一日目：中国的最后一天与露西亚的第一天

俺的出境地点是满洲里，头天晚上住在由昔日苏联领事馆改造而成的彼得堡饭店（去年是叫做满洲里宾馆），总算弥补了去年的遗憾。旅店虽然名字气派历史悠久建筑格局也颇宏大，不过却并非豪华饭店而是一个低档廉价的招待所，而且由于经济危机导致中露边贸的下滑，使得该旅馆的客人数量与房间价格进一步大幅下滑。作为昔日的政府办公楼，这所旅店的建筑拥有那种典型的苏联式的高大魁梧（房间高度超过3米，面积则不下50米），而且处处可见那种50年代苏联风的室内装饰——不过作为旅店，其住宿条件并不值得夸耀，这也正是其廉价的原因。

作为边贸城市，满洲里的大市场同样未能在这场经济危机中幸免，与去年相比物价随着客流量一并大幅下降，各种专门坑露西亚老外的商品现在价格低廉得即使是中国也算得便宜。卢布不是中国法定的官方外币，因此只能在边境城市方可兑换——在大市场兑换便是个不错的选择。

鉴于乘坐从北京直达莫斯科的国际列车费用较高，所以俺把行程拆成了几段：首先从满洲里乘汽车前往后贝加尔斯克，而后从后贝加尔斯克出发乘火车抵达赤塔，从此正式开始光荣的西伯利亚大铁路之旅。从满洲里出发到后贝加尔斯克的国际班车车次颇密集，基本每过半个小时就会有一趟，车票可用美元、卢布或人民币购买。满洲里的交通也同样遭遇了经济危机的打击，平时挤得满满的国际汽车此时只坐了不到两成，自然除俺之外全部是商人。当然，这些商人异口同声的抱怨露西亚警察的贪婪与无耻，所有人都现身说法证明露西亚的警察是如何卑鄙可恶的专门敲诈中国人——连同司机也一并大骂露西亚的边防警察，若不贿赂他们便以防走私为名刻意为难……总之，这露西亚的公务员便是专与俺国人民为难。

正在说话之间便到了边境，但见司机果然一脸赔笑的奉上一纸盒予露西亚警察，警察亦是点头笑纳，却不知内是何物。旅客统统拿着行李下车过海关，汽车则单独检查——与老挝、越南的陆路边境检查相比果然严格了不少。露西亚的海关人员当真名不虚传，对所有包裹全部打开严加盘查。向窗外看看，但见一海关人员拎着根铁管懒洋洋踱到汽车旁边，看似随意的在俺乘坐汽车的油箱处敲敲打打，全当是走私检查。俺心中便是一阵愤然——这些该死的露西亚洋鬼子还真当俺堂堂天朝国民都是走私犯不成？！

或许海关人员见俺这派头便不似商人，亦或他们打开俺的行李后最先看到的是一摞书籍，便未对行李再仔细搜查，一挥手让俺过去了。折腾了近两个小时后全车人员总算是顺利过关，国际班车直向后贝加尔斯克开去。作为距离中国最近的边境口岸之一，后贝加尔斯克的郊区座落着一个巨大的中国人大市场，这也正是本次班车除俺以外所有乘客的目的地，众人大包小裹的开始从车上卸货。此时司机如魔术般掀开车内座位的坐垫与车内发动机罩盖，里面赫然摆放着夹带出境的数十条牛仔裤，原来俺竟一直坐在走私品的上面！看来可得出如下结论：司机送海关的贿赂到底还是有用，所以这么一车货物竟然在露西亚公务员的眼皮底下就这么瞒天过海了；而从这个口岸过关的天朝人自己到底也还是不干净，露西亚公务员的刻意刁难倒也不是全无道理。

这趟班车的终点是后贝加尔斯克的火车站，作为一个人口不足一万的边境小城，这个火车站的规模出人意料的庞大，甚至比俺日后看到的赤塔火车站大了不少。也许由于边贸往来频繁的缘故，火车站内的各个门牌指示采用了中、英、俄三种语言，这也是俺在露西亚所去过的近40个火车站中唯一一个“三语”火车站。在此买好当晚前往赤塔市的火车三等卧铺票后把行李放在火车站的存包处，由此开始了后贝加尔斯克的两小时游。

此图为火车站外景

后贝加尔斯克火车站内部使用三种语言


后贝加尔斯克作为城市而言规模极小，只有一条像样的街道，除一烈士陵园外几乎没有什么值得一提的景物。在这个烈士陵园里可以看到一辆T34坦克（在露西亚这玩意儿真的很多），一个英雄的半身像与一座相对简朴的纪念碑。
后贝加尔斯克烈士陵园

附：本日统计：              城市：1                 博物馆：0

话说……能看到图吗？如果能便接着发，若不能这贴下面就算是太监……

能看，不过缓冲有点慢

能看。

很快。

看口气。。。难道导师您是孤身一人前往资本主义腹地的？

（图很漂亮）

恩，图很漂亮。门牌上的中文很艺术！也只能说艺术了。
羡慕ING!

小弥看得真仔细！

嘻嘻，因为偶觉得随便抽个初中生就写得更好。（那小学生比的话，写字的人也太难堪了些，嘻嘻！）

二日目：赤塔的吃人僵尸

赤塔可能是国人最熟悉的露西亚城市之一，这里在一个世纪以前是苏联傀儡国远东共和国的首都，由于与中国距离较近，因此无论是中国来此做生意的还是旅游的都不少。最近因为网络上广为流传的那个僵尸吃人的视频，赤塔市在网络上更是名声大震。当然，赤塔并没有什么僵尸——无论是吃人的还是不吃人的都没有，用这个标题纯然是为了吸引眼球。

抵达赤塔是在清晨，一下火车俺便打了个寒颤，到底是西伯利亚，气温果然比国内低了许多。一看火车站大楼上给出的温度果然不错，只有零上16度而已。首先要做的当然是存包，出乎意料之外，火车站存包处的工作人员竟然是一位金发碧眼腿长波霸前凸后翘的妙龄女郎，难道露西亚的人力资源真的匮乏到了要让女人也从事这种重体力劳动的地步了吗？俺还在胡思乱想，但见此女只用单手便轻松提起了俺那二十多公斤的登山包，俺登时便在心头暗暗喝彩，这露西亚的姐姐果然是女中豪杰啊！

此时所有的博物馆统统不开门，于是俺便如在国内旅行一般在站前随便找了1路电车一口气坐到终点——然后再从终点坐回来。这是一种看似无聊实则高效的旅游方式，尤其对小城市而言，你可以用仅仅一张车票钱外加一点时间的代价，便对整个城市有一个直观的感性认识。露西亚的城市地图印刷的极为精密，甚至每条街道上的每栋房屋都会在地图上加以标注无论是公共电车还是公共汽车，售票员基本都是那些50岁以上的老大娘，作为露西亚标志之一的身材臃肿的老大娘们，对工作认真负责，但报酬却很低，所以在这个人口持续下降劳动力日益匮乏的国家，她们的身影活跃在很多工作岗位上。

电车所路过的有州政府所在的列宁广场，赭红色的列宁石像傲然屹立在广场中央，身后便是州政府——顺便说句，这个国家的绝大部分列宁塑像均未拆除，如果你参加了某个旅行社的旅游团，导演告诉你“本市的列宁像是露西亚除莫斯科与彼得堡外仅存的一个”千万不要相信；路过一个中等规模的马戏团大棚，不过似乎目前还不是演出季——无论是歌舞团还是马戏团在夏天均很少在本地演出；路过无数内战与二战的小型纪念碑——露西亚真的是一个很喜欢纪念碑与街头雕塑的民族。随着电车逐渐离开城市中心区，街道两旁的建筑也逐渐变得新潮起来，这也是露西亚城市建设的特色：城市占地面积通常极大，但中心的行政文化历史区（往往是老城区）却往往较小，老城区的建筑基本保持历史原貌，建筑分布的较为紧凑；而新城区是高楼大厦，各建筑间距较大。无论是新城或是老城，绿化均搞的极好，远非天朝城市所能相比。

正式旅游的第一站是赤塔军事博物馆，他位于当地军部大楼的左侧，正面是内战时期的游击队纪念碑，背面则是一小型的二战纪念碑，周围露天陈列着大炮战车等重武器。博物馆共有三层，介绍了自沙俄时代对西伯利亚进行的开拓直到露西亚时代的上海合作组织，其中重点自然是第二次世界大战，虽然在苏德战争时期这里是大后方，但却是日后攻击满洲关东军的出击点。相比之下，赤塔作为内战时代远东共和国的那段历史提及的反而不多。

本市的美术馆与方志博物馆都在军事博物馆周围，附近还可以看到包括T34坦克在内的多个纪念碑，如内务部等政府机关亦分布在周围。美术馆此时常设展览并不开放，此时只有一个热带鱼的临时陈列，遂未入。

方志博物馆位于一花园内，从外面看上去不大，但内容却很丰富。自然部介绍本地的自然地理，这里可以看到巨大的木化石与大量的鸟类标本；考古部毫不讳言的承认本地的古代历经天朝辽金元统治；民族部介绍了本地的各个民族与他们的宗教——特别是萨满教尤为突出；历史部虽然以露西亚的开拓与移民为主，不过也可看到几件中国文物。俺去参观时还有临时特展若干，一为“国家象征”临时陈列，介绍从沙皇俄国直到如今露西亚国旗、国徽与钱币的演变；一为空军特展，展出了一个退伍老空军收藏的数百枚航空徽章。博物馆内还有一小餐馆，米饭、汤什么的倒也一应俱全，分量给得颇足，价格也甚是便宜。

和大部分露西亚城市一样，赤塔市的中心区古建保留甚是完好：昔日的消防队总部是一红砖楼房甚是打眼，现在是内务部博物馆所在地，不过俺去的时候因管理员生病而不开放；当地地质所内原有一地质博物馆，可惜此时全面整修，亦不开放。十二月党人博物馆与本市的主烈士陵园分别位于城市的东郊与西郊，犹豫片刻后俺到底还是在两者中选择了十二月党人博物馆，毕竟这个是赤塔市的第一名胜。

十二月党人博物馆的馆舍便是当时被流放的十二月党人们修建起来的木造教堂，具有那种北方木造教堂一贯的粗犷与厚重感，位于城市东郊一居民小区之内——而且还是在居民楼的后面，若是不知方位，即使走到跟前也极容易错过。博物馆内介绍了十二月党这群原本被派到法国镇压革命，回国后自己却成了革命者的青年贵族们的事迹，包括1825年12月彼得堡那次失败的革命（在长官的命令下反沙皇的士兵甚至不知道自己已经同去革命了），十二月党人在远东的流放路线，以及“十二月党人的妻子”这个光荣历史群体，这些贵族小姐们毅然抛弃了自己锦衣玉食的生活，来到冰天雪地的西伯利亚流放地与自己的丈夫共患难，后来到了苏联时代，虽然仍然有大批政治犯被流放到西伯利亚，可他们的老婆却大都果断的和自己的丈夫划清界限，布尔什维克们在与人性的战争中到底获得了第一回合的胜利。

根据计划，赤塔之后的下一个城市是乌兰乌德，而后再自乌兰乌德前往伊尔库茨克，三个城市的间隔都是7个多小时，大致相当于一夜；不过从乌兰乌德到伊尔库茨克会路过世界第一淡水湖贝加尔湖，若是坐夜车便会错过这被列入世界自然遗产的美景，未免可惜。权衡利弊后，俺决定乘夜车赶往乌兰乌德，而后乘次日上午11时的火车于傍晚抵达伊尔库茨克住宿。

附：本日统计：              城市：1+1=2                 博物馆：0+3=3
遗珠：赤塔州美术馆、赤塔烈士陵园

赤塔的马戏团，电车上拍到的


赤塔美术馆……不过似乎现在改为水族馆了

赤塔街景一张


赤塔街头另一座纪念碑


赤塔的列宁广场，背后建筑为州政府


赤塔火车站


赤塔方志博物馆外景


赤塔方志博物馆内景


还是赤塔方志博物馆内景


赤塔军事博物馆外陈列的重武器


赤塔军事博物馆内景


十二月党人博物馆外景


十二月党人博物馆内景

哦哦 军事博物馆的货不错嘛

火车站的人都好少。

可是，就是这么个城市，博物馆数量不但多，而且内部环境还很不错。

哎，文化沉淀就是文化沉淀啊！

另，据说，俄罗斯是美女比　帅哥多多多多的多啊　。

所以，红魔不要再大惊小怪嘛。

您这个印象是错误的：在35岁以下这个年龄段，露西亚与天朝一样是男多女少。

50天200个博物馆？你真有瘾。

那边物价怎样，夹带几十条牛仔裤能卖个什么价钱？

3D世界木有女仆姐姐，俺样便也只好去控博物馆了。

三日目：在西伯利亚的原野上

乌兰乌德是布里亚特共和国的首府，毛泽东当年去莫斯科觐见斯大林也曾路过这里。本城富有浓郁的布里亚特——或者说，蒙古风情，蒙古人民革命党也正是在布里亚特共和国的境内成立的。城里也透着股子浓郁的蒙古味——街头行人感觉上有近一半似乎都有点蒙古血统。抵达乌兰乌德时正是当地时间凌晨3点，外面寒气逼人不到零上十度。在火车站里熬了数个小时，将后面几站的火车票一并买好，等到早上7点天蒙蒙发亮，便毅然开始了乌兰乌德的四分之一日游。

和其他露西亚城市一样，乌兰乌德市的火车站照例是城市名字朝向站台一侧，在站前广场一侧只能看到“”（车站）几个大字。与满洲里有些相像，从乌兰乌德火车站前广场需过天桥翻越铁路才可抵达市区。乌兰乌德位于乌达河的河谷里，因此整个城市的地形高低起伏。过铁路天桥后沿街一路向前，根据地图这里是本市一条主要的商业街，可看到白俄罗斯家具专卖店与日本电器专卖店……不过此时时候尚早，所有商店都不开门。

沿这条街步行一刻钟左右即来到本市的中心列宁广场，豪华壮丽的芭蕾剧院与政府都在这个广场四周，广场中央是这个国家最有特色的列宁像——这是一个超过5米高的硕大无朋的列宁的头像，只有一个头而已，看上去就仿佛当事人在这个广场被砍头示众。离开广场经过为纪念乌兰乌德1891年正式建成的凯旋门便是本市的主要干道列宁街，全面介绍贝加尔湖生态的自然博物馆、陈列大量珍贵匈奴文物的历史博物馆、介绍本市历史的乌兰乌德市博物馆、陈列大量布里亚特民族艺术品的美术馆等大多位于这条街附近，不过此时还没到博物馆开门时间，这些博物馆统统不开门。绝大部分露西亚的博物馆是在早上１０点开门，今天却是定然无暇参观了。

沿着列宁街一直向前是乌兰乌德的步行街，这里自古以来就是本地主要的商业区，即使现在也算得乌兰乌德最美丽的街道，喷泉与雕塑林立，街道两旁保留着大量古建——至少看起来像是古建，列宁街的尽头是本市最大的百货商店，门前矗立着内战时代的纪念碑，碑文用露、蒙、汉、倭四种文字写成。道旁既有喇嘛庙（此时正在大修），也有东正教堂，甚是有趣。

与列宁路相隔两条街有一小山岗现在依着山势被改造为二战纪念碑，沿宽阔的台阶拾阶而上，尽头是巨型的浮雕与一辆真正的Ｔ３４坦克，在此向远处瞭望，整个乌兰乌德风光尽收眼底，虽不能与伏尔加格勒的玛玛耶夫岗相比，却也颇有几分气势。

时辰尚早，俺遂乘二战纪念碑前的有轨电车开始环城之旅。电车过了乌达河便到了新城，一路上见得形形色色纪念碑无数，其中颇有几座突出布里亚特民族风情者，如手持长枪的骑士、弯弓搭箭的猎人等。偶尔还可看到几栋富有东方特色的金黄色攒尖大屋顶，对照地图看看，却是本地的喇嘛庙了。

新城老城逛了一圈，却只有９点半，正于步行街百无聊赖之时，猛然发现乌兰乌德市博物馆竟然开门了，原来该馆正是这个国家不多的几个９点半开门的博物馆之一。博物馆馆舍当年是本地某富商的豪宅，里面除介绍这个城市自一个布里亚特的人的小镇到哥萨克的要塞、从中俄蒙重要商站上乌金斯克逐步发展为西伯利亚地区有数的大城市的历史外，还有钟表与当地画家的特展。此外还有一畸形儿标本临时特展，据说展品来自彼得堡的人类学博物馆。

虽然在乌兰乌德颇有遗珠之恨，但火车时刻在即，便也就此只能离开了，考虑到这种城市以后再度视察的可能微乎其微，还真是颇为可惜。

虽然从乌兰乌德到伊尔库茨克的几个小时火车车程是在白天，不过露西亚大部分长途火车是没有硬座的，因此这一段到底还是坐了三等卧铺。虽然露西亚铁路早在苏联时代就实现了干线铁路的电气化，但火车车厢在硬件方面似乎不及天朝。头等的高级包厢条件如何不得而知，但无论是三等的硬卧还是二等的软卧条件大致也就与天朝的绿皮车相仿佛。无论是铁路还是公路，基础设施的硬件方面天朝都比露西亚要强上不少——基础设施的建设也是天朝可以在世界上引以为傲的项目之一。

“西伯利亚大铁路沿线是广袤无垠的原始大森林，仿佛几千年以来就没有人类活动的踪迹，火车一连走上十来个小时也看不到人烟……”以上的描述，与今日的西伯利亚铁路沿线全然对不上！诚然今日的西伯利亚铁路沿线也还是茂密的森林，但却绝非原始森林而是次生林；人烟虽然比天朝稀少了几十倍，但居民点的间隔却绝不会超过二十分钟的车程。

从太平洋的符拉迪沃斯托克开始直到莫斯科，九千三百余公里的铁路，途径无数山川密林与永冻土，这等史诗一般的辉煌工程竟然始于１９世纪这个半封建的帝国，历经战争、饥荒、政治动荡……历经13年的艰辛，这个伟大的奇迹终于在1904年完成了，实在是人类历史上屈指可数的工程奇迹，可无论老世界奇迹还是新世界奇迹均未将其列入，这着实不公。乘车在这漫长的西伯利亚大铁路上，俺便如昔日的明石原二郎一般，不由得觉得露西亚这个国家实在是一个让人望而生畏的可怕存在。

车行数小时，一片蔚蓝色的广袤水域赫然出现在火车的右侧，这便是被列入联合国自然遗产的贝加尔湖。面积三万多平方千米，最大深度１７４２米，湖面最宽处７８千米，如大海般的辽阔，果然无愧为地球第一大淡水湖。铁路的路基距离湖边只有十来米远，透过肮脏的火车车厢玻璃窗看过去，湖水仿佛触手可及。不仅是俺，此时车厢里的其他乘客也纷纷掏出摄象机、相机、手机等各种带有照相功能的设备拍照留念。虽然是贝加尔湖露西亚亚洲部分屈指可数的风光名胜，但湖畔却极少看到游客，莫说是太湖，即便是达赉湖畔也比这繁华了许多。

行车中途经过一小站，站台上有无数当地人兜售贝加尔湖的咸鱼，价格却也算得便宜。包括俺在内，车上所有乘客一拥而下直扑咸鱼而去。回到车厢，互不相识的乘客们彼此分享食物，车厢内一派其乐融融，正是符合“礼物的交换”的原则的平衡互报，“露西亚人冷漠论”在此不攻自破——当然，这也是因为与俺同行的家父懂得露西亚语之故。说起来露西亚的英语普及率极差，即使是受过正规教育的人也对英语一窍不通，在这里如果只会英语定然是寸步难行。

抵达伊尔库茨克是在下午16时，火车站位于安加拉河左岸，而市中心则位于河的右岸。火车站富有露西亚一贯结合了典雅与华丽的十九世纪风格，看起来像个大奶油蛋糕。根据地图，火车站里有个铁路博物馆——但对此别如俺一般的太当真，那其实不过是个机务段的荣誉室罢了。

在火车站存好包后，俺们乘站前的有轨电车直奔城市的中心区，这也是在露西亚第一次独立寻找住处。众所周知，露西亚与世界上大部分其他国家不同，外国人只能在少数指定的旅店内住宿。当然，也不仅是外国人，本国人在这个国家的流动同样受到严格控制——这也是露西亚继承的诸多苏联遗产之一。俺的第一个目标是安加拉饭店，这是伊尔库茨克规模数一数二的大饭店，也是大部分外国游客选择投宿的地点——虽然位于安加拉河畔的另一家大饭店 “Irkutsk”风景更好，但交通却远不及这里方便。到了前台一打听，双人间要3200卢布——当然，相对于露西亚旅店均价来说倒也不算贵得离谱，只不过是超出了俺的心理预期而已。于是在略通英语的前台的指点下前往不远处一家规模稍小的可以接待外宾的旅店“Russ”，可这里一个房间要价3400卢布……

“恩，对我来说贵店价格有点偏高……你知道这个城市里那里有2000卢布以下的旅店吗？”

经过一番英语、俄语与肢体语言混杂的交流后，在这位美丽、温柔、富于同情心、而且善解人意的前台小姐的帮助下，俺终于搞清楚了这个涉外便宜旅店的位置——俺跑遍了小半个伊尔库茨克市，而合适的旅店其实就在火车站的对面的高地上。这其实有点像一家青年旅社，位于果戈理街一栋住宅楼的一层，距离火车站步行有将近15分钟的路程——如果不背行李应该还能更快些。这里一个人住宿费只要750卢布，与其他青年旅店一样是六人合住一个房间，厕所与浴室都是公用。也许是因为经济危机，眼下入住客人极少，原本住六人的房间只有俺们两人入住而已，简直就如同包下整个房间一样。

手里有房心里不慌，解决了住宿问题可以说就是解决在露西亚旅行一半以上的困难，此时已经超过了20点，于是把行李撂到这家来之不易的旅店里后开始了伊尔库茨克之旅。根据以往惯例，自然还是找了路电车从头坐到尾，这次选定的是1路有轨电车。车行了近一个小时，路过华丽的古建、T34纪念碑、教堂无数，天色见晚终点却迟迟未到，与家父商量一番后便决意还是提前下车就此返回。怎料下得车来等了半个多小时，之见开来的电车杰尔连山，回程的电车却是一辆也没有。

此时已经接近22点，太阳落了山，眼见着周围陌生的街道逐渐暗了下来，在国内看到的种种关于“露西亚光头党袭击华人”不良报道逐步浮出意识的水面，于是便毅然决定乘1路电车继续前行——横竖继续等下去也不是办法，干脆直接前往终点站， 那里总会有始发的回程车。不料上了电车后又走了半个多小时竟还是没到终点，周边的景物却开始熟悉了起来——原来1路电车是条单向的环线，也难怪没有回程车了。


附：本日统计：              城市：2 +2=4                 博物馆：3+1=4
遗珠：布里亚特历史博物馆、布里亚特民俗博物馆、布里亚特美术博物馆、布里亚特自然博物馆

乌兰乌德火车站外景

乌兰乌德自然博物馆外景

乌兰乌德的大剧院

乌兰乌德的步行街

乌兰乌德的大百货商场与前面的纪念碑

看，纪念碑上用四种文字……可为啥有朝鲜语？

这里过去是乌兰乌德的大教堂

乌兰乌德的二战纪念碑

超现实主义色彩的乌兰乌德列宁广场

乌兰乌德美术博物馆外景

乌兰乌德历史博物馆外景

乌兰乌德市博物馆外景

乌兰乌德市博物馆内景

这只正太什么时候控上女仆装御姐了？

大师 还我师太来！

导师……为什么您不带上偶……偶愿意服侍您的讲~~~~

啊？！

那我要找我家属算账！！

他肯定是想让我有危机感。

居然忽悠我

有朝鲜文应该是和北朝鲜有关吧。

可是，为什么上面的汉字象是错别字？

（另：字好小，看得眼睛好累。）

四日目：西伯利亚的巴黎

拥有60万人口的伊尔库茨克的历史将近300年，当年是东西伯利亚大区的首府，其管辖范围包括整个远东……随着露西亚政区的调整，伊尔库茨克地位一落千丈，现在只不过是一个普通的省会，不过却仍然无愧为露西亚西伯利亚地区最美丽、旅游最发达的城市，1997年被联合国列入世界百个保持历史原貌城市的名单。号称是“西伯利亚的巴黎”——说起来类似的巴黎还有很多，比如什么非洲巴黎的内罗毕、东南亚巴黎西贡……巴黎还真是一个了不起的城市，直弄得自己山寨满世界。

有了昨天晚上的经历，俺对这个城市市区的布局大致可谓是心中有数，因此首先还是乘1路有轨电车直奔伊尔库茨克的旅游信息中心”i”，其位于十二月党人街与嗯格斯街的拐角处。这也是本市最富有历史感的街区，两旁都是那种装饰华丽的木刻楞老房，漫步其间仿佛时间倒流了200年。I所在的建筑是所谓的欧洲房子（the house of Europe），过去曾是富商的豪宅，因其富丽堂皇的木刻装饰而号称是“木制蕾丝”——俺相信它是伊尔库茨克乃至整个西伯利亚地区最漂亮的木房子。现在这处历史建筑大部分是旅游信息中心，免费提供大量本市各种语言的地图——甚至其中还有中文材料。这里同时也是19世纪城市生活博物馆，复原了当时富商的日常生活场景。

沿着十二月党人街一路前行，在timiryazeva街右拐便是当年被流放至此的十二月党人沃尔孔斯基公爵的故居，现在自然也是博物馆，复原了当时这些被流放的贵族革命党的生活场景。当时伊尔库茨克正处于著名的穆拉维约夫的统治下，这厮素来附庸风雅标榜开明，对这些流放的贵族也甚是优待——在西伯利亚地区这群流放犯是为数不多的几个文化人。正是这些流放贵族构成了西伯利亚的文化圈，使得伊尔库茨克成为整个西伯利亚的文化中心——所谓“西伯利亚的巴黎”其实主要是形容其文化地位的。虽然早就知道沙皇政府优待这些贵族革命党，可室内的装潢豪华程度还是出乎俺的意料，他们真的是被流放的犯人？这日子过的也忒舒适乃至奢华了。阶级斗争你死我活，对要革自己命的家伙抓住了不砍头还优待，也难怪沙皇政府要垮台！另一个著名的十二月党特鲁别茨科伊公爵的故居也在附近，可惜最近大修不开。

继续向前走十几分钟，便到了伊尔库斯克历史博物馆，这是一栋华丽而巍峨的古老大厦，它在1879年曾遭遇大火，不过在进行大规模的整修后已经逐步恢复了原貌，不久前才刚刚对外开放，介绍了伊尔库茨克三个世纪的历史。墙上以各色石材镶嵌出衔貂黑虎的州徽，加上彩色玻璃，可谓先声夺人。一开始的考古部颇为精致，还在展厅里复原了一处考古现场，民族部的民族建筑复原也颇可圈可点，不过进入近现代史后便有点差强人意，除几个沙盘模型（如Znamenskii修道院）外乏善可陈，整个陈列给人以虎头蛇尾之感，仿佛布展还没彻底完工便匆匆对外开放了。

出得历史博物馆行不多远乘3路无轨电车，向北过安加拉河支流后第一站下车，便是著名的Znamenskii修道院。天蓝色的屋顶与雪白的围墙和谐的组合在一起，看起来如同刚从童话书里蹦出来一般。该教堂始建于1689年，内有圣像、烛台等无数文物……不过俺之所以光临此处则是因为这里是高尔察克被咔嚓的地方。高尔察克提督不仅是内战时代“露西亚最高执政”的白军巨头，同时也是倭露战争与一战的露西亚英雄以及北极的大探险家，这使得他在苏联垮台后被露西亚最高检察院予以平反。随着《海军上将高尔察克》（天朝的字幕组在汉化的时候莫名的于前面又加上了“无畏”二字）这部电影的放送，高尔察克在国内继《钢铁是怎样炼成的》之后再一次走红——不过这次是正面的。在Znamenskii修道院的大门前矗立着高尔察克的铜像——这也是在露西亚境内建立的关于高尔察克的第一个纪念物。但见高尔察克肩披大衣迈步向前，双唇紧抿，仿佛若有所思；他脚下的大理石台基上浮雕一红军战士与一白军战士正挺枪相斗，并未对任何一方加以丑化，正是“内战是露西亚民族手足相残的历史悲剧”的具象化。

从修道院反向乘3路无轨电车至列宁街与卡尔马克思街交叉处的列宁广场，与其他城市不同，伊尔库茨克的列宁广场并非本市的政治中心，而是文化中心，当地人引以为傲的大剧院、体育场等均在广场周围——自然，也少不了一尊列宁的塑像，每到周末这里还有花卉市场，此时恰逢周末，但见无数小型面包车从各处聚集而来，坛主们动手将花卉自车内搬出，鲜花市场就此开始营业。

卡尔马克思街是伊尔库茨克最主要的街道，也是最漂亮的街道，街道两旁建于各个历史时期的雕塑、喷泉与华丽的古建林立。这条街的终点是前面说过的伊尔库茨克历史博物馆，起点则是安加拉河畔的沙皇亚历山大三世的纪念碑。历史上的亚历山大三世可谓泛斯拉夫主义的创始人，同时又创造了沙俄帝国经济高速增长的奇迹——当然，其中最伟大的奇迹当属西伯利亚大铁路的破土动工。纪念碑的侧面是穆拉维约夫的半身像，比他更引人注目的是底座上一只双爪紧握文书，正展翅欲飞的双头鹰。凶狠、贪婪、狰狞、残暴……作为露西亚的象征，双头鹰的形象俺在各地见过很多，但还没有哪只如伊尔库茨克的一般，如此生动而逼真的刻画出了露西亚帝国乃至整个露西亚的民族性格。

亚历山大三世纪念碑对侧是伊尔库茨克民族博物馆，外观如同是中世纪骑士的古堡一般。里面的陈列内容是伊尔库茨克州乃至整个西伯利亚地区各少数民族的历史与文化——陈列手段相对比较传统，不那么特别吸引眼球。博物馆的历史据说可一直上溯到1782年，是西伯利亚最早的博物馆，也是露西亚最古老的公众博物馆之一，可谓伊尔库茨克博物馆传统的具象化，本地居民们一直引以为荣。民族博物馆的对面是“白宫”，这座黄色墙面白色立柱的宫殿过去是总督府，现在则成了图书馆——而且是西伯利亚地区最大的图书馆之一。

伊尔库茨克自然博物馆亦在卡尔马克思大街上，馆址是一座拥有超过100年历史的二层红色砖楼。博物馆并不很大，陈列除了常见的各种动物标本——如果靠近了还能听到动物叫声——外，还特别注重介绍了贝加尔湖的地质——俺便不由得可惜，若在乌兰乌德也参观自然博物馆该有多好。博物馆里还定期举办插花讲座，俺便觉得伊尔库茨克人实在是相当的喜欢鲜花。

出得自然博物馆已是下午17时，如通讯、舰队、美术等博物馆系的自然是看不得了，俺便沿列宁街直奔基洛夫广场而去。这里教堂林立，救世主大教堂白墙金顶，侧面还可看到壁画，历史超过300年；主显节大教堂各层分别为圆柱形、长方形与三角锥，仿佛是用积木搭建的景致玩具——历史超过250年；建于1881年的亮洁教堂则是哥特风，而且是天主教而非东正教。三座教堂距离很近，围绕在基洛夫广场周围，仿佛争奇斗艳一般。

伊尔库茨克的州政府也座落在基洛夫广场上，确切的说是坐落于昔日“喀山女士”大教堂的废墟上。“喀山女士”大教堂当年曾是西伯利亚地区有数的大教堂，在1932年于布尔什维克毁灭宗教高潮时被拆（不过现在于郊外又复建了起来）。现在基洛夫广场上只有后来露西亚时代建立的一座小礼拜堂，提醒游人历史上发生过的事情。

政府大楼的背面是二战烈士纪念碑——碑身就是大楼的墙体，上面铭刻着二战时阵亡烈士们的名字。纪念碑前方是长明火炬，两侧是刻有苏联十三个二战英雄城的小型石碑。正逢周末时节，无数步入婚礼殿堂的新人纷纷来此给烈士们献花——这也是天朝尽人皆知的露西亚风俗。新人与伴娘姐姐们金发碧眼亭亭玉立腿长波霸，任何一人放到中国这个侏罗纪公园都绝对算得美女，令人不禁愤然造物主的不公；而家属团那些水桶乃至枣核型身材的露西亚臃肿大妈们则表明了姐姐们婚后那绝望的未来，让人感慨造物主毕竟也还是公平的。嗯，果然，这个国家适合天朝的大妈旅游，她们在此可找回自信；这个国家不适合天朝的萝莉乙女或御姐们旅游，她们在此会把自信丢个精光。

话说到此顺便扯两句关于露西亚的人口问题。俺知道乃们长期以来一直听说——且不论是团里的导游驴友的帖子亦或是正规及非正规的媒体——露西亚女男比例严重失调，这造成了大量美若天仙的适龄露西亚姐姐们待嫁闺中，于是便纷纷鲜花插牛粪随便找只青蛙就往火坑里跳了，就这还有大量年轻美貌的露西亚姐姐们因为该死的女男比例失调而找不到老公，正等着俺天朝的三千万光棍前去解民于吊悬……好吧，是时候终结这个神话了，你们这群善良人都被忽悠了！

诚然，露西亚的确是女多男少，不过那是40岁以上的人口分布状况，35岁以下的露西亚女男比例大致是均衡的——其实在16~30岁之间年龄段的男性还比女性略微多那么一点。当然，这种“异域的想象”误区也有情可原，自古以来旅行家和写游记的便都是男性，而看游记的也多是男性，既然男性掌握了话语权，这笔尖自然便不知不觉的向下三路招呼——这方面无论天朝的周达观阿拉伯的麦哈黑尔波斯的卡兹维尼（严格的说是个阿塞拜疆人）威尼斯的马可波罗都好这口。当事人愿意吹牛，看客们也愿意跟着意淫，于是一个又一个“YD的异邦人”就这么以想象共同体的形式被构建出来了。

具体到露西亚，这个国家直到近30年前还是适龄男女失调（不过不像60年前二战刚结束那会儿那么严重），于是天朝诸君便自动的把今日的露西亚也放在这条历史延长线上，此其一；露西亚的确美女如云，在这些打眼的美女面前，没几个驴友顾得上再去看男人（自然，俺也不例外），此其二；在来露西亚之前俺们便戴上了这文化偏见的有色眼镜，在露西亚又被导游（这是大部分驴友旅露方式）和自己自觉或不自觉的加以强化，对于其他不合这偏见的事实便自然选择性失明了，此其三……其实也不单单一个露西亚，俺们对越南也有类似的文化偏见。虽然探讨这些文化偏见产生的原因是个颇为有趣的话题，不过这里还是暂且打住好了。

附：本日统计：              城市：4+0=4                 博物馆：4+4=8

遗珠：伊尔库茨克通讯博物馆、安加拉河破冰船博物馆、伊尔库茨克州美术博物馆、贝加尔湖舰队博物馆

贝加尔湖仿佛近在咫尺——实际距离应该是10米左右

严格的说这个不是贝加尔湖 ，而是汇入贝加尔湖的一条河流

伊尔库茨克的圣十字教堂

伊尔库茨克大剧院

伊尔库茨克火车站

高尔察克提督的纪念碑

伊尔库茨克州政府（正面）

基洛夫广场旁的新教堂

积木玩具一般的主显节大教堂

救世主大教堂

有些建筑跟哈尔滨的风格很像，或者说哈尔滨的才是盗版。。。

伊尔库茨克的新人与亲友团——婚前与婚后的集中对比

伊尔库茨克二战纪念碑——其实是政府大楼的背面

亚历山大三世纪念碑

亚历山大三世纪念碑上的双头鹫

俺在伊尔库茨克下榻的便宜旅店——其实旅店只是这栋楼一楼的两套房间而已

号称“木头蕾丝”的市民生活博物馆

伊尔库茨克民族博物馆外景

伊尔库茨克自然博物馆外景

伊尔库茨克市博物馆外景

伊尔库茨克市博物馆内景

伊尔库茨克十二月党人博物馆——沃尔孔斯基公爵的故居

12月党公爵故居内景

伊尔库茨克的 博物馆不少，建筑风格从外表看也颇为相似。



“内战是露西亚民族手足相残的历史悲剧”的具象化----------天朝更多些，大概已经习惯了。



都是大型建筑，看不到伊尔库茨克人如何喜欢鲜花。不过，红魔大概不会注意到这个的。若是莉，那是肯定会进入摄影镜头的东西。