和服的历史
　　衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。
提起和服，首先要说源流（历史传承）。
　　从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。
　　从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。
平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。
　　由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。
　　江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。
（《日本和服》 新战国联盟[www.newtenka.com] 斋藤月录入）

和服源流
　　传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。
　　袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似。
　　领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
　　于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
　　染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。
（《日本和服》 新战国联盟[www.netenka.com]浅野玉录入）

和服的种类
　　和服不同于西式服装，西装以男式、女式划分，和服却不分男女、上下，它的各个部分有相对独立的名字。如按组合样式，可以有长着、上衣、羽织等。
　　和服的种类繁多，略书一二。
未婚妇女的和服类型（以下一律指现代）包括：
1、 振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色，也叫长袖，袖长到脚踝。
　　2、 浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着，系浴衣带。
　　3、访问服。是一种简式礼服，纹样可以自选，但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会，还是会被嘲笑。
　　已婚妇女的和服类型包括：
　　1、黑留袖。因为现代以黑为贵，所以留袖中，黑留袖是最正式的礼服，通常上印五纹（纹是指纹章，又称纹所）下摆图样华丽非凡，面料考究。
2、色留袖。除了黑色外的有色留袖都是。也是重要的礼服，仅次于振袖和黑留袖。其他还有色无地、付下、小纹等等。
　　男子的和服类型包括：
　　1、 礼服。经过明治时期的统一，现代男子的礼服没什么区别。不论参加喜丧还是已婚未婚，都穿的差不多。系织锦和服带，穿五纹羽织和袴，袴和袜是白的。
　　2、 日常服。如字面理解，平时穿的和服，比较随便。日常服是大约明治时期出现的服装。
　　3、 浴衣。是参加夏季祭祀等活动时穿着的轻便和服。
　　和服历史久长，经历许多次的变化，但是，明治以后，和服的变化极少，所以被视为“活动的传统”。
　　最近，够叛逆的日本青年纷纷穿起被称为“和物”的怪异服装，这种服装讲究细节，以此为美。也是一种新潮流。
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和服的纹所
　　纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。
　　纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。
　　纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。
纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。
　　所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。
到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。
　　江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。
　　纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。
（《日本和服》 新战国联盟[www.netenka.com]浅野玉录入）

婚丧服
日本婚服以纯白色为基本色调。白色是纯洁无暇的处女象征，因此，古来称新娘和式嫁衣为“白无垢”；三天后的阳式仪式，则改换花枝招展的艳装。为此，时至今日，出席婚礼的女性，也忌着纯白色的和服或裙装，以便突出嫁娘的风采。
　　嫁娘装衣的讲究，身着裙装婚纱时，一般佩上一见从娘家带来的饰物，如发卡等，流传年代愈久愈显珍贵，作为吉祥的象征。着传统和服时，婚礼场合，忌着羽织（外套），这是因为羽织是男性和式礼服的代名词，江户时代禁止女性着羽织，此后只允许深川地区的女艺人着用，因此，与新婚喜庆气氛是很难般配的。
古代日本皇族和贵族的丧服亦有规定，也称丧服为凶服。天皇及其父或母辞世时，称“谅暗”，在此期间，天皇（或下届天皇）以下的宫内所有人员，一律着接近于黑色的“钝色”丧服。《荣华物语》中写道：“世间皆呈谅暗，殿上人都为黑一色，犹如万物不毛的春日夜晚。”一般的丧事用丧服，丧服以素服为主，古时由藤蔓纤维纺制，后来由麻布制作。其颜色亦为黑灰色，依与死者血缘的远近，色调浓淡有别。宫中的服丧，不只限于衣裳，其束带、冠等也均换成黑灰色。
　　殓衣，亦称寿衣，是死者临咽气时或咽气不久所着的衣服。其衣料多以绸料居多，而忌缎料，这是出于“绸子”与“稠子”音同，可庇佑子孙兴旺；“缎子”则音同“断子”，有断子绝孙之嫌。殓衣一般用白绵布，由亲近的女性缝制，缝时不回针，绵线不系扣打结。穿着时，左向掩襟。死者北枕，以“头北面西”，颜面覆盖白布
（《日本和服》 新战国联盟[www.netenka.com]玖月青录入）

和服的搭配·配件
配件：和服之美，除了袷、带、结的组合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有带扬、带缔、带板、带枕、伊达缔、腰纽、胸纽、比翼等。另外还有与和服配套的内衣，穿和服时、进行美容时的一些辅助用具以及鞋和其他附属品。
带扬和带缔是和服整装中十分重要的小配件。带扬的作用除了在制作带结是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。
带板是置于带子前方，防止带子起皱的一种整形用的配件，宽度比带子窄一些。
枕是制作太鼓的带山和塑造变化带结造型时用的，大的很大，但一般都是选用标准形的。
伊达缔，是系在和服领窝以下的胸口位置，以防止穿着走样的一种和服配件。伊达缔一般选用质地较薄的博多织物。
腰纽、胸纽，是和服着装时用于比试和服的长度，或者作为胸口的假纽之用。
比翼，是留袖上的一种特定的装饰，为的是让和服两层缝合能看得出来。比翼规定装饰在袖口、领、衽以及从腋下到袖下的开口部分。丧服不能用比翼。
和服的内衣主要是指足袋、肌襦袢、衬裙、长襦袢、半领。
足袋，即袜子。和服的袜子要求完全选用白色，而且四个脚趾套在一起与大脚趾分开。材料选用上等宽面府绸。
肌襦袢，即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。
衬裙 、衬裙的作用主要是为了防止裙子沾污和保暖。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等，长度比长襦袢短5厘米左右。
长襦袢，也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。
半领，也叫衬领。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。
履物与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。
草履，不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2——8厘米的鞋的总称。选草履是，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。
下驮，即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。
手提包，也是和服的重要附属品之一，在选用面料、花色上同样要求与和服配套。礼服用的手提包通常是以佐贺锦、博多织、织锦作为面料。作为外出是携带的手提包，一般都是选用漆皮和皮革作为面料。
带扣和带缔起着同样的作用，但是带扣上通常装饰珍珠、七宝等，为的是给人留下美好的印象。
发饰，如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些；若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰


和服的搭配·袷
　　袷：袷是一种夹衣和服，衬里和表料缝合在一起。袷也称单件套和服，穿着方式和式样与长上衣外套相仿。按照日本的传统，每年阴历四月一日至五月四日、九月一日至八日规定袷。袷具有明显的应时特征，特别是在色彩上，袷非常强调与季节的协调。
　　春天穿袷的色彩要求色相明确，色调淡雅。年轻人穿紫色系列，瘦高个的人穿淡绿色系列被认为是最有品位的选择。这时配套的和服带子宜选用奇花异草为题材，色彩要求明快靓丽。虽然袷的色彩也有流行，而且个人的喜好也都不相同，但多数日本人认为淡紫色的袷无论在什么时候都是美的。中年人一般取藏青、烟灰、蓝绿色相，考虑到中年人皮肤、体态的特点，色彩多数选用调和色。从整个装束看来，无论袷本身，还是带、领等都应该着力表现春意。
秋天的袷也是取季节性的图案和色彩作为装饰的要点，但是秋天的穿着时间不长，日本秋天季节短，人们对秋天的感受多半不是很深，所以设计时宜理性地强调秋天的意趣。像年轻人虽然还是穿紫色系列，但选用的是与春天不同的浓艳的深色，尤其是红黑色袷特别能让人象棋秋天的氛围。中年人穿烟灰色、茶色、藏青色，但多数不是用单色，而是采用二色或三色的色彩组合搭配，在日本人看来，这也是一种增添秋天意趣的色彩处理方式。
　　和色彩一样重要的图案也要应景宜时，即使是简单的条纹布，如果用于制作春天的袷，过于鲜艳的条纹也是不足取的，当然，制作袷的面料图案虽然简单但也要有诱人的魅力。至于和季节相对应的花草、鸟虫等更始袷所需要的主要纹样题材。
　　在材质上，消魂天的袷一般选用羊毛，其次是精纺斜纹绉呢或绉绸铭仙等，化纤材料也受到欢迎。秋天袷更多的是选用化纤材料，同时像铭仙、大岛精纺斜纹绉呢等特定的品种也用得不少。但无论是春天袷还是秋天袷，人们在选用材料上都喜欢柔软有弹性的材料，不喜欢重染色艳的织物面料。
今年来，在春秋天穿羊毛衫的人越来越多，袷已不像往年那样的流行，一些袷甚至省却了衬里，成为单层的袷。也许在一部分人们看来，单层的袷与和服配套，更能表现出和服的美，所以单层的袷在一的范围内仍是一种较为流行的式样。
　　传统袷的制作方法是一种专门的技术，通常的制作顺序是压印儿，然后从袖子制作入手，确定前后衣片和门襟的尺寸并缝合，接着缝合下摆、镶边、再上袖，与肩部、腋部缝合，最后挂领、上序。但是推广四重缝的袷制作工艺大大简化了原来的制作程序。在袷的制作过程中，里布和表料的尺寸是有定法的，规定里布在表料下面缩进2厘米。


和服的搭配·带
　　带：与和服的色彩，纹样以及风格配套的和服带，是日本传统装束中不可缺少的一部分。日本人对和服带的重视早在《源氏物语·红叶贺》中就有过记载。德川时代，和服带使时宽时窄的流行变化在一定程度上反映了当时人们的审美和社会时尚。时至今日，和服带的式样与花色可谓是丰富多彩、多不胜举。但从和服带的使用功能和使用对象上区分，大致可以分为以下三大类。
　　男带，男带也叫角带，指的是男子用的窄带。角带通常以宽23厘米、长380厘米的布料对折制成。具体又可细分为对折不缝的带子、对折缝合的袋带、填芯缝合的太阳带以及单层的单带等。材料选用博多织物、织锦、葛兰布式织物、盐濑厚织物、绸织物等。其中博多带是自古闻名的具有代表性的男子和服带。男带的色彩常用的有茶色、烟灰色、藏青色、黑色等。花纹以博多特有的经提花几何纹和金刚杵花条纹为主。纹样的色彩类似于暗花织物。博多单层带采用纱、罗织物，是夏天的用带。
　　女带，女带的种类较多，常见的有丸带、间巾带、腹合带、袋带、单带、浴衣带、名古屋带、褂下带、中带、八尺带、六尺带等。
丸带，用宽60-80厘米，长380厘米的织锦、绸缎、纱、罗等织物对折填芯并缝合的筒状带。带子采用满地花，纹样典雅、华贵，一般用于新娘装、黑留袖和访问装。
　　间巾带，也叫老式丸带，带子宽度一般在57厘米左右，面料多为真丝织锦。
　　腹合带，也叫昼夜带，里布和表料用不同质地和色彩的布缝合，纹样加工一般为印花工艺。
　　袋带，一种双层筒状带子，一年四季通用。袋带与正式礼服配套使用，根据装饰花纹和材料的不同，还可以细分为：满地花袋带、六出花袋带、局部花袋带、纱袋带、盛装袋带等。
　　单带，无衬里和填芯的单层和服带。较多地采用条纹和写生风格的纹样，并与季节情调相协调，注重淡雅的色彩表现。
　　浴衣带，比单带更窄，宽度是21厘米，长度也比普通的要短。
　　名古屋带，大正末期产于名古屋，后因缝制和使用方便而得以迅速推广。名古屋带尾宽同普通和服带，首宽为尾宽的一半。
　　褂下带，系在两裆下面的带子，长380厘米，在德川时期，大奥和大名的宅第中常见有穿两裆系褂下带的妇女。
　　中带、八尺带、六尺带，是小孩子举行七五三祝贺仪式时，用于祝贺的不同长度带子的称谓。
　　带和带扬、带枕、带缔等附属品一起，缠在胸前、结在背上的东西。回顾带的历史，他曾经与绳索的功能没有多大区别。随着时代的发展，带的这种功能逐渐小时，成了纯粹的装饰品，与和服一起成为和服美不可缺少的部件。
　　带的长短大小，随时代发展有很大的变化。江户初期的带短而细，据文献《独语》记载：宽永年间有用“鲸尺二寸左右的纸来衬芯”，安庆版《女镜》中有二寸五分的记载。由此可见带的幅宽是从二寸左右，渐渐发展到现代的宽度的。一般认为现代带的宽度是从明治以后才定形的，长度为400厘米，宽度为30厘米。
　　将和服作为整体来看的话，带则在其中占据了极为重要的装饰部位。这是因为，从人体的装饰比例来看，人的胸和背是视觉的中心。几乎所有的时装设计师都是围绕胸和背来做文章的，把它视为时装设计的中心部位。日本已故的著名服装设计师君岛一郎曾在上海中国纺织大学演讲时，对自己的作品，作过“男性的肩背责任重大，而女性的肩背十分美丽”这样幽默而具有哲理的解析。从中可以看出，时装设计师是多么注重肩背着一部位的设计。和服的太鼓装饰部位就是一例。和服包括带是一个整体。带的实际也肯定要涉及到和服的形态、色彩、题材等，必须从总体上进行考虑。和服的装饰位置基本上位于下摆和肩的提放，而带的装饰位置是背上的太鼓及前胸和腹的部分，两者的组合形成了和服的总体。从立体造形看，系了带之后，人体的侧面外形起了变化，女性的人体体曲线更为为美丽。另外从日本女性的体形来看，下肢较短。系上太鼓之后，使女性的臀部抬高、身体的重心升高，从而拉长了下肢，取得了上下的平衡。
　　带所使用的纹样多为吉祥纹样。单独形的有鹤、龟、凤凰、麒麟、牡丹、狮子、龙、佛手、熨斗、扇等；朴素形的有红梅、黄莺、松竹梅岁寒三友、四君子、葵、菖蒲、莲、石榴、枇杷五瑞；另外还有七宝八仙、万字、喜字、寿字、如意、百字、朝职、望月等，涉及到植物、动物、器材、建筑、天象、地文、文字、图符等很多领域。纹样的出典多来自在日本人心目中的印象是十分深刻的。另外，带所使用的纹样还有出自日本琳派艺术的（以日本画家尾形光琳为首的艺术形式）


和服的搭配·结
　　结：和服的带结是和服整装中一个重要的组成部分。带结的总类很多，但由于分类方法不同，角度不同，结果也不相同。带结可以从造型、功能和使用对象上进行划分，如孩子结、少女结、婚嫁结、裆下结、太鼓结、半幅宽带结等。这里主要讲从带子的造型上进行划分的太鼓结和变化结。
　　太鼓结包括用名古屋带打成的轻便明快的一重太鼓和用名古屋带打成的格调高雅的二重太鼓，这两种结在具体应用时，还要根据年龄、提醒和对象调整太鼓的大小、形状和位置。变化结顾名思义是指有各种各样变化的结，特别是年轻人的新式带结非常多，可以是豪华的，也可以是简朴的。和服的造型，通过带结的丰富变化改变着各种不同的形态。以下是和服中最常用的几种变化结、半幅带变化结、细带.蛹带系变化结。
太鼓系变化胀雀结，是年轻的未婚女子用于振袖的变化结。选用有华丽装饰的织锦袋带，造型取展翅的麻雀形，显得小巧又可爱。
　　太鼓系变化梦路结，造型如同初长的嫩叶与嫩芽，表现出一种充满着梦幻般自由而舒展的样子。梦路结选用袋带作结，用于振袖和访问装。
太鼓系变化深见草结，造型仿鲜为人知的野花深见草的形象化带结。选用袋带，使用于纹付的色无地。
　　太鼓系变化萤笼结，萤笼结是一种选用夏天穿用的纱、罗、夏布等材料制成的轻薄型的带结，造型取捕萤的竹笼形，表现出了浓浓的盛夏情趣。它和同样材质的访问装、付下等组合能取得相当协调的效果。（这可是阿萤最喜欢的结哦！）
　　太鼓系变化结还有千代结、地榆结、角础界、蜗牛结等。
　　文库结，是江户时代武家的尊夫人们喜爱的带结，今天则成了独身女人特定的带结。使用于访问装和色无地。带结主体的基本造型如同信匣。
　　文库系变化桧扇结，是一种非常豪华的带结，根据不同的使用对象又可作适当的变化。如在结婚仪式上的桧扇结是选用丸带，而在振袖上所用的则是袋带作结。在一些表示祝贺的场合中，桧扇结的风格要求优雅的古典。桧扇结忌讳用在访问装和色无地上。
　　文库系列变化香游结，是种表现花香诱人，彩蝶飞舞意境的带结。造型模仿彩蝶，采用两段式袋带制作。
文库系变化宝贵结，采用多层翼翅壮叠带制成，是一种具有动感和高格调的带结。
　　文库系变化由缘结，是一种和年轻人的和服非常相称的华丽带结。
　　文库系变化花明结，这种带结的造型像缎带结那样轻松、简单，一般用于小纹。
　　文库系变化结还有泷田结、弥生结、花文库结、昴结等。
　　半幅带，是制用普通带子的一半宽度做的和服带。由于带幅较窄,容易打结所以可以制作各种各样的结。带的材料选用丝、棉、麻等天然纤维。半幅带变化文库结是年轻人浴衣上面用的最受人欢迎的结。
　　半幅带变化矢字节，用半幅带打成矢字形的带结，是一种寓意平静生活的结。常用于浴衣和居家穿的棉、绸等材质的服装上，给人一种田园式的随意的生活情趣感。
　　半幅带变化花文库结，是一种表达思念感情的绶带式结，同时也是爱的象征结。
　　半幅带变化铃音结，又名典雅带结，是用半幅缝制的，典雅带结分为表里两层，两层的花色不同，关键是在打结时要巧妙地将表里两层的花色按照造型的要求，同时表现在结的表层。铃音结采用多层羽根叠合，走起路来抖动的叠带产生轻微的摩擦声，似乎能让人感受到秋日的气氛。
　　半幅带的变化结还有七夕结、风铃结、香花结、凉结、线香花火结等。
　　以上这些带结作为和服的配套装饰，使用时都要在旁人的协助下才能完成，而且每一种结都有特定的寓意。另外还有一些带结是纯粹出于美观的需要，一个人可以独立完成的。这类结的花样也非常多，常见的有胀雀结、二重太鼓结、乙女太鼓结、变化千鸟结、祝太鼓结、一文字文库结、立矢字节、桃少贵结、万叶结、早乙女结等。
（《日本和服》 新战国联盟[www.netenka.com]狮堂莹录入）

和服的豆知识（一）(玖月青)
锦带
日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。
　　据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。
日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。
色彩禁忌
　　《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。
　　可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
　　推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布“冠位十二阶”，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。
　　日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。
　　在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。
着装禁忌
　　据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：“天子回来啊！”连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫“都督归来”的情形没有……）
　　日本也有用衣服“招魂”的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。
　　在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱“我也千年，柱也千年”、“衣服单薄，身板结实”。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。
　　《无何集》载：“毋反悬冠，为似死人服”，河南沁阳一带有“反穿罗裙，另嫁男人”的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。
　　同样，由于“万物有灵”思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示“御缘”（与您有缘）之意，目前还存在的赠“买衣服钱”、“买腰带钱”，都是这种习俗的表现。


和服的豆知识（二）
冠礼和成人仪式
冠礼，是我国古时表示成年的礼仪。男子大约在20岁左右时加冠，从这一天起，冠者便被社会承认为已成年。
　　天武天皇十一年（683年），日本仿照唐冠礼制，制定了结发加冠制度，当时的冠，有漆纱冠和圭冠两种。冠礼又称"元服"，颜师古注称："元，首也；冠者。首之所著，故曰元服。"《续日本记》记载，和铜七年（714年）六月，"皇太子加元服"，此处所指皇太子，就是后来的圣武天皇。将元服作为一项制度确定下来，是在平安时代的清和天皇（858-876年）在位时。古代日本，元服的主要内容包括：
　　一、请贵人为束发。
　　二、由大宾加冠。由于封建等级地位的不同，加冠时又分为用冠和用"乌帽子"（古代的一种礼帽）两种。平安时代，官职三位以上和四、五位中经特殊允许可以进入清凉殿的人，加冠时方可用冠；六位以下没有上殿资格的人则用乌帽子。随着时代的变迁，到了镰仓幕府时期（1185-1333年），冠礼时，一般用乌帽子而不用冠了，所以成年式又叫"乌帽子祝"。历史进入16世纪，用乌帽子加冠的仪式只限于贵族上层社会和神职人员，而其他人只剃去额上头发，留下名为"月代"的发式（原来那种剃光前额的发式叫做“月代”），就算成年。
三、着成人服装。近代，在平民百姓中尚出现了以系兜裆布祝贺成年的礼仪。孩子到了13岁左右，母亲的亲属赠其漂白布或红布表示祝贺。
　　日本女子成年礼仪的标志，在奈良和平安时期是着裳和结发。裳，指下衣。着裳就是将下衣系在腰上，相当于男子元服时着成人服装。中世纪以后，与男子系兜裆布相适应，女子在13至17岁左右，月经初潮时系腰带。初潮也是成年的象征，被称作"初花"、"初出"。系兜裆布和系腰带，很大程度是为了保护性器官，代表着性的成熟。我国旧俗，女子到了15岁左右要"及笄"，上头，花蕊夫人《宫词》称："年初十五最风流，新赐云鬟便上头。"日本的结发，相当于我国的及笄，用簪子（笄）来束发，表示到了可以出嫁的年龄。
（《日本和服》 新战国联盟[www.netenka.com]玖月青录入）