不包，甚至战后的几次大规模军事行动如阿富汗战争、车臣战争等也一个没落下。陈列开放而通透，各个部分没有明显的分割。博物馆的布展极具特色，是俺们此行所见露西亚数十个方志博物馆里最为新潮而华丽的，各部分均配上了巨大的现代壁画以与前面的展品相呼应。二战胜利的壁画构思颇有点与众不同，欢呼胜利的凯旋者只是少数，更多的却是表情悲伤的战俘、孤儿、以及在战争中成为残废的伤兵，提点着观众战争无论对于胜利者还是失败者都是一出悲剧；民俗部则是将十八世纪一个露西亚普通人从摇篮里婴儿直到坟墓旁老人的一生，做成如连环画一般的若干场景；自然部的从正古生物部分，面看是一条恐龙的复原模型，但转到背面便没有了模型，而是恐龙的骨骼化石了，这种形式俺天朝自然博物馆倒颇可借鉴一番。

便不过最令人掩嘴坏笑的还是对斯大林时代的批判，工程师阴谋、医生阴谋、军队大清洗、消灭富农、强制少数民族迁移……斯大林时代阴暗面的每个专题都开辟一专门的展区详细进行揭批，就如同是把麦德韦杰夫所著《让历史来审判》实体化了一般。露西亚的地志博物馆俺们一路过来也看了不少，其中也有不少陈列中带有批判斯大林的内容，但要说做的这么细致这么全面这么系统这么严厉的，还真没谁能赶得上萨马拉州地志博物馆。

根据萨马拉州方志博物馆的介绍，萨马拉还有一建筑博物馆，其实不过是本地建筑设计院免费开放的陈列馆，有点类似最近几年在天朝遍地开花的规划陈列馆，倒也没甚么特别可观之处。建筑博物馆馆舍修的很漂亮，由此可推想设计院的工作条件当是很优越的；而从管理员面对天朝来客的大惊小怪与周到热情来看，俺们当是第一批来此参观的天朝人。

半天的时间一晃而过，下午自萨马拉长途汽车站出发直奔乌里扬诺夫斯克而去，这还是俺们在露西亚首次乘坐长途汽车。按说从萨马拉到乌里扬诺夫斯克的公路等级并不算低，搁在俺天朝也算一国道，却不想路况很糟，只有两车道不提，路面坑坑洼洼，甚至还有些路段只是沙石铺路，简直比俺天朝县级公路还不如。走在这种公路上，车速自然也是一直提不起来，每小时不过三、四十公里而已。由此可见，俺天朝在基础设施建设的公路交通方面把露西亚远远甩在了身后，俺的民族自豪感便登时油然而生。

坐汽车的感觉与火车截然不同，五颜六色的东正教堂、黑油油的农田、还有木制达恰小别墅，看起来都仿佛触手可及，感觉与露西亚乡村的距离又拉近了不少。露西亚乡村景致固然不错，不过就如在天朝坐长途车一般，时间长了便不免觉得有些单调——当然，露西亚的长途汽车是不会如天朝一般，给乘客们放送DVD节目的。

过了将近3个小时，俺正恹恹欲睡，汽车却在中途一小站停下稍作休息。这是季米特洛夫格勒，是一标志的露西亚地级市，不过城市规模还不及俺天朝的县城，长途汽车站更只能算是镇级水准。未敢远离，在车站里闲晃了一阵，近半个小时后汽车再度启程，开离车站才发现原来不到100米外就是本地的方志博物馆，早知道真该过去看看的。

抵达乌里扬诺夫斯克是在下午19时，不过如果以当地时间计算则是下午18时，因为不经意间俺们又过了一个时区，又要调整自己的手表了——这也算得露西亚自助行所独有的特色。如果在乌里扬诺夫斯克的地图上画一个等边三角形，那么乌里扬诺夫斯克市区、长途汽车站、火车站刚好位于三个顶点，间距大致都为半个小时的车程。很遗憾，乌里扬诺夫斯克长途汽车站不附带旅店，跑到火车站去碰碰运气，却不想火车站的旅店已经客满了。眼看着天色渐晚，住宿还真成了问题，没办法，一狠心一跺脚，俺们前往市区去寻找住处。

首先找到的是市中心的“伏尔加”大饭店，每人收费4000卢布，相当130多美金，这着实太贵，与俺们背包穷游精神不符，万万是住不起的。按图索骥，又找到了位于伏尔加河边的“红十月”饭店，一个房间要价4800卢布，相当160美金，虽然也绝不便宜，不过天已经完全黑了下来，无论时间还是精力都不容许俺们再找其他的住处了。没法子，俺们只能忍痛住进了这家饭店。这是俺们在露西亚第一次、也是唯一一次入住这种高价的正规饭店，不过既然是正规饭店就可办理暂住证，以后便再不必担心被警察找麻烦，倒也可勉强聊以自慰。

附：本日统计：城市：31+1=32           博物馆：177+3=180

遗珠：库尔林故居、萨马拉军事博物馆、季米特洛夫格勒地志博物馆
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月15日 20:03

“捡到”的宇航博物馆

博物馆外观
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上图那个火箭下方的发动机喷口……俺过去从未从这个角度看过火箭
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博物馆内景
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月15日 20:04

建筑博物馆与美术博物馆

建筑博物馆外观
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建筑博物馆内景
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美术博物馆外观
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美术博物馆内景
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月16日 21:30

萨马拉地方志博物馆

外景
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玄关是列宁的巨型镶嵌画
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古代史
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近代史
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斯大林时代的恐怖
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二战！
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战后的建设
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民俗部
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自然部
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恐龙正面是复原模型，背面则是骨架
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月17日 22:01

从萨马拉到乌里扬诺夫斯克

一路上都是田地
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农田外的小教堂
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中途小站季米特洛夫格勒
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季米特洛夫格勒之一瞥
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作者: 莉吉亚    时间: 星海历11年3月18日 11:11

这是俺们在整个露西亚看到的最庞大、最现代化的火车站“没有”之一


便不过最令人掩嘴坏笑的还是对斯大林时代的批判，


==========这两句有错误。红魔你自己改？

[ 本帖最后由 莉吉亚 于 星海历11年3月18日 13:03 编辑 ]
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月19日 12:26

抵达乌里扬诺夫斯克的当天……猛然发现自己当时忘记在火车站拍照了，太可惜了

乌里扬诺夫斯克长途汽车站
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乌里扬诺夫斯克长途汽车时刻表……不知道现在是否还继续有效
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俺们下榻的红十月饭店
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条件很一般，但价格却不便宜
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月19日 12:28



QUOTE:
原帖由 莉吉亚 于 星海历11年3月18日 11:11 发表
这是俺们在整个露西亚看到的最庞大、最现代化的火车站“没有”之一


便不过最令人掩嘴坏笑的还是对斯大林时代的批判，


==========这两句有错误。红魔你自己改？

其实是没写错……不过即使写错了俺也没有编辑权限
作者: 莉吉亚    时间: 星海历11年3月22日 17:05

哦，你这么一说，我明白了。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月24日 11:34

五十日目：再见列宁



乌里扬诺夫斯克是乌里扬诺夫斯克州的首府，本名辛比尔斯克，始建于1648年。与伏尔加河沿岸的其他俄罗斯城市情况类似，这里最早也是军事要塞，后来托了伏尔加河航运之福，建立在天朝外贸基础上的茶叶与皮货贸易开始蓬勃发展，到了18世纪末已经是一座了不起的商业大都市了。

对于天朝同胞而言，乌里扬诺夫斯克这个城市并非十分陌生，因为广大天朝人民心目中仅存的苏联圣徒，弗拉基米尔·伊里奇·列宁在1870年4月22日就出生在这里，当然，那时他的名字还是乌里扬诺夫。也正是为了纪念列宁的诞生，辛比尔斯克这个城市在苏联时期被改名为乌里扬诺夫斯克，更为了不起的是，当苏联解体后，以苏联人物命名的城市（比如列宁格勒、古比雪夫）纷纷改回原名，可唯有乌里扬诺夫斯克红旗不倒，直至今日还没恢复辛比尔斯克的旧名。

理所当然，从苏联时代以来，这个俄罗斯的韶山就开始大规模广范围的建立各种列宁的纪念物与博物馆，俄罗斯乃至全世界最大的列宁博物馆就坐落在这里。门票200卢布的博物馆规模极是宏大，其气势恢宏藏品丰富毫无疑问的超过了天朝敏感词广场上的毛延安纪念堂。俺无意描述列宁这个鞑靼与德意志的革命家的生平——毕竟那都是俺们早已耳熟能详了，而博物馆的陈列已经超过了单纯的列宁生平事迹的范畴，而是以列宁作为一个切入点，全方位的叙述了19世纪末到20世纪初这几十年激荡的政治史，因此展品中不仅有列宁的各种生前遗物，还有各种政治相关类的展品，当然也少不了社会主义兄弟国家送来的礼物。看到如此琳琅满目的展品，俺就不由得怀疑莫斯科红场边那家不开门的列宁博物馆，莫非把藏品统统搬来了这里？

出了列宁博物馆向伏尔加河畔的乌里扬诺夫斯克州地志博物馆走去，沿途各种纪念碑林立，还会路过一栋米黄色大楼，那是列宁当年上的中学，现在是博物馆，不过正在大修而不开放。乌里扬诺夫斯克州地志博物馆位于十月革命前的市政厅之内，一楼是地志博物馆，内容包括本地的自然状况，也包括直到革命前的历史，还有一个老家具的特展；二楼则是州美术馆，有古典艺术亦有现代艺术。两处门票加在一起100多卢布。当然，俺们对现代艺术照例是不感兴趣的，见俺们过现代艺术展厅大门而不入，博物馆的馆员姐姐显得甚是失落与遗憾，一脸很受伤的表情。此时正是夏末秋初，本已有了几分凉意，最近却又闹起了秋老虎，气温回升到了25度，抱怨时令不对的馆员姐姐顺口打听北京的气温，得知此时北京气温超过30度后咋舌不已。

乌里扬诺夫斯克的主干道自然是列宁大街，与其他俄罗斯城市的老城区类似，这里也较好的保持着十九世纪的旧日风貌。乌里扬诺夫斯克的名人也不止列宁家族，了不起的19世纪俄罗斯文学家冈察洛夫的故居也在这条街上，门票60卢布。虽然说是故居，但博物馆内复原陈列并不太多，还是以冈察洛夫生平事迹为主，毕竟冈察洛夫在本地生活时间并不算太长。冈察洛夫1812年出生于辛比尔斯克市一个富裕粮商之家，虽然自莫大毕业后就走上了公务员之路，还当过沙皇图书审查官，可却是个典型的俄罗斯自由主义知识分子。他最伟大的成就无疑是在《奥勃洛莫夫》中塑造的的那个堪称俄罗斯民族性代表的懒汉奥勃洛莫夫，但博物馆里突出的却是他的1852～1854年环球航行后写的长篇游记《战舰巴拉达号》。

自列宁博物馆出发，沿着列宁大街一路向西，右手闪出一栋老宅，是十九世纪本地商人的会馆，现在是贸易博物馆，门票100卢布。这里陈列的主角自然不是列宁家族而是十九世纪辛比尔斯克的商人们。他们修铁路、建桥梁、兴教育、开工厂，他们创造了社会财富，他们提升了城市文化水平，他们是近代化的先驱……一句话，他们是这个城市实质上的领导者，与俺们近些年来对徽商与晋商的鼓吹却有几分相近了，只是俺天朝的徽商与晋商做不成近代化的先驱。

如果说列宁大街的东半段是部分基本保持了当年原貌，那么西半段则是彻底保持当年原貌的步行街，因为列宁及其家族曾长期在乌里扬诺夫斯克生活，本市很多历史建筑或多或少都与列宁及其家族的活动相关，所以在苏联时代得以完整的保留下来，这些建筑在沙皇时期或为学校、或为店铺、或为民居，自二十世纪七十年代以来被陆续开辟为博物馆，也就是所谓的“列宁的家园”博物馆群。

自苏联红旗落地，俄罗斯双头鹫冉冉升起后，当年这里众多的革命类“红色博物馆”命运各不相同：少数几个还大致维持原状，比如刚刚参观过的列宁博物馆；更多的博物馆则是旧瓶装新酒，虽然也还都是博物馆而未移做他用，但陈列内容不再是介绍列宁及其家族的生平事迹，而是十九世纪中期老辛比尔斯克的社会文化的方方面面。

街旁那家十九世纪风格的商铺，列宁家族当年曾多次在此购物，苏联时期成了列宁纪念馆之一，现在改成了贸易博物馆。按下传统风的门铃，一个身着十九世纪商铺店员制服的博物馆解说员将俺们迎入馆内，里面细致入微的复原了当年的商铺，货架上陈列着当年的各种商品如烟草、铁尺、钉子等，不过也只有这些而已。“就这些了？”俺们不甘心的问。“就这些了。” 解说员大妈一摊手。于是俺们同时相视大笑。

沿着这条街向西直走到尽头是恩格斯街，路过今天没开门的照相博物馆后右拐，可以看到一处大院落，在十九世纪这里是当地的教会办平民学校，列宁的母亲曾在此任教。在苏联时代这里是列宁纪念馆的分馆，现在则是平民教育历史博物馆，介绍的是从沙皇时代直至苏联的本地教育发展史，门票40卢布。看得出，沙俄时代的平民教育主要是民办官助，教会的影响也很大，教育内容多偏重实践技能培训。博物馆复原了当年的教室，看上去学校的教学设备比上虽然不足比下却也还有余，各种自然科学教具都还算得完备。

列宁母亲的也在列宁大街的西段，那是典型的十九世纪末辛比尔斯克城市中产阶级，其住宅在苏联时期作为博物馆，陈列内容是列宁的童年生活，现在则成为辛比尔斯克城市生活博物馆，除了博物馆入口处的文字解说牌外，再也找不到任何昔日列宁的痕迹。从街面上看这家门票100卢布的博物馆门脸很小，但走进去才发现其纵深很大。伴随着1900年唱片的旋律，可以看到完全复原的餐厅、厨房、卧室与书房，身临其境的了解当时辛比尔斯克城市一个普通中产阶级家庭的日常生活。在住宅的后面还有一个很大的院落，传统浴室、仓库、面包房等小木屋坐落其间。每进一间屋子，博物馆馆员就会停下脚步，详细的为俺们介绍屋内的每一件物品，不听完还不能离开，因为门被锁住了，解说结束后才会打开……

这条街上也还是有家博物馆基本保持了苏联时代的原貌，那就是列宁故居，门票要价200卢布。身为沙俄帝国的下位贵族，列宁的父亲也是家境优越的中产，家庭布置充满了那种舒适而不奢华的中产阶级知识分子品味，与列宁的母亲可谓门当户对。这家博物馆是彻底的旧日复原而没有任何列宁的生平介绍，当然了，关于列宁的生平事迹，本市的列宁博物馆里已经介绍的足够详细了，这里的确无需重复。

虽然在此遗珠甚多，但时间不等人，中午往喀山而去的长途汽车车票已经买好，此时必须离开。俺们这等长途自助行的背包客都明白，自己在有生之年基本是不会重访乌里扬诺夫斯克了，这一别定是永别，留下的一切遗憾今后再无弥补的机会。另一个遗憾是：俺们这次有了本地的暂住证，可却一直没碰到来找麻烦的警察……

整整一个下午都是在长途汽车上，抵达喀山已经临近傍晚了，长途汽车很贴心的停在了喀山火车站前而非更远处的长途汽车站。喀山火车站规模不小，如新西伯利亚火车站一般分为长途车与短途车两部分，短途车站看上去是新建的，而长途车站则显得挺古老。

走进车站，向问询处打听何处有旅馆，问询处的工作人员唤来一清洁员，令其将俺们引致车站二楼的旅店，旅店每个床位600卢布，厕所与浴室是公用的。看上去这里管理的似乎挺严格，旅客出入都要登记，不过倒也从侧面证明安全方面没问题。与其他俄罗斯城市相比，喀山火车站站前显得更为热闹，餐馆很多，且多为鞑靼清真风味。随便找了一家馆子入内，还真是价格便宜量又足，瓦罐里的青豆汤内容丰富，炒饭也很对俺们的胃口。这是俺们在俄罗斯的五十多天里吃的最接近中餐的一顿饭，每人60卢布吃了个肚歪。

心满意足的返回火车站里的旅店，透过窗户可看到车站里熙熙攘攘的旅客，向远方眺望则可看到克林姆林宫尖塔的灯光。不知不觉中，俺们进入了梦乡。

附：本日统计：城市：32+1=33           博物馆：180+8=188

遗珠：气象博物馆、音乐博物馆、摄影博物馆、建筑博物馆、男子中学博物馆、楚瓦什教育博物馆……哎呀呀，半天时间又怎够呢？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月24日 12:03

了不起的列宁博物馆

外观
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一进门，首先看到的是19世纪的辛比尔斯克城市复原模型
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内景
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月24日 12:06

乌里扬诺夫斯克州方志博物馆，美术馆也在这里

博物馆馆舍是当年的市政厅
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博物馆玄关：1楼是方志馆，2楼是美术馆
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自然部
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本地特产的石材……以及用这些石材的建筑
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19世纪商贸的繁荣
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文化的发展
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民俗
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月25日 12:23

列宁故居

外景
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当年列宁一家就是住在这栋房子里的
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站在阁楼眺望列宁家的院子
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列宁与他的兄弟们的卧室
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列宁父亲的书房
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餐厅
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月25日 12:25

十九世纪城市生活博物馆，也就是列宁母亲的娘家：

外景
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庭院
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平民教育博物馆，过去是教会学校：
外景
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学校内景
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月26日 14:04

乌里扬诺夫斯克其他形形色色的博物馆

商业博物馆
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贸易博物馆
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冈察洛夫故居
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照相博物馆，今天没开
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音乐博物馆，今天也没开
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列宁中学，现在是教育博物馆，大修中
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月27日 14:40

翻页问题？
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月27日 14:53

乌里扬诺夫斯克的纪念碑

貌似是二战纪念碑
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纪念从大火中抢救儿童的消防队员纪念碑
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近处是苏联时代的纪念碑，远处则是俄罗斯时代的了
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貌似是纪念某位大公的纪念碑
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城市建设者纪念碑
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忘记是什么来头了……貌似是内战纪念碑？
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街心花园里的冈察洛夫纪念碑
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月27日 18:14

貌似上面那层出问题了？这里接上

貌似是纪念某位大公的纪念碑
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城市建设者纪念碑
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忘记是什么来头了……貌似是内战纪念碑？
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街心花园里的冈察洛夫纪念碑
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年3月27日 18:17

乌里扬诺夫斯克街景若干

剧院
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路旁的教堂，貌似不是东正教，倒像是新教的
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政府广场附近
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列宁街西段还完整保持着当年旧貌
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消防局旧址
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月2日 14:19

抵达喀山的第一天

喀山长途火车站外景
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内景
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近郊火车站
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火车站附近的餐馆大部分是清真口味的
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月2日 14:21

抵达喀山的第一天

喀山长途火车站外景
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内景
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近郊火车站
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火车站附近的餐馆大部分是清真口味的
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月9日 21:01

五十一日目：露西亚人与鞑靼人



鞑靼斯坦自治共和国成立于1920年5月27日，这是苏联及日后露西亚联邦境内鞑靼人唯一的自治共和国，共有约115个民族，其中鞑靼人占52.9%，露西亚人占35.9%，其它民族为11.2%，截止2002年人口总数为378万人，是露西亚境内鞑靼民族最主要的民族聚居地，其首府即为位于伏尔加河中游与喀山河的交汇处的喀山市。

喀山市今日人口超过100万，乃是露西亚有数的大城市之一，其历史起源最早可以追溯到11世纪初保加尔人建立的军事堡垒，后来则为鞑靼人所征服。鞑靼人为突厥化的蒙古人，在十三世纪随着蒙古进攻露西亚而进入伏尔加河中下游地区，成吉思汗建立的蒙古帝国解体后，鞑靼人在这一地区建立的金帐汗国取得独立地位，统治露西亚欧洲部分的大部分地区，于十四世纪开始逐步伊斯兰化，最终形成了鞑靼民族。鞑靼人持续260年的统治开始了，那是亚洲人统治欧洲人、闪的子孙统治雅弗后裔的时代，这段时期被称为“鞑靼的枷锁”，被露西亚族认为是历史上最为黑暗的一页。

十四世纪末，鞑靼人的金帐汗国分裂为四个彼此独立的鞑靼汗国∶喀山汗国、阿斯特拉罕汗国、西伯利亚汗国与克里米亚汗国，其中喀山汗国在各方面都是老大，今日的鞑靼斯坦共和国即位于喀山汗国境内。以1380年9月8日的库里科沃会战为起点，露西亚人对鞑靼人的反攻开始了，经过数百年的战争，以1552年伊凡四世攻克喀山为标志，露西亚不但推翻了鞑靼的统治，而且反向实现了对喀山汗国的吞并，并最终在十八世纪彻底完成了对鞑靼民族的武力征服。伊凡四世攻陷喀山后对鞑靼人进行了大规模的屠杀和驱赶，大多数喀山汗国的鞑靼族居民被强迫转信基督教。接下来，露西亚人对曾经压迫过他们数百年的鞑靼人给予了加倍奉还，鞑靼人成了帝国领域内遭受压迫最为深重的民族，直到苏联建立这一状况也难说有了太大改变。

到了上世纪末，露西亚人与鞑靼人之间的千年之争发生了戏剧性的逆转，1990年8月30日苏联解体前夕，鞑靼斯坦自治共和国发表主权宣言，改名为“鞑靼斯坦共和国”。经过与露西亚中央政府的一番讨价还价后，鞑靼斯坦共和国作为国家与露西亚联邦联合，可以参加国际关系和对外经济关系，在税收、财政等方面享有特权。这是超出露西亚宪法规定的权力，鞑靼斯坦成为留在露西亚联邦内的具有特殊地位与权力的国中之国。托福境内石油之福，鞑靼斯坦经济形势一片大好。

自火车站出发，步行20来分钟，穿过一条小河便来到了本市的老城区内主要的步行街。不愧是与莫斯科、圣彼得堡并列的三座A级历史文化城市之一，街道两旁教堂、清真寺林立，古意盎然，还可以看到地铁站——这是俺们此行唯一一个有地铁却未乘坐的城市。

若论喀山市的第一名胜，自是克林姆林宫无疑，走到五月一日广场，顺着内战时遇害布尔什维克的纪念碑过去便是克林姆林宫的正门了。自15世纪以来，数个世纪的历史积淀使得其如莫斯科的克林姆林宫一般，在上世纪90年代被整体列入世界文化遗产名录。如诺夫哥罗德、下诺夫哥罗德、阿斯特拉罕等地的克林姆林宫一般，这里也是可以免费出入的，宫墙内石子铺路，复古马车往来其间。与莫斯科的克林姆林宫有几分相似，喀山克林姆林宫今日仍然是政府机构所在地，鞑靼斯坦共和国总统府就在这里，因此克林姆林宫内可供游客们参观的只是有限几个区域。站在克林姆林宫宫墙上遥望总统府，可看到高级轿车出入其间，莫非总统就在其中？

自喀山汗国被伊凡四世攻克后，鞑靼人就被禁止信仰伊斯兰教，直到来自德意志（现在来看则是波兰）的一代女皇叶卡捷琳娜二世在18世纪70年代解除了这一禁令，苏联解体之后，这里的民族宗教更是迎来了全面复兴，加之鞑靼斯坦共和国发了石油财手头宽裕，于是露西亚境内最大的清真寺于2004年在喀山克林姆林宫内拔地而起。清真寺免费进入，不过必须要按规矩把鞋子脱掉方可入内。这清真寺大虽大矣，但俺却以为它犯了其他现代建筑做工粗糙的通病，远不及宫内其他古建的精雕细刻了。清真寺的地下部分是伊斯兰文化博物馆，需要花费50卢布购票入内，里面介绍了以喀山地区为轴心的露西亚伊斯兰文化史。说起来，在沙俄时期这里就是泛伊斯兰协会的驻地，别有用心的沙俄政府图谋以泛伊斯兰主义为工具，向中亚地区进行渗透，却不料阴谋家掉到了自己挖的陷阱里，泛伊斯兰主义的大火先烧到了自己的身上，直到今日这绿色的阴影还在困扰着露西亚——以及天朝。

大清真寺不远处是大教堂，伊斯兰的清真寺与东正教的大教堂比邻而立，这也是露西亚不十分多见的景致。教堂旁边就是著名的斜塔苏尤姆别卡尖塔，这是克林姆林宫内最古老的建筑之一，传说伊凡四世攻陷喀山后，逼鞑靼末代王后苏尤姆别卡为妃，她提出要为喀山建一座七层塔作为纪念。高塔落成之日，她登上塔顶纵身跳下身亡，表示不会屈服于露西亚。当然，传说只是传说，现实中苏尤姆别卡妃比伊凡四世大上几十岁，恐怖伊凡断然是看不上这么个老女人的。

紧挨着斜塔是喀山汗国历代可汗的墓地，看起来似乎曾遭到过严重破坏，现在外面罩以玻璃护罩加以保护。这片墓地的后面教堂式的建筑就是鞑靼斯坦历史博物馆，门票20卢布。博物馆一楼正在举办一特展，介绍20世纪的某位著名（或者说臭名昭彰）的泛伊斯兰主义活动家，这厮二战期间与倭人有过一腿，还去伪满洲国开过会，正是露西亚与天朝双料的敌人。由此可见，天朝与露西亚的共同利益与其说是联合反美——现在已经是G2的时代了，还不如说联合起来围剿泛伊斯兰主义。博物馆二楼则是介绍蒙古帝国——金帐汗国——喀山汗国的历史，这也是俺们此行看到的唯一一个将鞑靼作为历史正统而非外来入侵者的博物馆。

克林姆林宫最惹眼的建筑是一栋米黄色的大厦，沙皇时代是贵族学校，现在则是自然博物馆、军事博物馆、伊斯兰艺术博物馆以及现代美术馆的所在地，四家博物馆分别售票。门票70卢布的现代美术馆占了两层楼，展品基本都是苏联时代的货色，并不怎么讨俺们的喜欢。伊斯兰艺术博物馆门票60卢布，号称是露西亚最大的（俺估计也是唯一的）伊斯兰艺术博物馆，展有露西亚与中亚的那一票斯坦境内的各种伊斯兰古代艺术品，各个镶金带银珠光宝气，可惜禁止拍照。门票30卢布的军事博物馆照例是介绍二战，相对其他地区的军博而言，这家博物馆似乎对苏联战争初期的溃败着墨较多，于是俺们便一致认为这是鞑靼人在对露西亚幸灾乐祸。

最精彩的还得说是门票50卢布的自然博物馆，这家门票50卢布的博物馆是俺看到的最为先进、豪华而全面的地方级自然博物馆，天文地理古生物无一不包：在天文厅，游客可以测测自己在八大行星以及月球、太阳上的体重；在恐龙厅，不但可以看到恐龙的骨架，还可以玩玩恐龙拼图游戏；最了不起的还是一个沥青池的复原：在这沥青池里发现了搏斗中的猛犸象与剑齿虎的残骸，而且连皮带肉都保留了下来，实在是了不起……美中不足的是，这个博物馆里禁止拍照。

鞑靼斯坦共和国的地方志博物馆隔五一广场与克里姆林宫遥遥相对，这是又是一家拥有古老而光荣传统的老牌博物馆，其历史可以一直追溯到19世纪，门票要150卢布，在露西亚的地方志博物馆里算是贵的了。博物馆的展板大部分都配有英文说明，有一半左右的陈列是以鞑靼族而非露西亚族的视角，全面而系统的介绍了自蒙古西征到喀山汗国灭亡的鞑靼民族政权的历史，包括金帐汗国的解体与喀山汗国的诞生，喀山汗国时期社会经济文化的发展，以及喀山汗国与莫斯科公国及沙皇俄国的攻防，直至1552年喀山的陷落。甚至还有几块展板，专门介绍了喀山汗国末代可汗在当代的后裔。在这里，鞑靼人所建立的民族政权不再被视作露西亚国家历史发展的桎梏，他们的历史贡献也得到了承认；鞑靼的民族领袖如拔都汗等不是被妖魔化为面目狰狞的异族侵略者，而是英勇神武的鞑靼民族英雄。当然，鞑靼斯坦毕竟还是露西亚联邦的组成部分，露西亚的沙皇在这里也是英雄，于是也可以看到了不起的彼得大帝、叶卡捷琳娜二世……相比之下，这个博物馆的自然部分就做得有些简陋了——当然，有了克林姆林宫里那个华丽的自然博物馆，再做更多的也确无必要了。在这里购得喀山市博物馆指南一本，图文并茂全彩铜版，只可惜是俄语的……

自五一广场延伸而出的克林姆林宫大街几乎横穿过整个喀山老城，顺这条大街一直向东步行一刻钟左右，便到了光荣的喀山大学。成立于1804年的喀山国立大学据说是这个国家继莫斯科大学和圣彼得堡大学之后成立的第三所大学，是露西亚最古老的最受推崇的大学之一，自然从这里走出了无数了不起的大人物，比如托尔斯泰、以及列宁。今日喀山大学的门前还矗立着青年列宁的塑像，据说这是露西亚唯一一个列宁青年时代的塑像。

顺着高尔基路继续步行向前，路过没开门的高尔基纪念馆（高尔基著名的《我的大学》便是描述他在喀山的日子）以及Saydashev、Jalil等一票三流地方名流的故居后，便到了鞑靼斯坦共和国的美术馆。这家博物馆号称是伏尔加流域规模最大的美术馆，门票高达200卢布，展品以露西亚的油画为主，颇有几件希施金、艾瓦佐夫斯基等大家的画作，只是几乎看不到鞑靼民族艺术品。

此时已是下午十七时，虽然距离傍晚火车发车尚有两个多小时，市内的景点却已经都关闭了。迈开双腿，漫无目的的漫步于喀山的老城区。不知不觉中到了自由广场，成年列宁的塑像矗立在广场上，南面是大剧院，北面则是鞑靼斯坦共和国的政府大楼。绕过政府大楼，面前豁然开朗，远处是喀山河，近处那栋红色的大厦就是列宁博物馆……不过那是20年前的事情了，现在这里是鞑靼历史文化中心，遗憾的是现在已经关门休息了……

在回莫斯科的火车临发车前半个小时赶回火车站，上了火车开始觉得腿脚疼痛起来，这才发现俺们这一整天的行程居然都是靠双脚走下来的。


附：本日统计：城市：33+0=33           博物馆：188+8=196

遗珠：鞑靼民族文化中心、高尔基纪念馆、托尔斯泰纪念馆、阿布佐夫家族故居、列宁故居、鞑靼文学博物馆、通讯博物馆、音乐博物馆……真该再多停一天！
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月9日 21:27

喀山的克里姆林宫图片放送

克里姆林宫门口是内战时期布尔什维克烈士的纪念碑
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远眺克里姆林宫
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克里姆林宫地图
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克里姆林宫内的仿古马车
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克里姆林宫内的总统府
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近处是东正教教堂，远处是著名的斜塔苏尤姆别卡塔
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从克里姆林宫的宫墙向里眺望
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月9日 21:36

喀山的克里姆林宫图片放送

克里姆林宫门口是内战时期布尔什维克烈士的纪念碑
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远眺克里姆林宫
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克里姆林宫地图
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克里姆林宫内的仿古马车
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克里姆林宫内的总统府
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近处是东正教教堂，远处是著名的斜塔苏尤姆别卡塔
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从克里姆林宫的宫墙向里眺望
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月9日 21:39

克林姆林宫内的清真寺，这可是俄罗斯最大的清真寺呢

外景
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清真寺里的伊斯兰文化博物馆
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月9日 21:44

克里姆林宫里的历史博物馆

外景，近处玻璃罩下是历代喀山汗的陵墓
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博物馆内景
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喀山汗的宝座
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克里姆林宫沙盘，上方悬挂着鞑靼斯坦共和国各城市的旗帜
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当时博物馆正在举办某泛伊斯兰主义活动家的特展
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看，这家伙与倭人有一腿！
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月9日 22:20

自然博物馆、军事博物馆、伊斯兰艺术博物馆以及现代美术馆

四馆的外景
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伊斯兰艺术博物馆
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军事博物馆
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总觉得这个博物馆在细节上有点幸灾乐祸……
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对吧
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月10日 23:43

鞑靼斯坦共和国地方志博物馆

外景
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仔细看看还是很漂亮的
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博物馆新馆正在规划中
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这片土地最古老的居民是保加尔人
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巨型油画攻克喀山
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喀山汗国可汗的当代后裔
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露西亚时代
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家具展厅
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鞑靼民族艺术
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展品特写若干
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月10日 23:47

了不起的喀山大学

古老的喀山大学
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现代的喀山大学
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喀山大学门前的青年列宁像，据说这是露西亚唯一的青年列宁像
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月10日 23:53

喀山开门与不开门的一众博物馆们

高尔基纪念馆，不过今天没开门
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鞑靼斯坦美术馆
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鞑靼斯坦民族文化中心，20年前是列宁博物馆
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几个路过而未入的地方二流名人故居
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月11日 20:52

喀山街景若干

设立在喀山的天朝孔子学院
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步行街教堂林立
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克林姆林宫旁的地铁站
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教堂特写
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喀山大剧院
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鞑靼斯坦共和国政府
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街景两张
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月11日 20:55

喀山的纪念碑与漂亮的房子

某位文学家的纪念碑
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貌似是某位剧作家的纪念碑
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政府大楼前的列宁纪念碑
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几栋漂亮的房子
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年4月13日 23:51

喀山街景若干

设立在喀山的天朝孔子学院
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步行街教堂林立
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克林姆林宫旁的地铁站
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教堂特写
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喀山大剧院
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鞑靼斯坦共和国政府
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街景两张
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作者: 莉吉亚    时间: 星海历11年5月11日 18:43

久没来了……

懒了……

真是……
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年5月17日 15:51

五十二日目：明日再相会

今天是在这个国家的最后一天了，和其他绝大多数天朝游客一般，俺们也选择自莫斯科乘飞机离开。

在火车站存好行李后，俺们在地铁6号线Tretyakovskaya站下车，直奔伟大的特列季亚科夫画廊而去……只是时候尚早，画廊还没开门，便沿着莫斯科河先前往雕塑公园。雕塑公园非常好找，因为它就坐落在莫斯科河上那著名的彼得大帝巨像的脚下，外国人门票要100卢布。

自1991年红旗落地后，莫斯科大批苏联时代的雕塑被废弃，于是莫斯科河边的这片绿地就成了这些完成历史使命雕塑们最后的归宿。漫步其间，俺不由自主的联想到007电影黄金眼的片头里，那个一群腿长波霸的辣妹们在倒塌的列宁塑像上挥舞锤子的场面。虽然这个公园的历史远不及罗马的中央大道或者高棉的吴哥遗迹，但很奇妙的是，反而给人以特别的历史沧桑感。这里不是那些俺们听说过没见过比如罗马帝国之类史前巨兽的化石，而是俺们亲眼看到其突然倒下的当代巨人的尸体，仿佛还可以感受到这个红色巨人的余温。一个俺们亲眼所见的消逝的帝国在这里突然变得触手可及，这一切令人感到往事并不如烟，历史与现实的只有一线之隔。公园里名气最大的塑像可能是斯大林，他脸上的鼻子已经被凿掉，身后则有无数石雕人头被圈在铁笼之内，以象征他的大镇压。除各种政治题材的塑像外，还有不少与政治关联不大的苏联时代塑像也被放到了这里。

在雕塑公园内晃得一圈回来，画廊已经开门了，外国人门票要250卢布。这家美术馆创立于1856年5月22日，就在这一天，了不起的商人、纺织厂主、特列季亚科夫收购了画家尼古拉希尔德的作品《诱惑》，这成为这家画廊的第一件藏品。以此为起点，这位带有自由主义倾向、与巡回画派关系密切的大财主又陆陆续续收集了无数画作，并在1874年把画廊正式对社会开放。在1892年，特列季亚科夫画廊连同里面的全部藏品被无偿的捐赠给莫斯科市政府，这一义举使得特列季亚科夫这个大商人在死后以文化名人的身份被葬入了新圣母公墓，也使得沙皇尼古拉二世受到了“区区一商贾竟占朕之先”的刺激，进而间接导致了圣彼得堡的露西亚美术馆的建立。十月革命后，画廊被收归国有，而且还归并了其他一些画廊的藏品，这使得特列季亚科夫画廊成为世界规模顶尖的超级大美术馆。
　　
特列季亚科夫画廊果然名不虚传，内容当真丰富的紧，列宾、苏里科夫、列维坦……古今露外无数大家名作汇集在画廊的60个展室之内，真真叫人看花了眼。俺们前去时还举行一特展，为一十九世纪旅行家沿途的素描，亦有不少关于俺天朝的内容。看得出，这家博物馆颇受外国人的欢迎，因为非但解说文字采用英俄双语，连各种免费取阅的博物馆材料亦是多语种的——当然，就是没有汉语的。另一个令俺们至今回想起来还颇为遗憾的地方是，这家伟大的美术馆里严禁拍照。

离开特列季亚科夫画廊，乘地铁在7号线，也就是紫线的pushkinskaya站下车，沿着托尔斯泰街向北步行不远，看到一栋带有白色廊柱的红色三层漂亮楼房，那就是外国人门票100卢布的露西亚现代史博物馆了。帝俄时代这里是英国侨民的俱乐部，直至今日也还有几个房间保持着当年的华丽原貌。十月革命后这里摇身一变成了苏联中央革命博物馆，大致相当于俺们昔日天安门广场东侧历史博物馆隔壁的革命博物馆；自打红旗落地苏联垮台，这家博物馆又改组为俄罗斯现代史博物馆。这里的陈列说明统统采用双语，即使不懂俄语也能看个明白，陈列布置也很是精致，遗憾的是，这家博物馆里禁止照相……为什么不让拍照呢？


博物馆的陈列从19世纪末20世纪初开始，伴随着倭露战争失败等一系列的政治灾难，帝俄在社会上开始逐渐陷入困境，斯托雷平等一批为帝国奋战的改革家也是无力回天，不过倒是也没忘记突出此时帝国的文化与经济上相比过去的进步。临时政府短暂的资本主义民主之后是十月革命，随后而来的内战是这个国家历史上最黑暗的一页，这个国家的精英们或者在不同的旗帜下彼此拼杀，或者干脆选择离开，内战问题上陈列照例立场中立，但在民族精英于内战期间大量外逃倒是颇为痛心的大书特书。

内战结束后，苏联的历史开始了。新经济政策、农业合作化、工业化……直至二战，各历史重大事件均未错过，即没有忘记斯大林的大饥荒，亦没有忘记斯大林的工业化，详细而无态度的介绍了政治对社会文化的影响（也就是所谓的斯大林的人），对大肃反倒是着墨不多。斯大林之后的赫鲁晓夫、勃列日涅夫等历任领袖的时代也是如此，基本上每人一个展厅，陈列仅仅是进行纯粹事实的叙述，全面、客观而不进行任何主观的评论，叙事的口吻是如此的冷静以至冷峻，就如同这一切并非发生在本国，是与自己全然无关的另一个国家，与圣彼得堡的政治历史博物馆爱憎分明的态度大大不同了。

苏联的最后一任领袖戈尔巴乔夫与叶利钦处于同一展室，带有明显的二元对立。叶利钦时代的政治改革得到了肯定，但其经济政策的失败则饱受批评与嘲讽。陈列的终点是普京时代的2006年，冷峻的态度在这里消失的，陈列满怀热情的鼓吹有露西亚特色的资本主义建设形势一片大好，而且越来越好，倒是有几分俺天朝国家博物馆《复兴之路》的那股子恶心劲儿了。现代史就是革命史，而革命史就是党史，这种恶劣的博物馆叙事起源于苏联，而在天朝发扬光大。时至今日，露西亚倒是一定程度上远离了这套令人生厌的喋喋不休（虽然当代部分仍然令人作呕），俺天朝却还继续在此路上走得乐此不疲。

俺们前去时此博物馆里还有关于第一次世界大战与革命之间关联的特展，此展览倒是可以随意拍照。博物馆内还有一集邮商店，俺们在此购买了收录从1857年至2008年所有邮票的邮票目录，还买了博物馆的大画册一本，也算勉强弥补了此处禁止拍照的遗憾。

今天，也是整个露西亚之旅的最后一个项目是达尔文自然博物馆。乘地铁6号线橙线在Akademicheskaya站下车，出地铁站后步行十分钟，在瓦维洛夫大街向左一拐，看到两栋时髦的白色大厦比邻而立，墙上嵌着金色的海螺，那就是外国人门票120卢布的达尔文自然博物馆了。俺确信，这是全露西亚最大、最豪华的自然博物馆没有之一，其装饰图画之华丽多媒体应用之广泛全俄无馆能出其右。如果有人想在这里了解 露西亚的自然状况则定会失望，因为这家博物馆是介绍达尔文的进化论的，与本国自然并无太大关系。

“矮胖”的那栋楼是博物馆主楼，陈列自达尔文的生平开始，这幅热心的架势简直仿佛他是个露西亚人一般。陈列重点自然是生物从远古海洋中的浮游生物到恐龙，再到今天俺们所处时代的进化史，以及在草原、沙漠、雨林等不同环境下，生物多种多样的进化策略。此外，博物馆还介绍了各国的医学发展史，包括古埃及、古希腊、以及阿拉伯、印度等不同流派的医术，俺天朝的中医也名列其中。

“瘦高”的那栋塔楼则是青少年活动中心，举行各种临时陈列以及各种互动项目。与博物馆主楼相比，这里的小孩子显得更多些。俺们参观时正在举办一个刺猬的特展，既有关于刺猬的种种生物学知识，亦有各种刺猬的卡通玩具，以及各国动画片中出现的刺猬卡通形象，比如大名鼎鼎的刺猬索尼克。

至此，今天，以及本次露西亚之旅的全部旅游内容画上了句号。留出前往飞机场的路费后，把剩下的卢布统统兑换成了美元。这里顺便提一句，在莫斯科的街头随处都可以找到外币兑换处，不过只能进行卢布、欧元与美元之间的兑换，能兑换人民币的俺还没见过。

乘地铁9号线灰线在Savelovskaya站下车，一出地铁站就可以看到前往机场的专线电气火车站。车票250卢布，大致每隔半小时就有一趟车，20来分钟就能直达机场，车内条件以露西亚标志而言还算的不错。以这种方式前往机场虽然不是最廉价的，但却是最为快捷方便的。

上得飞机，眼看着露西亚的地面越来越远，回想这五十多天的经历，收获固然颇丰，遗憾亦是众多：遗漏的诸多城市与博物馆自不必说，俺甚至连一场马戏、一场芭蕾也没看到，更不必说露西亚的大餐了。这正如求知，知道的越多，未知的领域便越大。就如所有前往露西亚跟团或自助的游客一般，俺在归途中便决意日后定要旧地重游一番，只是不知这愿望有无实现的可能了。


附：本日统计：城市：33+0=33           博物馆：196+4=200

遗珠：地质博物馆、古生物博物馆、边防军博物馆、空军博物馆、防空军博物馆、库宾卡坦克博物馆……简直数不胜数，真应该再停留一个礼拜！

普斯科夫、科斯特罗马、阿尔汉格尔斯克、乌法、车里亚宾斯克、彼尔姆、雅库茨克、彼得罗巴普罗夫斯克……简直数不胜数！，真应该再停留一个月！



历时两年，历经感冒、硬盘数据丢失等各种磨难，虽然比预计的时间延迟了不少，不管怎么说，终于是还是把游记完成了，实在是可喜可贺。这十七万字是一段漫长的修行，亦是一个严酷的考验。在动笔之前，俺天真的以为游记这玩意儿靠兴趣与经历就足够了，然而现在俺才醒悟，这种长篇游记连载所需要的其实是体力、耐力、毅力、以及稍许的责任感。
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年5月17日 16:26

城市雕塑公园与彼得巨像

公园的大门
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在这里，可以看到苏联时代各种政治人物被废弃的塑像
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这里名气最大的塑像大概就是这被凿掉鼻子的斯大林像了
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雕塑公园旁莫斯科河中的彼得巨像
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很遗憾天气不好，所以效果很糟
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年5月17日 16:32

特列季亚科夫画廊与现代史博物馆

画廊内不让照相，所以只有外景
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现代史博物馆外景
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现代史博物馆里让照相的只有这个一战与革命的特展而已
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年5月18日 19:15

达尔文自然博物馆

外景
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陈列是从达尔文的事迹开始的
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不同环境下的不同动物
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动物已经人类的进化
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在各国医史中可以找到中医
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露西亚部分城徽上的动物形象
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活动中心里的刺猬特展
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作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年5月19日 12:47

回想这五十多天的经历，从亚洲到欧洲、从白海到亚速海，从波罗的海到里海、从贝加尔湖到奥涅加湖、从勒拿河到伏尔加河……俺们的足迹踏遍了除北高加索外露西亚所有的联邦管区。俺们所到之处有莫斯科、圣彼得堡这样的超级大都会以及诺夫哥罗德、喀山等历史名城，亦有如卡卢加、伊万诺沃这样极少为国人所知的平凡城市。俺们看到的露西亚人有好有坏，既有乐于助人的路人亦有臭名昭的光头党；既有忠于职守的正派警官亦有著名不虚传流氓警察。一句话，俺们看到了这个国家最好的一面，也看到了它最糟的一面。


历时两年，历经感冒、硬盘数据丢失等各种磨难，虽然比预计的时间延迟了不少，不管怎么说，终于是还是把游记完成了，实在是可喜可贺。这十七万字是一段漫长的修行，亦是一个严酷的考验。在动笔之前，俺天真的以为游记这玩意儿靠兴趣与记忆就足够了，然而现在俺才醒悟，这种长篇游记连载所需要的其实是体力、耐力、毅力、以及稍许的责任感。支撑自己写下去的动力唯有读者诸君的支持，以及那种回忆往日好时光所带来的愉悦。也正是在这游记的写作中，俺才发现当时自己竟然错过了那么多的景致与经历，旅行真的是种遗憾的艺术呢。
作者: kangaroo    时间: 星海历11年5月19日 21:35

嗯，坑填完了，这在星海不多见……
大家过来加分吧~~
作者: 莉吉亚    时间: 星海历11年5月25日 17:26

这种长篇游记连载所需要的其实是体力、耐力、毅力、以及稍许的责任感。


竟然把我的功劳完全忽视…………
作者: 红茶魔术师    时间: 星海历11年5月25日 21:39

支撑自己写下去的动力唯有读者诸君的支持，以及那种回忆往日好时光所带来的愉悦。


话说俺不是已经非点名口头表扬过您了吗？
作者: 莉吉亚    时间: 星海历11年6月2日 10:44

好吧……

我承认我是想特殊一点……



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