叶卡捷琳娜堡自然博物馆

叶卡捷琳娜堡圣像博物馆

叶卡捷琳娜堡石刻艺术博物馆

叶卡捷琳娜堡美术馆

叶卡捷琳娜堡铁匠铺博物馆——其实就是过去的水塔

铁匠铺内景

叶卡捷琳娜堡的阿富汗战争纪念碑

阿富汗战争纪念碑特写

叶卡捷琳娜堡军事博物馆外景

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——一旁的展板上便是中俄07年联合军演

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——二战厅

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——半景画强渡第聂伯河

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——二战厅特写之后方大生产

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——还是二战中的军火生产

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——制服！

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——据说这个是朱可夫的办公桌

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——战后

叶卡捷琳娜堡军事博物馆内景——阿富汗战争

你确定！

那是我老了记混了？！

十一日目：历史的沧桑

在出租的民宿里自己动手将超市买来的生鸡蛋（这个国家每个鸡蛋都在蛋壳上都打上了标记）变为炒鸡蛋全当早饭，出得门来发现阳光普照，正是难得的晴天。今天的首个目标是号称“乌拉尔的阿尔巴特街”的Vainera大街，这条步行街虽然不像列宁街一般是城市的主要交通干道，却是最主要的商业街。街道两旁的店铺古色古香，据说其建筑历史可以一直上溯到19世纪，若干铜塑小品点缀其间，再现了当年叶卡捷琳娜堡的市井生活场面。不知是否因为是周六市民都去了郊外的缘故，这条号称繁华的商业街上行人显得很是稀少。

美术馆的分馆也座落于这条街，这是一画廊，陈列着苏联与当代俄罗斯的各种绘画。从沙俄时代的古典主义到苏联时代结合现实主义的现代主义再到当代的后现代主义……总的来说，这个国家的绘画是一代不如一代了。苏联的绘画充满了对旧时代的批判与对现世的歌颂，而当代的绘画则是充满了对苏联的批判以及对现世的……还是批判。

沿着Vainera街走到尽头便是列宁街，在此右转行不多远便是方志博物馆的分馆，或者说文化历史博物馆。博物馆馆舍是一19世纪大厦，当年曾做过贵族豪宅，也曾做过豪华饭店，现在里面也还保留着当年的豪华铁艺装饰。顾名思义，博物馆主要陈列内容是本地区19世纪的社会文化，展品主要以当年的各种老家具为主。自古以来礼不下庶民，所谓“文化”这玩意儿都是吃饱了撑得消食用的，因此所谓城市文化自然也是富商贵族等上流阶级的专利，博物馆便再现了这些布尔乔亚们当年生活的场景。当然，这里博物馆的工作人员也不懂英文，但碰巧一个乌拉尔大学的学生在此做志愿者给俺们义务讲解，因此俺的半瓶醋英语与家父的半瓶醋俄语一联合，交流起来却也无甚大碍。

博物馆里尚有一临展，内容却是关于二战的。二战时期红军战士们有数以百万计的人牺牲在了战场上，他们成了光荣的烈士；另有近百万的红军战士被俘后死在了战俘营了，他们却成了可耻的叛徒。苏联解体后战争遗族便成立了NGO专门搜寻被俘后下落不明的红军士兵的档案记录——主要是德国那边的，这个特展便介绍了本地该组织的若干成就。说到战俘问题，也只有米国、英国这些肮脏卑劣的邪恶无赖国家才会把那些被俘的士兵也当英雄，而那些伟大光荣正确的神之国度（比如苏联、第三帝国和天朝）素来都是把这些没在战场上光荣的士兵当叛徒对付的，这也可以说是区别国家好坏的一个重要标准。

乌拉尔地区科技上的头号名人自然是无线电的创始人波波夫——虽然世界上大部分国家公认的是意大利的马可尼，虽然他是在克拉斯诺图林斯克出生，但却是在叶卡捷琳娜堡上的学，直到他后来前往圣彼得堡继续深造，因此这里也建有一家波波夫通讯博物馆。博物馆里除介绍波波夫的家世与生平外，最主要的还是无线电的发展史——其实也不止无线电，电视、收音机等相关设备也尽陈列于此，据说其中还有俄罗斯（确切的说是苏联）第一台电视机与第一台收音机。热爱本职工作的博物馆管理员极端热情，带着俺们一件一件的参观博物馆内的每一件展品，在每件展品她都长篇大论满怀激情的向我们介绍其工作原理与由来，可惜她用的都是俄语，我们听得半明不白。

沿着列宁大街继续前行，在当地人引以为豪的芭蕾舞大剧院的后面是本地的矿石博物馆，里面陈列着乌拉尔的各种矿石，尤其以宝石为最，让俺不禁再次对这个国家丰富的资源嫉恨交加。博物馆里藏品甚是丰富，但陈列手段显得单调了点，看上去就仿佛是某大学的陈列厅——说起来有点像吉林省地质博物馆或北京大学地质博物馆。博物馆内说明文字都是俄语看不明白，不过话又说回来，即使里面配上了英文说明，俺还是照样看不懂这些专业的地质名词。

还是沿着列宁大街继续前进，在芭蕾舞大剧院与乌拉尔大学之间，也就是昨天去过的军事博物馆的南边，座落着州方志博物馆的本馆，这却是一个现代化的建筑，里面的陈列相对来说也比较新潮，大部分说明文字都是英俄双语。当然了，和这个国家大部分方志博物馆一样，本馆的历史也可以上溯到19世纪，博物馆里还专门有一馆史厅介绍其悠久历史。民族部与考古厅里是各种乌拉尔原住民的物品——俺早说过这个国家素来坦然承认其大部分地区自古以来不是露西亚人的；历史部着力主打叶尔马克对乌拉尔的征服——俺早说过这个国家俺说过这个国家素来坦然承认其大部分地区自古以来不是露西亚人的——以及乌拉尔的工业史。博物馆顶层是专门的末代沙皇尼古拉二世展室——毕竟沙皇一家就是在叶卡捷琳娜堡郊外被集体枪毙的，在这里你可以看到沙皇一家退位前的生活、退位后的生活，被枪毙的现场照片、重新安葬以及封圣的经过，据说这是博物馆里最受欢迎的一个展览。

当然，要说博物馆最集中的区域还是历史公园北侧tolmacheva街一带，近一打博物馆在此扎堆。首先参观的是叶卡捷琳娜堡市历史博物馆，陈列内容自然是城市的发展史，着力突出的城市建筑与社会文化，陈列布置为一个个小场景，看上去简洁而生动。博物馆里还有几个专题陈列值得一提，一为决斗文化展，介绍西方的所谓决斗文化，从决斗规则到决斗武器一应俱全，甚至还免费提供19世纪的服装与手枪（当然是模型）供游客们COSPLAY。另一展览为罗曼诺夫王朝历代帝王展，当然重点还是末代沙皇尼古拉二世。说起来，这家博物馆在苏联时代这里是布尔什维克地方领导人斯维尔德洛夫的纪念馆，而正是他下令枪毙沙皇一家，92年苏联解体后这家红色博物馆跟着变了色，布尔什维克滚出去而沙皇请进来，想想看倒也挺有意思的。

市博物馆的隔壁是摄影博物馆，这号称是乌拉尔地区第一家摄影博物馆（同时也是唯一一家），原本是一家成立于十九世纪的照相馆（自然也是乌拉尔地区的第一家照相馆），其创始人乃是乌拉尔地区历史上最伟大的摄像师Метенкова，其足迹踏遍了乌拉尔地区。博物馆里还陈列了不少乌拉尔地区的老照片以及各种古老的照相器材，让人不禁对这个国家的照相发展史肃然起敬。博物馆的一楼是照相器材商店，除各种二手老相机外也出售望远镜，被陈列激发了购物欲的俺兴冲冲来此，本想买一高倍天文望远镜回国，不料仔细一看却是国产——难道连富有光荣历史的露西亚光学仪器产业也这么被俺天朝给攻陷了吗？！

出了照相博物馆，沿tolmacheva街继续向北，看到普希金的雕塑后便来到了本市的所谓“文学街区”，也就是乌拉尔文学博物馆群。整个街区均保留（或者说复原）19世纪的原貌，古老的石头路绿树成荫，街灯一律以19世纪风铁艺装饰，颇有时光倒流之感，仿佛随时会踱出来一位名作家——据说本地的诗人作家们也的确喜欢到此向自己的前辈们致敬。道旁房屋古老而典雅，现在多作为博物馆使用，诸如19世纪文学博物馆、20世纪文学博物馆、儿童文学博物馆与一大票俺从未听说过的作家。不知是否因时为周六之故，名人故居类的多不开放，不过十九世纪文学博物馆与二十世纪文学博物馆已经全面的介绍了本地文学发展史，没看成这些故居却也不觉得十分可惜。

相较之下，儿童文学博物馆似乎给人印象更为深刻点，这里原本是名作家Sibiryaka（又一个俺没听说过的人物）生活了4年的故居，现在则演变成了一个几乎是纯粹的洋娃娃博物馆，自19世纪到21世纪，来自英国米国俄国中国日本的上千个娃娃汇集一堂，直让人忘记了这里其实原本是个文学类的博物馆。

与那些二流文学家故居相比，俺相信大部分国人对这条街尽头本地商人叶帕奇耶夫的故居兴趣更大。这当然不是因为叶帕奇耶夫本人有多么了不起，而是因为沙皇一家老小连同仆人总共11人，就是在1918年7月17日凌晨在这位商人宅邸的地下室里被执行枪决的。自由之花需要暴君与志士鲜血的浇灌固然不错，尼古拉二世本人连同皇后也确其罪当诛，不过连未成年的公主与王子也一并处决却似无必要的残忍，反而使得布尔什维克自己失掉了道德上的制高点。虽然露西亚最高检察院在2007年拒绝承认沙皇一家是“政治迫害的牺牲品”，“蓄意谋杀”的罪名布尔什维克却是摆脱不掉了。也许是出于对这倒霉一家人的同情，无数所谓“谋杀幸存者”的流言蜚语满天飞，冒牌的公主接二连三的冒出来，这也成为了无数小说电影戏剧乃至动画片的素材。

叶帕奇耶夫的故居、沙皇一家的处决地现在是喋血教堂，这个白墙金顶的宏大教堂建于2003年，如果单纯就游客数量而言可谓叶卡捷琳娜堡市第一名胜。教堂四面均是尼古拉一家的大幅黑白照片，门口是罗曼诺夫纪念碑，这是一组青铜群像，只见在巨大的十字架下，尼古拉二世抱着14岁的王子亚列克塞走在最前面，皇后与公主们紧随其后，一家沿着螺旋楼梯步入地下室去迎接自己的死亡。红旗落地沙皇升天，如今尼古拉一家已经被东正教会正式封圣，反之布尔什维克却无可救药的成了时下这个国家的恶人，俺相信这历史的变迁一定很让天朝的不少人感到不舒服。

这天晚上乘火车离开叶卡捷琳娜堡前往伊热夫斯克，本以为乌拉尔山会如太行山一般高大险峻，却不想竟是如大兴安岭一般的缓坡，几乎感觉不到自己正在翻越欧洲与亚洲的分界线。不知不觉中，俺们离开了亚洲来到了欧洲。


附：本日统计：              城市：9+0=9                 博物馆：37+10=47

遗珠：叶卡捷琳娜堡工业历史博物馆、叶卡捷琳娜堡铁路博物馆、Reshetnikova故居、Bazhova故居

每个鸡蛋上都打了标签

叶卡捷琳娜堡的电车

波波夫纪念碑

乌拉尔大学

叶卡捷琳娜堡大剧院

步行街

总觉得地砖也全面包装有点奢侈

美术馆分馆

步行街的雕塑

沙皇一家遇害的教堂外观

教堂门前的沙皇遇害纪念碑

据说这个是当年的小教堂

照相博物馆

矿石博物馆

波波夫无线电博物馆外景

波波夫无线电博物馆内景

还是波波夫无线电博物馆内景

文学博物馆群前的普希金像

19世纪文学博物馆

19世纪文学博物馆内景

20世纪文学博物馆

儿童文学博物馆

儿童文学博物馆内景

叶卡捷琳娜堡市博物馆图片放送：

通史陈列被分割为一个个相对独立的小布景

儿童服饰特展

决斗文化特展

游客可在此COS19世纪的决斗者

罗曼诺夫王朝历代沙皇生平展

又见怪叔叔么？？、


那个，沙皇遇害纪念碑  是什么时候建起来的？

与教堂同期，2003年的。

膜拜魔术师

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆外景

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之考古厅

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之馆史厅

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之民族厅

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之历史厅

斯威尔德罗夫斯克州方志博物馆内景之末代沙皇特展

十二日目：超大规模杀伤性武器

清晨时分，下得火车，却已是在欧洲的土地上了。伊热夫斯克是乌德穆尔特共和国的首府，位于伊日河畔，人口超过60万，历史最早可上溯到18世纪初，现在是这个国家重要的冶金工业中心之一……最为重要的是，这个城市自19世纪以来就成了露西亚的武器制造中心，威震天下、人类有史以来最大规模杀伤性武器AK47的老家伊热夫斯克机械制造厂便座落在这里。

当然，像俺们这等普通的背包客是无缘去兵工厂一探究竟的，不过在伊热夫斯克毕竟也还是有可供一般人等参观的地方，那便是卡拉什尼科夫博物馆。没错，俺们之所以来到这个在俄罗斯算不上什么旅游圣地的伊热夫斯克，纯然便是为了这个博物馆。

自火车站乘电车前往市中心的列宁广场，这里同样也是本市的政治与文化中心，议会与歌剧院都在广场周围，甚至本市最大的超市也在这里。不过也许是因为时为周末，城里人都前往郊区的别墅度假之故，广场显得格外冷清。伊热夫斯克这个小城最重要的两个名胜：卡拉什尼科夫博物馆与大教堂同样也都在这广场周围。

鉴于卡拉什尼科夫博物馆尚未开门，俺们便先前往马路对面的大教堂。虽然不了解这个大教堂的背景资料，不过俺相信这定然是乌德穆尔特共和国境内最大的教堂，看上去挺有历史感，其实却是在苏联解体后重建的。这个硕大无朋的教堂红身金顶，装饰甚是华丽，十九个大小、形制各不相同的塔楼错落有致的排列为三层，由下至上由小而大，层层簇拥着中间的主塔楼，无论教堂内外装饰均华丽的紧，参拜者甚众老中青皆有，可见东正教最终还是在这个国家战胜了布尔什维克主义而成为这个国家的意识形态。

当然要说本地第一名胜那还是卡拉什尼科夫博物馆，与这个国家其他博物馆相比，2004年对外开放的卡拉什尼科夫博物馆显得格外现代化，各种多媒体手段大量应用，即使是如俺样一般的非军宅亦会觉得有趣。进入半圆形的中央大厅，自17世纪的燧发枪直到21世纪的突击步枪，各时代步枪与军装呈弧形排开，上方则是轻武器发展史的投影，煞是先声夺人。当然，这家博物馆还是以介绍卡拉什尼科夫本人的生平事迹为主，同时也介绍了他所发明的人类有史以来最大规模杀伤性武器AK-47枪族。

卡拉什尼科夫出生于哈萨克斯坦（博物馆在介绍其童年时光同时也没忘记恶心一下30年代的斯大林）一农人家庭，在铁路部门工作一段时日后便参军入伍后，不久就以坦克手的身份参加了伟大的卫国战争。他的运气不知该说是太好还是太糟，开战后不久他便在勃良斯克受了重伤而来到后方休养。正是在疗伤期间，这位民科天才攒出了日后AK-47的雏形，这也使其伤好后没有重返前线而是作为枪炮设计员留在了后方。1947年，卡拉什尼科夫设计的全自动步枪一路过关斩将，战胜西蒙诺夫、什帕金等诸多大师的设计后成为苏联红军的制式步枪，卡拉什尼科夫也被调到了伊热夫斯克机械制造厂，伊热夫斯克迎来了自己历史上最辉煌的时刻——他所使用的工作台与制图版现在都陈列在博物馆里。

这种武器埋进沙土里扔进泥水中捡起来还能继续，同时得到了敌人与朋友两边的好评，创造出了如让米军士兵扔掉手里的Ｍ16而捡起对方的AK-47战斗这样的神话——博物馆里可以看到各种历史照片，上面有越南战争中米国士兵与中东战争中的以色列士兵，他们手里的家伙却并非Ｍ１６或乌兹，而是从敌人手里抢过来的ＡＫ。

“它不会坏、卡壳、过热。就算它被泥土或者沙子覆盖，它还是可以正常的开火。它的使用很简单，就算一个小孩都可以使用它，而且他们的确在使用它”廉价、简单、可靠、结实，AK枪族就如T34坦克一般，可以说是一切苏联——俄罗斯产品的文化象征，其低廉的价格与可靠的性能使得其立刻成为第三世界甚至部分第二世界军队，以及恐怖分子、反政府武装、还有犯罪团伙的爱枪，战后的历次局部战争、地区冲突、黑帮火并……几乎都可看到AK家族的身影。光荣的AK家全球产量超过一亿支，（且不论是本家还是旁支）塞满了八十多个国家与无数黑帮的武器库，超越马克沁、毛瑟等，成为人类历史上最普及的轻武器，同时也成了杀人最多的大规模杀伤性武器，与苹果笔记本电脑、节育丸和索尼录像机等一起名列“改变世界的50件产品”，甚至出现在了津巴布韦的国徽与莫桑比克的国旗上——当然，博物馆也对此大大的炫耀了一番。

“美国出口的是可口可乐，日本出口的是索尼电器，而苏联出口的则是AK-47”，虽然AK成了苏联的文化象征，可是世界上其实只有约10%的AK产自苏联。工艺简单一方面意味着便于生产，另一方面就意味着易于山寨——与飞机、导弹不同，仿制AK几乎没什么技术门槛，于是天朝的56式、朝鲜的58式、波兰的KBK、保加利亚的AKS……各家的山寨货遍地开花，反把正牌的本家逼到绝境，博物馆里也陈列了国外的几种山寨、或者说，仿制AK的产品。顺便说一句，就在俺离开伊热夫斯克两个月之后，AK的老家伊热夫斯克机械制造厂向仲裁法庭递交了破产申请，李逵终于被李鬼们乱拳打死了。

除了主打卡拉什尼科夫和AK外，博物馆里还有一火枪发展史陈列，不过俺去时尚在紧张布展中，如果博物馆没有被伊热夫斯克机械制造厂的破产所连累的话，大概现在已经完成布展了吧。

在俺抵达伊热夫斯克的前一年，也就是2008年的8月份，在高加索地区爆发了著名的格鲁吉亚战争，卡拉什尼科夫博物馆里也有一介绍这场战争的临时展览，当然，是站在露西亚立场上。除简单介绍一下战役流程外，陈列还大肆控诉了格鲁吉亚首先开炮射击杀伤平民的反人类罪行——虽然遭受炮击的南奥塞梯也是格鲁吉亚领土。当然，最主要的展品还是从格鲁吉亚军手中缴获的各种战利品，制服军旗啥的倒也罢了，可为啥连缴获的叉子饭盒啥的也统统摆上来了？这是俺此行首次看到关于格鲁吉亚战争的陈列，不过却不是最后一次。

在博物馆里晃了一圈，看了这么多轻武器自己也不由得手指发痒，于是便下得博物馆地下室的轻武器射击场一试身手。可以操作的枪械不止AK47一种，不同种类枪支射击价格也各不相同，从30卢布一发子弹的MP-661K到70卢布一发子弹的MP-512不等。鉴于俺与家父都不是军宅，因此便买了最便宜的两发子弹一人开了一枪了事。

出得卡拉什尼科夫博物馆，在路人指点下与超市内的便宜饭馆里用过午饭后，下午直奔乌德穆尔特共和国方志博物馆而去。与现代化的卡拉什尼科夫博物馆不同，方志博物馆馆舍却是使用19世纪初的兵工厂旧址,也可见伊热夫斯克这个城市的确与轻武器有着不解之缘，可遗憾的是该馆在周六休息……当然，像这样的遗憾是无法弥补的——俺横竖不可能日后再跋涉万里特意来伊热夫斯克了。

几家欢喜几家愁，就在俺们为方志博物馆的闭馆扼腕叹息之时，博物馆对面的烈士广场却是一片欢声笑语，却是本地人利用周末时间在此举行婚礼，俺们都知道，在烈士纪念碑前献花正是每对露西亚新人必备的婚礼仪式。除结婚的新人外，广场上亦有不少本地游人在此休闲，还有数名街头艺人：广场纪念碑旁，一少女拉着小提琴为新人助兴，显得颇为喜庆；路边长凳上，一老妇拉着手风琴略带忧郁的看着过往行人，却又显得几分凄凉。

下一个目标是乌德穆尔特共和国美术馆，赶过去之后才发现，这家博物馆同样在周末休息，还真是双料的遗憾。本想在城里逛逛街，不料天气陡变，瓢泼大雨倾盆而下，虽在路旁一摊贩处以１５０卢布购得一号称英国生产实则天朝山寨的结实雨伞， 但鉴于晚上还是睡火车卧铺，若弄得一身透湿便无法可想，于是便虎头蛇尾的匆匆告别伊热夫斯克了。

当火车缓缓离开伊热夫斯克奔赴下诺夫哥罗德时，雨也停了下来。列车沿着伏尔加河与伏尔加河的支流奔驰向前，晚霞将天边与河水同时映得通红，正是俺这一路过来看到的最难忘的景色之一。

附：本日统计：         城市：9+1=10                 博物馆：47+1=48

遗珠：乌德穆尔特共和国方志博物馆，乌德穆尔特共和国美术馆

伊热夫斯克火车站外景

伊热夫斯克火车站内景

伊热夫斯克街景一张

伊热夫斯克的老消防局——当然，现在已经不使用了

在电车上看到的城市建设者纪念碑

列宁广场——据说过去有列宁像的

本地的大剧院

乌德穆尔特共和国议会大楼

烈士广场……或者说烈士绿地？

烈士纪念碑与新人，旁边还有个拉小提琴的

拉手风琴的老妇人

乌德穆尔特共和国政府大楼

夕阳下的伏尔加

乌德穆尔特共和国美术馆——本日休息

乌德穆尔特共和国方志博物馆——本日也休息

伊热夫斯克的大教堂

旁边的另一座稍小些的教堂

大教堂内部

卡拉什尼科夫博物馆外景

博物馆外是卡拉什尼科夫的塑像

博物馆中央大厅

博物馆内景之卡拉什尼科夫的早年时光

卡拉什尼科夫用过的工作台和制图板

卡拉什尼科夫获得的各种荣誉

AK系列——俺样不是军宅 ，所以就不对型号多做介绍了，下同

同上

继续同上

仍然同上

卡拉什尼科夫最后设计的武器是猎枪

游客也可以拿起AK赏玩一番

在博物馆地下室的射击场游客可以实弹射击

题图

格鲁吉亚为实现祖国的统一大业而悍然向南独分子开火

万国造的格鲁吉亚军械库

格鲁吉亚战争形势图

缴获的格鲁吉亚臂章制服之属

还是缴获的格鲁吉亚物资——露军还真是什么都不放过

一小撮南独分子在控诉格鲁吉亚战争罪行

十三日目：最美丽的克林姆林宫



与诺夫哥罗德州的首府诺夫哥罗德相对应，下诺夫哥罗德州的首府下诺夫哥罗德便是“下新城”的意思，乃是俄罗斯屈指可数的几个拥有百万人口的大都会之一，位于伏尔加河与奥卡河的交汇处，其历史可以一直上溯到13世纪初。在苏兹达尔大公康斯坦丁•瓦西里耶维奇之子安德烈•康斯坦丁诺维奇统治时期下诺夫哥罗德成为一独立公国， 1393年被莫斯科大公国的瓦西里一世吞并；17世纪露西亚大民族英雄米宁在此登高一呼，起兵勤王从波兰人手里收复了莫斯科；1817年马卡尔耶夫斯基大市场迁来后成为沙俄帝国重要的商业中心，1849年造船厂的建立使得这里又逐步成为伏尔加中游最重要的工业城市。直到政区调整前，这里还是伏尔加沿岸大区的首府。在苏联时期这里更名为高尔基，虽然在1991年城市名字又改了回去，但与叶卡捷琳娜堡类似，该城在火车售票系统中却还是沿用旧名，连火车站的名字都叫做高尔基—莫斯科站。

下诺夫哥罗德的火车站是一栋仿佛70年代的建筑，外观上看去不如露西亚其他城市的火车站一般古典而优雅，不过车站大厅内的墙壁上倒有漂亮的大幅马赛克壁画。与露西亚所有其他火车站一样，下诺夫哥罗德火车站内也有无数出售各种旅游纪念品诸如带州徽的钥匙链、挂盘之类小玩意的商亭，但其价格却却是俺在露西亚三十城市中看到最便宜的，比起其他城市来便宜了三成以上。在这个城市俺们的运气不如以往，火车站里没有那种民宿介绍处，旅客服务中心虽然也提供介绍城内旅店的服务，但却要收取50卢布的手续费。总之，到底还是通过这里预约到了老城市中心的一家旅店，于是俺们向着老城进发了。

下诺夫哥罗德明显被奥卡河分为东西两部分，西面的平原地带是新城区，火车站与大型工业设施都在这里；而河东的高地则是老城区，下诺夫哥罗德的名胜尽在于此。虽然本城也有地铁系统，但目前还只分布在新城区，老城的地铁还处于规划状态，所以还是乘1路有轨电车入城。这趟电车自火车站前出发，先是向南穿越大半个新城区，而后折向东过奥卡河，在河东的背山面水风景优美的盘山路上迂回一番后进入老城，最终停在老城市中心的步行街Большая Покровская的中段。从头到尾，基本上可以领略到下诺夫哥罗德一半以上的风光，成本却只有区区9个卢布，颇适合俺这种囊中羞涩的自助游背包客。

俺们所下榻旅店的旅店名字翻译过来是“农民之家”，位于老城的正中心，离步行街很近，旁边便是农贸市场，于是俺便疑心这旅店当年是专为进城赶集的农民们提供住宿服务的。这家旅店看上去仿佛是天朝地方上那种廉价的大型招待所，条件难以恭维，厕所与浴室都是公用，不过鉴于其两人合计1300卢布的价格而言却也没什么好抱怨的。

安顿好住处后，这一天的游览正式开始。老城区的主干道无疑是Большая Покровская这条步行街，这是本市最主要的商业与游览区，街道两旁分布着大量博物馆、剧院与各式专卖店，房屋自然统统都是19世纪风，自然还少不了无数铜质的街头雕塑与街头艺人，正是小一号的莫斯科阿尔巴特大街——要俺说，甚至比阿尔巴特大街显得更漂亮些。沿这条街向北走到尽头是一广场，正中竖立着露西亚历史上头号民族英雄，库兹马•米宁米宁的铜像（在沙俄时代则是亚历山大三世像）。这位了不起的英雄平民出身，正是在下诺夫哥罗德的这个广场上挑起大旗组建民军，拥戴波扎尔斯基公爵最终赶走了波兰人收复了莫斯科， 正是一露西亚版的岳飞，波兰也从此一蹶不振国运每况日下，日后竟落得反被露西亚统治的地步。

穿过广场，便是本地第一名胜克林姆林宫了。老城区位于高地之上，因此城市被各崖壁分割得支离破碎，克林姆林宫位于高地的顶端，东半部分是缓坡，与城市浑然一体，而西部则被天然的崖壁如壕沟一般拱卫着，俨然如同一个城堡——当然，这里在历史上原本也正是一个要塞，至今下诺夫哥罗德的部分政府机关仍在里面办公，不过游人却可免费自由出入。与其他地方的克林姆林宫不同，这里宫内绿化极好，走在里面竟如一森林公园一般。碧绿的树林、蔚蓝的天空与伏尔加河，还有以此为背景的克林姆林宫红色的塔楼，具有一种难以置信的美感。莫斯科、图拉、诺夫哥罗德、阿斯特拉罕、喀山……这个国家其他地方的克林姆林宫俺日后还去了很多，但若纯就风景而言还是下诺夫哥罗德的最漂亮。

一进门内就可以看到军事纪念碑与露天摆放的飞机大炮等各种二战时代的重武器，甚至还有一伏尔加河舰队某炮舰的指挥舱。当然，里面也同样少不了东正教的大教堂，这便是有名的大天使教堂，米宁便安葬于此，教堂前还竖立着他的铜像。

克林姆林宫墙最早是用木头做的，虽然后来更换为砖石结构，但顶棚却还是木制。同整个下诺夫哥罗德老城区一样，克林姆林宫内部地形同样高低起伏，城墙也依地形而建错落有致，庄严的同时又多了几分活泼。克林姆林宫的城墙至今难得的保存十分完整，可惜对游客开放的却只有西面的一段。从大门进入克林姆林宫后左转，在城墙内侧是一家酒馆，穿过这家酒馆后上楼便来到了城墙上。虽然这里如天朝的西安一般登城需购买门票，不过考虑到这独一无二的观景视野便不算什么了。登上城墙，无论是蔚蓝的伏尔加河面上缓慢移动的白色游船还是城里大大小小教堂那东正教所特有的圆形金顶，整个下诺夫哥罗德风光尽收眼底。

克林姆林宫塔楼方形者有之，圆形者有之，高秀挺拔者有之，庄严厚重者亦有之，大大小小加起来有11个之多，不过对外开放的却只有主塔楼一个，现在是一个颇简陋的小博物馆，一层介绍本城的古代史，二层则摆放了几件动物标本——本城正式的方志馆正如博物馆馆员所说的“还在筹建中”，所以便也只有用这个临时充数了。本州的美术馆也同样座落在克林姆林宫内，展品都是些古典美术品，现代派艺术品甚少，颇对俺的胃口。

出克林姆林宫后向东北拐向伏尔加河边，首先看到的是苏联了不起的大飞行员奇卡洛夫铜像，此君诞生于下诺夫哥罗德州，非但创造了满滚等特技飞行动作，更了不起的是他在1937年完成了著名的莫斯科—北极—美国不着陆远程飞行。自克林姆林宫出发沿伏尔加河岸一路向东，正是本城的另一历史建筑保护区，一侧是伏尔加河，另一侧则是十八十九世纪的古建，这些华丽的大厦中不少辟为博物馆，比如文学博物馆和建筑博物馆，可惜此时统统大修而不开放，着实遗憾。这条街上纪念碑也有很多，而且似乎都与航空有关，比如沙俄时代的Hectepob。

下诺夫哥罗德历史上名人出过不少，不过要说俺天朝人最为熟知的无疑还是高尔基。这位出生于下诺夫哥罗德的大作家被公认为社会主义的现实主义文学奠基人，虽然似乎对斯大林主义有所怀疑，但在斯大林时代高尔基还是被捧的无以复加，甚至连他的出生地下诺夫哥罗德也改了名字。高尔基在下诺夫哥罗德搬过很多次家，最后的住所位于Семашко街19号，这是一栋两层砖楼，原来是一富商的私宅，1931年高尔基自意大利回国后，政府便把这套住宅拨给作家使用——不过据说高尔基本人并不喜欢这座现代派建筑的外形及内部富丽堂皇的装饰。故居以原状陈列为主，基本没有高尔基本人的生平介绍——这位天朝人民熟悉的大文豪生平事迹陈列室在那家不开门的文学博物馆里。从室内陈设能看出斯大林政府对这位德高望重的老作家在经济上是颇优待的，虽然生活如一只养在镀金笼子里的夜莺一般养尊处优，但高尔基的创作力却明显衰退，这却令俺不由大不敬联想到天朝的巴金等一众作家在新中国的状况了。

与老年时代的高尔基故居相比，还是童年时代的高尔基故居来的更有趣些，这所老木头房位于Почтовый съезд街21号，外表看上去与周围其他木头房似乎别无二致，里面也同样是彻底的原装陈列，正是当时下诺夫哥罗德一般小市民的典型住宅。这是高尔基外祖母讲童话故事时旁边的火炉、外祖父痛揍高尔基的那条长凳、还有楼下高尔基曾嬉戏的染缸……正是高尔基著名的《童年》《在人间》里的一个个名桥段发生的场所。虽然高尔基在他的作品里着力渲染自己“苦难的童年”，不过根据室内陈设来看，似乎高尔基的家境虽然比上不足，比下却也还算得有余，毕竟此时还没沦落到赤贫的境地。

与高尔基相比，下诺夫哥罗德的另一个大文豪，与别林斯基、车尔尼雪夫斯基并称“车别杜”的革命民主主义者和文艺批评家杜勃罗留波夫在天朝的知名度却没那么高。当然，这位写的是文学评论而非小说，而且25岁就不幸去世，文章艰涩存量还少，自然在俺朝受众有限。其实俺也没看过他写的文章，只是听得家父说他主张在文学创作中坚持现实主义与人民性而已。杜勃罗留波夫博物馆由两栋楼房组成，其中高大的那栋是不对外开放的办公楼，较小的那栋才是故居。与高尔基故居相同，这里也同样是原状陈列而非杜勃罗留波夫的生平介绍——其事迹陈列也同样在那家不开门的文学博物馆里。不过话又说回来，即使这里介绍了他的生平事迹，俺们却也还是基本看不懂俄文的介绍。

至此，俺们几乎用自己的双脚把下诺夫哥罗德的旧城丈量了一遍。时为傍晚19点，日头已经偏西，给建筑物镀上一层金黄与橘红的混合色。漫步在Большая Покровская步行街，忽听的一阵音乐声传来，循声而去，见一乐队正在大剧院门前的广场为市民们免费表演音乐，看派头俺与家父一致认为这是本城在周日的一个常设文化活动。乐队演奏的是《胡桃夹子》《天鹅湖》之类露西亚的经典名曲，博得了围观群众阵阵掌声。根据惯例，乐队在热烈的掌声中少不得要在谢幕中加演一场，不过出乎俺的意料，加演的却是一首米国爵士乐，正为这场免费的演出和俺们一天的旅游画上一个完美的句号。

附：本日统计：         城市：10+1=11                 博物馆：48+5=53

下诺夫哥罗德火车站外景

下诺夫哥罗德火车站内景

下诺夫哥罗德的地铁

下诺夫哥罗德街景：等车的人们

下诺夫哥罗德街景：枪店，里面禁止照相

下诺夫哥罗德街景：一座不知名的教堂

俺在下诺夫哥罗德下榻的旅店

下诺夫哥罗德的纪念碑系列



一个航空纪念碑……不过俺不知道这家飞机作出了啥伟大贡献

Hectepob纪念碑，貌似是沙俄时代的一个飞行员

邮电局前广场的高尔基纪念碑

奇卡洛夫纪念碑，旁边是克林姆林宫的塔楼

貌似是伏尔加河区舰队的纪念碑

克林姆林宫里的二战纪念碑

克林姆林宫前广场上的米宁纪念碑

克林姆林宫里的二战纪念碑的另一部分

步行街尽头的革命纪念碑

光荣的步行街Большая Покровская

步行街一瞥

步行街的铜像

还是步行街的铜像

继续步行街的铜像

仍然步行街的铜像

拍得露西亚PLJJ两只

这华丽的城堡样大厦过去是银行，现在也还是银行

无论是猫还是鸽子其实都是铜像……

步行街的一栋漂亮房子

大剧院

免费演出的乐队

下诺夫哥罗德的克林姆林宫——这个国家最美丽的克林姆林宫


克林姆林宫内的军事纪念区

克林姆林宫内陈列的重武器，旁边的塔楼是博物馆

克林姆林宫城墙的入口，同时也是一家酒馆的入口

克林姆林宫的塔楼与伏尔加河

继续克林姆林宫的塔楼

还是克林姆林宫的塔楼

高低错落的克林姆林宫城墙和伏尔加河

在克林姆林宫城墙上俯视下诺夫哥罗德

还是从克林姆林宫城墙上俯视

克林姆林宫里的州政府

埋葬米宁的圣母升天大教堂

我一直以为克林姆林宫只是在莫斯科才有呢。

为什么会有很多呢？

所谓“克林姆林”，大致也就是内城、小城堡的意思而已。露西亚大部分城市都是由克林姆林发展而来




下诺夫哥罗德老年高尔基故居、童年高尔基故居与杜勃罗留波夫故居图片之放送

老年高尔基故居外景

老年高尔基故居内景

童年高尔基故居外景

童年高尔基故居内景：高尔基外祖父住房

童年高尔基故居内景：餐厅兼客厅，旁边的长凳就是高尔基挨揍的地方

童年高尔基故居内景：佣人房

童年高尔基故居内景：高尔基外祖母当年就是在这火炉旁讲故事的

杜勃罗留波夫纪念馆

开门与不开门的其他博物馆


不开门的文学博物馆

不开门的建筑博物馆

克林姆林宫内的美术馆——这个倒是开门了

美术馆内部不让照相，所以来个外部特写

可以看出，俄罗斯的空气那是相当滴干净啊！不然，如此洁白的墙，能存在多久？

这个自然是要靠维修粉刷的……这不，俺们去的时候这建筑博物馆就因为维修而不开放

萨哈罗夫故居图片放送：

萨哈洛夫故居就在这栋楼里的一层

楼房内景，破破烂烂稀松平常

这一条楼道里的两套单元房现在都属于萨哈洛夫纪念馆

萨哈洛夫故居内景

还是萨哈洛夫故居内景

特写：萨哈洛夫在公开会议上让戈尔巴乔夫下不来台

特写2：在高尔基的哈巴罗夫之KGB包围网

特写3：萨哈洛夫与外国反苏分子的通信——所以说天朝网络严打不是没道理

萨哈洛夫的起居室

萨哈洛夫的厨房

萨哈洛夫的卧室，当然墙上的画是后配的

天朝FQ理论家在审查萨哈洛夫故居的留言簿

十四日目：过去与现在


很奇怪，这个帖子一发账号与帖子就会祥瑞，所以这里便给了链接不发正文了。

http://hi.baidu.com/tdd1984/blog ... 013de754e72320.html